2024 год. Италия: Кампания, Базиликата, Апулия. Часть 3.

Италия: Сорренто. Бомерано. Амальфи. Ровелло. Салерно.

Сорре́нто(итал. Sorrento) – это прибрежный город, расположенный на одноименном полуострове на юго-западе Италии в Неаполитанском заливе. Город возведен на отвесных скалах, у подножья которых находятся гавани. Сорренто славится живописными видами на Неаполитанский залив и многочисленными ресторанами и кафе на площади Тассо.
Ждём поезд в направлении Сорренто.

Нашей целью был именно город Сорренто, а отель в муниципалитете Мета выбрали по причине дешевизны, потому что номер в отелях Сорренто стоит как крыло самолёта.

От Меты до Сорренто километров 5. Потому, заселившись в отеле, сразу отправились в сторону метро. По дороге забежали в Basilica di Santa Maria del Lauro. Грандиозный и богатый интерьер. Зарождение церкви, по преданию, относится к 8 веку, когда на месте, где сейчас стоит базилика, была найдена статуя Мадонны. Эта статуя была героем чудесных событий, поэтому растущий культ к ней привел к необходимости в последующие столетия расширять церковь, пока она не приобрела свой нынешний вид в 18 веке.

10 минут и мы в Сорренто. Сразу скажу, город мне очень понравился. Это довольно известный и популярный курорт среди туристов, его очень уважают немцы. В своё время любили здесь отдыхать Ницше, Гёте, Вагнер, Байрон, Стендаль, Мерлин Монро, Софи Лорен и прочая братия. Даже у нашего соотечественника, Максима Горького, была губа не дура, наведывался частенько.

В этом городе не хочется никуда спешить, здесь неторопливая и размеренная жизнь, красиво одетые люди, барочные дома, шикарные отели и, конечно же, богатая история.

Очарование Сорренто - в умиротворенной атмосфере, которую создает природная красота этих мест, в прекрасных видах на Везувий и Неаполитанский залив.

Здесь нужно пожить хотя бы пару дней, чтобы впечатления о городе были полными! Мы заходили на территорию отелей, где на террасах в 50 метров, которые круто обрываются прямо к морю, расположены бары, рестораны, кафе. Любовались закатом и морскими пейзажами под трек Алексея Глызина "Поздний вечер в Сорренто". Это был приятный, теплый, незабываемый вечер!

Популярным местом в городе является Пьяцца Тассо — оживленная площадь с множеством кафе и магазинов. Сорренто также славится своими рыбными ресторанами и, конечно же, лимончелло — знаменитым итальянским ликером, который здесь производят. Лимон считается символом города, такие огромные лимоны я видела впервые.

Лимон используют и в местной парфюмерной промышленности: духи, мыло, свечи, ароматизаторы всех мастей, всему этому стремятся придать вкус и запах лимона.

Интересный вид открывается с площади, где начинается длинный спуск к улице, проложенной по дну ущелья, и ведущей к набережной Сорренто. Если пойти в противоположную от моря сторону, буквально через несколько метров можно выйти на интереснейшее место - долину, которая носит название Долина мельниц, расположенную прямо под площадью.

Наше время было ограничено, надо было успеть на последний поезд метро.

Если вы спросите, хочется ли мне вернуться в Сорренто?
Конечно же - ДА!

Бомерано (Bomerano)

На следующий день отправились в Кастелламмаре-Ди-Стабия, немного погуляли по набережной.

Оттуда на автобусе (который ждали довольно таки долго), добрались к деревушке Бомерано, разместились в отеле Casa torre. Конечно, очень хотелось поселиться в Амальфи, или Позитано. Но там стоимость номера в отелях уже как оба крыла от самолета и стойка шасси в придачу. Поужинали в кафе Dolcenera cafè, советую. Кстати, у них очень вкусный кофе.

На главной площади стоит церковь Сан-Маттео-Апостоло. Особенность этой церкви - огромная потолочная панель, явно древняя и очень хорошо сохранившаяся. В Италии, мне кажется, церкви — это музеи картин и скульптур, которые собирали многие поколения жителей, отдающих последние деньги Господу.

Наше бунгало и Завтрак с собачкой 🙂

На этот день в планах было пройтись по Тропе Богов (Sentiero degli Dei) – самый популярный трекинг Амальфитанского побережья. Здесь много разных маршрутов, но Тропа Богов считается самой живописной, её длина – 6 км. Именно от Бомерано советуют начинать этот маршрут и тянется он почти до города Позитано, который я очень хотела посмотреть. По ряду причин наши планы рухнули, одна из них - на улице +36, не думаю, что такое прохождение доставило бы удовольствие.

День был не из лучших. Выбраться из Бомерано оказалось очень проблематично, с транспортом в этом регионе напряжёнка, есть расписание, но это ничего не значит. Автобус или опоздает, или вообще не придёт, или, как в нашем случае, проедет мимо. Наконец удалось выловить частную маршрутку. По серпантину спускаемся вниз к Амальфи. В город добрались только к обеду. Виды, которые наблюдали из окна, подняли немного упавшее настроение. Мои попытки снять через окно местные красоты не принесли должного результата. 🙂

Ама́льфи (итал. Amalfi)

Амальфи и Амальфитанское побережье – это красота по-итальянски, гармонично сочетающая созданное природой и творение человеческих рук. Очень интересный городок, но посмотреть его не сильно получилось. Во-первых, мы с вещами, камеру хранения не нашли. Во-вторых, огромные толпы туристов, а в-третьих, невыносимая жара. Чтобы передвигаться по многоуровневому городу надо бы более комфортные условия. О ценах на жильё уже упоминала.

Но пройти мимо уникального комплекса собора св. Андрея Первозванного, известного ещё с IX в., я не могла. Собор красивый, напоминает изящную ажурную шкатулку, искусно вырезанную из камня. Он неоднократно перестраивался, потому здесь переплетаются черты арабского, нормандского, византийского, романского, готического и барочного стилей.

Согласно легенде, собор посещал святой Франциск Ассизский, чтобы поклониться мощам святого Андрея, доставленными в Амальфи из Константинополя в 1206 году во время Четвертого крестового похода. В комплекс собора, кроме самого собора, входят так называемый Райский дворик, базилика Распятия, где в настоящее время устроен Епархиальный музей, и крипта, в которой находятся мощи апостола Андрея Первозванного. Именно ради этих мощей паломники со всего мира стремятся приехать в Амальфи. Спускаемся в крипту, которая находится под собором.

Статуя Андрея Первозванного, находящаяся в алтаре, выполнена в 1604 году, своды крипты расписаны в 1660-е годах сценами Страстей Господних.

Райский дворик (Chiostro del Paradiso) – квадратный внутренний дворик в арабо-нормандском стиле с арками и саркофагами у стен. В Средневековье он служил кладбищем для местной аристократии.

Museo Diocesano di Amalfi – художественный музей, расположенный в базилике святого Распятия (IX в., первоначально посвящена Успению Богородицы и покровителям города – святым Косме и Дамиану), объединенной с собором проходами. В музее можно увидеть церковную утварь, настенные росписи и фрески, датируемые XIII и XIV столетиями, ценные картины, скульптуры и барельефы.

Здание «нового» собора, закончено в начале 14-го века. Интерьер собора выполнен в барочном стиле.

В главном алтаре - большое полотно с распятием св.Андрея, выполненное Андреа Д’Асте. По бокам алтаря видны две коричневые гранитные колонны, «позаимствованные» в античном Пестуме.

Часовня-реликварий, в которой, в том числе, хранится фрагмент черепа св.Андрея. Там же находятся многочисленные мощи других святых, вывезенные из Константинополя после 4-го крестового похода.

Амальфи является памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО. Город расположен по склону скалы, так что дома соединяются друг с другом высеченными в скале лестницами, в то время как крыши служат садами. Среди всего этого сплетения домов, лестниц, проходов, мостов и скал повсюду пробивается роскошная растительность, состоящая из винограда, апельсинных, лимонных и оливковых деревьев.

Немного прогулялись по центральным улицам Амальфи, перекусили и решили ехать в Равелло.

По дороге опять пыталась заснять из окна живописные виды - увы. Надеюсь, что когда-нибудь ещё доведется побывать в этих краях и тщательно осмотреть и Амальфи, и Позитано.

Равелло (итал. Ravello)

Добравшись до города, оставили вещи в местном кафе, под присмотром бармена и отправились осматривать город.

Расположение Равелло — вовсе не прибрежное. Городок вытянулся на узком горном плато, с двух сторон обрывающемся к морю скалами, с изумительными панорамными видами.

«Своим возникновением Равелло обязано процветанию Амальфи и других морских республик на этих берегах в 11-12 веке. В то время как прибрежные города жили торговой и деловой жизнью, Равелло сделалось резиденцией наиболее богатых и знатных фамилий. Когда аристократии амальфитанского побережья удавалось накопить достаточно золота торговлей и морскими разбоями, она устраивалась на отдых в этом безопасном и гордо уединенном месте. На здешней высоте до ее слуха не доходили ни шум торговых факторий, ни разноязычная речь моряков, ни голос народных мятежей... Равелло стал поэтому городом дворцов, богатых церквей, украшенных садов. Его создало желание спокойно наслаждаться благами жизни, добытыми ценой всевозможных опасностей. Этот город воплощал все праздничные стороны той цивилизации».

Особенно славится Равелло своими средневековыми историческими резиденциями с великолепными парками-садами: виллами Руфоло и Чимброне.
Вилла Руфоло.

Сложно передать словами здешнюю красоту. Неудивительно, что именно в этом месте влиятельный купец Ландольфо Руфоло решил построить свою резиденцию в 1280 году. Второе дыхание вилла получила уже в XVIII веке, когда её выкупил и восстановил в первозданном величии сэр Нервилл Рейд. Богатый шотландский пивовар был страстным ботаником. Эту свою страсть он в полной мере воплотил в жизнь, разбив на вилле великолепные сады. Двухуровневые, расположенные на террасах, нависающих над морем, они будто парят в пространстве.

Интересный прямоугольный внутренний дворик, который ещё называют мавританским. Как и сады, он состоит из двух ярусов. В нижнем ярусе с каждой стороны расположены три острые арки с лоджиями и колоннами с лиственным орнаментом. А верхний ярус будто убран тонким кружевом и украшен почти невесомыми миниатюрными колоннами.

В Равелло стоит приехать однозначно, чего только стоит его знаменитый пейзаж – раскидистая сосна, две башенки и умопомрачительные виды на залив Салерно.

Многое не увидели в Равелло, не посетили виллу Чимброне, которая намного краше виллы Руфоло. Вот здесь бы снять отель на дня три и не торопясь осмотреть все местные достопримечательности. Но был забронирован отель в Салерно, к которому ещё надо было добраться. Без машины, привязаны к расписанию средств передвижения. Опять же на автобусе отправились в Амальфи, а оттуда на пароме в Салерно. Виды с парома замечательные, но уже вечер и достойных фото нету.

Сале́рно (итал. Salerno)

Подплываем к Салерно. Это довольно таки большой город с населением около 130 тыс. человек.
Отель находится совсем рядом с портом, на довольно таки шумной улице, но это близко и к вокзалу и к старому городу, и самое главное - к прокатной конторе, где наутро мы сняли автомобиль.

Город распадается на три части — историческую («старый город»), город времён промышленной революции и современные кварталы. Идём гулять в старый город.

Салерно - город древний, основанный ещё этрусками, потом в нём долго правили римляне, а после них - лангобарды и норманны, устроившие там столицу своих италийских владений. Однако позже он пришёл в упадок, когда при французах из Анжуйской династии столицей их королевства в Южной Италии стал Неаполь. Салерно к тому же неоднократно разрушался, в последний раз - во время высадки рядом с ним американского десанта в сентябре 1943 года. Поэтому старинных построек в нём сохранилось очень мало.

Больше всего меня поразили огромные двери в каждом старинном доме, как фантастические порталы в другой мир.

Прошлись по узким улочкам, перекусили на ночь глядя.

Главная достопримечательность города — его собор, посвященный св. Матфею Евангелисту и Апостолу, который похоронен в крипте Дуомо. Собственно ради упокоения мощей святого, которые сложным путем оказались в Салерно, и был построен городской собор. Сделал это в 1076–85 гг. Роберт Гвискар, первый норманнский герцог Южной Италии. Там же покоится могущественный папа римский Григорий VII, почитаемый как святой. В 10 вечера собор конечно же был закрыт.

Собор Святого Матфея (итал. Cattedrale di San Matteo)

Мне так хотелось посмотреть этот собор, что наутро, ещё до выселения с отеля мы побежали к его открытию.

Перед собором расположен просторный квадратный атриум (дворик) с колоннами. Колокольня высотой 52 м в арабо-норманнском стиле возведена в середине 12-го века. Аркада внутри атриума с лоджией наверху, выполнена с исламскими мотивами, характерными для норманнской архитектуры.

Здание неоднократно перестраивалось, последний раз - в конце 17-го века, вскоре после разрушительного землетрясения 1688 года. Именно тогда интерьер получил нынешнее барочное оформление.

Драгоценной реликвией собора являются два, чудом сохранившихся до наших дней амвона 12 века, расположенных друг напротив друга в центральном нефе недалеко от алтаря. Амвоном называется специальное сооружение в христианском храме, предназначенное для чтения Священного Писания, пения или проповедей.

Гробница Маргариты Дураццо (1347–1412) — королевы Неаполя и Венгрии. Она почти 5 лет единолично правила Неаполем как регент во время младенчества своего сына. В последние годы жизни вдовствующая королева удалилась в Салерно, где, отличаясь большой набожностью, стала членом францисканского ордена. Умерла от чумы в 1412 году.

В главной алтарной апсиде Дуомо впечатляющая мозаика, в центре которой изображена Непорочная Дева.

Интересна правая алтарная апсида — в ней сохранилась древняя мозаика (1258), изображающая св. Матфея на троне. Она называется Часовней крестоносцев. Под алтарем Часовни крестоносцев находится урна папы Григория VII (1025–1085), который умер в изгнании в Салерно.

Свидетельства присутствия органа в соборе Салерно относятся к 1483-1485 годам. Но он наверное не сохранился.
Большой орган собора Салерно был построен Джованни Тамбурини в 1954 году и представляет собой симфонически-эклектический инструмент. Он разделен на четыре висячих тела, два расположены напротив друг друга, на фото они немножко видны.

Большую художественную ценность представляет крипта, в котором покоятся останки святого Матфея. Легенда гласит, что мощи были привезены в Салерно в 10 веке, а позднее, в 1081 году, когда был построен новый собор, посвященный евангелисту, они были помещены в склеп, предназначенный для их охраны.
Гробница св. Матфея - Sancta Sanctorum - находится в центре склепа точно под главным алтарем собора.

Крипта, конечно, шикарная. Если бы не знать, что это склеп, то можно подумать, что находишься в сказке, в каких-то княжеских палатах. Все потолочные фрески являются работой художника-маньериста Белизарио Коренцио и изображают сцены из Евангелия от Матфея, а также некоторые эпизоды из истории Салерно.

В восточной части крипты находится часовня с мощами Святых мучеников Салерно, которые приняли смерть за веру во времена гонений Диоклетиана (303-310).

К 10-ти надо было освободить комнату, и мы побежали в отель.
В прокатной конторе арендовали машину и дальше началась автомобильная часть нашего путешествия.