2023 год. Италия. Тоскана. Умбрия. Часть 9.

Италия: Чивита-ди-Баньореджо. Орвие́то.

Помимо делового лоска Милана, веселого хаоса Рима и хрупкой красоты Венеции, на итальянском «сапожке» еще так много заслуживающих посещения мест! В некоторых из них люди больше не живут – такие покинутые города называются по-итальянски «фантазмами», то есть призраками. Помимо кинематографической атмосферы и захватывающих видов, они дают пищу и уму, и сердцу. Всего в Италии насчитывается свыше шести тысяч подобных населенных пунктов. Кроме того в Италии очень много заброшенных домов, гостиниц, ферм.

После Питильяно, поздно вечером искали ночлег поблизости, навигатор привел нас к отелю "Bel Vedere". На карте можно увидеть фото этого отеля. Накрыты столы, освещение, вокруг цветы - красота.

Но подъехав к отелю, и не увидев в темноте никаких признаков жизни, мы остались на площадке переночевать в машине, уж больно не хотелось ночью где-то еще шарахаться. Наутро исследовали район вокруг отеля. И хотя здание еще более-менее в нормальном состоянии, зато дворовая территория полностью заброшена. Ещё 4 года назад туда приглашали на празднование Нового года. Потом отель выставили на продажу с ценой 1 млн. евро. Но желающих не нашлось. Получается, буквально за пару лет это место превратилось в то, что мы сегодня видим. Грустно всё это.

Пришлось завтрак готовить в полевых условиях.

А вот ещё, по дороге наткнулись на дворец. Всё везде закрыто, вокруг видна некая неухоженность. Перепрыгнули через ограждение и немного прогулялись. Позже узнала, что это вилла Сфорцеска и построена она по заказу кардинала Алессандро Сфорца в 1576 году. Вилла была выбрана кардиналом в качестве летней резиденции, а также использовалась в качестве оперативной базы во время операций по подавлению бандитизма в те далекие времена.

После смерти кардинала вилла была заброшена и претерпела длительный период упадка, он закончился только в 19 веке с приездом семьи Меникетти, которая провела важные реставрационные работы и сделала виллу своей официальной резиденцией. В 1800-х годах здесь дважды останавливался великий герцог Леопольд Лотарингский.

В 1900-х годах виллу снова кинули и восстановили только ​​к юбилею 2000 года. Пишут, что сегодня здесь находится музей. Походу был музей, так, как сейчас опять всё заброшено.

Вилла Сфорцеска имеет прямоугольный план с хорошо отреставрированным фасадом, окружающим внутренний двор, где находятся руины какого-то ещё более древнего сооружения. Внутри видны следы украшений и фресок конца 16-го века и периода барокко. Вилла окружена бескрайней сельской местностью. Потому я не думаю, что здесь наблюдался туристический бум. И скорей всего наступил очередной период упадка.

Проезжаем красивое озеро Lago di Bolsena, и сонный городок с созвучным названием, в котором доминирует Крепость Мональдеши делла Червара. Здесь не задерживаемся, хотелось пораньше посетить ещё одно заброшенное место.

Италия. Чивита-ди-Баньореджо (итал. Civita di Bagnoregio).

"Пораньше" не получилось. Навигатор устроил нам экскурсию по окрестностях. Он решил, что попасть в Чивита-ди-Баньореджо можно еще какими-то тропами. Пока мы рулили между кустами, время уходило. Полностью разругавшись с навигатором, поехали согласно интуиции.

Добраться до сказочного городка на вершине холма, можно по узкому мосту, перекинутому через пропасть. Этот вид не может оставить равнодушным, настолько одновременно и живописно, и драматично нависает над изрезанной ущельями долиной маленький древний городок. Он словно цепляясь за уходящую из него жизнь, балансирует на вершине еще не обрушившейся скалы.

Чивита-ди-Баньореджо была основана этрусками 2500 лет назад. В 1695 году жители, муниципальная власть и епископ вынуждены были переехать из Чивита-ди-Баньореджо в Баньореджо из-за сильного землетрясения, которое ускорило эрозию горы. К 18 веку город окончательно пришёл в упадок. В 19 веке Чивита стала «островом» и процессы эрозии ещё ускорились. Город находится под угрозой полного уничтожения, ведь теперь он все время опускается – до 7 см в год, с середины 19-го века он опустился уже на 25 метров.

Сейчас Баньореджо (бывший пригород Чивиты) все знают как маленький, но процветающий город, в то время как Чивита-ди-Баньореджо прозвали «умирающий город». Но все не так грустно, как кажется: тут сохранились церкви и дома эпохи средневековья, а также дворец епископа и мельница 15 века. На территории Чивита-ди-Баньореджо имеются действующие ресторанчики, кафе, закусочные, мини-отели и сувенирные лавки, в которых также продаются керамика и типичные итальянские продукты.

Может там и происходят медленные, разрушающие гору процессы, но мне лично, город не показался заброшенным. Очень уютный, сказочный, ухоженный городок. Узкие каменные улочки, стены и открытые лестницы домов утопают в цветах, а виды на окрестности просто неописуемые.

Здесь даже на камнях растут цветы.

Городок можно обойти за час, но если еще посидеть за столиком, попить кофе, то пару часов можно на него выделить. Мы приехали рано, людей не было, все кафешки закрыты. Говорят, что обычно здесь толпы туристов, даже сделать нормальное фото невозможно. Нам повезло, гуляли в тишине, наслаждаясь "средневековьем". Некоторые называют город аттракционом для туристов. Но извините, этому аттракциону 2,5 тысячи лет!!! Он настоящий, не муляж. И это потрясает и восхищает!

Как я уже говорила, в целом Чивита ди Баньореджо не производит впечатление "мертвого" города. Несмотря на то, что среди городских зданий есть много разрушенных, тем не менее отреставрированных и обжитых зданий больше. Популярность этого места среди туристов дает толчок к возрождению города.

Но я бы здесь жить не стала. Учитывая возросшую сейсмическую активность этого региона и печальную участь Аматриче в 2016 году, страшновато жить в таком месте. А вот посмотреть, рекомендую всем. Так что спешите видеть! – этот лозунг здесь актуален, как нигде.

Италия. Орвие́то (итал. Orvieto).

"Орвието — один из самых интересных городов Центральной Италии. Этрусские древности, средневековый облик и знаменитый собор — шедевр готической архитектуры — вот главные, но далеко не единственные причины заглянуть сюда хотя бы на день-другой."

Очень красивые виды на город со стороны. Конечно, городами на холмах в Умбрии удивить трудно, но Орвието – это что-то особенное. Сам по себе город относительно ровный, это сравнительно небольшое плато, ограниченное со всех сторон крутыми склонами. Совершенно нереальное зрелище! Сказочный город с возвышающимся над ним Собором Вознесения Девы Марии.

Античный город Орвие́то также основан во времена этрусков. Он был одним из важнейших центров этрусской цивилизации; входил в этрусский союз. В Орвието находятся этрусские развалины и остатки стены, которая существовала более 2000 лет назад, а также этрусский некрополь Crocifisso di Tufo.

Начитавшись восторженных отзывов об Орвие́то, решили и мы посетить этот древний город. Но скажу заранее, запомнился мне он не с самой лучшей стороны. И дело не в самом городе, так сложились обстоятельства. Прибыли в Орвието в часов 11, припарковались на стоянке под стенами старого города. Через туннели и переходы добрались до туристической зоны.

Особо оригинальничать не стали, влились в общую праздношатающуюся толпу туристов. От главной улицы лучами расходятся маленькие проулки, некоторые из них не более 1,5 метров в ширину. И кругом каменные двухэтажные здания. Если три этажа, это, считай, дворец. Некоторые стены домов увиты плющом, почти у каждых дверей стоит горшок с вьюном или цветами, установлены какие-то красочные арт-объекты.

Поначалу меня всё радовало, разве что на улице было очень жарко и душно. Но вскоре стало раздражать то, что на узеньких улочках постоянно ездили машины. Там и без того тесно, туристов тьма, а приходилось постоянно пропускать движущийся транспорт. Я понимала, что это или работники местных магазинчиков, или обслуживающий персонал, но от этого совершенно не легче. Смотреть на какие-то фишечки на фасадах и интересности спокойно не получалось.

Что меня поражает в таких городках, так это то, что люди живут в бывших палаццо, где до сих пор сохранились фрески, лепнина, колоны, статуи. Зашли в один такой "подъезд". Дворик, колодец посредине, ещё с каких-то давних времен. Интересно, знают ли жильцы историю своего дома?

Вскорости вообще пошел дождь, зонт и теплая одежда остались в машине, идти за ними далеко.
Пока мы мёрзли, прячась от дождя, рядом прошло такое чудо, как в песне: «Я надену всё лучшее сразу». Я позавидовала, по крайней мере ему в этом одеянии тепло.

Зашли в кафе перекусить, согреться и переждать ливень.

Интересное оформление стен кафешки - оклеено старыми газетами.

И хотя дождь чуть успокоился, на улице стало холодно и ветрено. Гулять было совсем не комфортно. Но приехать в Орвието и не посетить Собор, который многие считают лучшим Собором в Италии, показалось мне огромным упущением и неблагодарностью: сродни греху. И мы побежали смотреть на это рукодельное чудо старых мастеров.

Италия. Собор Орвие́то, Соборная базилика Вознесения Девы Марии (итал. Duomo di Orvieto; La basilica cattedrale di Santa Maria Assunta).

Собор Орвието строили для того, чтобы хранить святыню. В 1263 году в соседней Больсене случилось чудо. Во время мессы, в момент Святого Причастия в одном из храмов из освященной гостии (хлеб, который используется для таинства) вдруг брызнула самая настоящая кровь, капли её попали на покров престола. И местный священник, не долго думая, отвез чудесное покрывало в Орвието, где на тот момент находилась резиденция папы Урбана IV.

Жители Орвието давно настаивали на строительстве нового собора - старый разрушался на глазах. Так всё и совпало. Строительство орвиетовского Дуомо начали в память о чудесном событии еще в 13 веке. И строили, как и многие такие грандиозные храмы, несколько столетий. А список архитекторов очень длинный.

Орвието несколько столетий находился под папским контролем, наверное потому, на столь малое население, какое-то невероятное количество церквей. Но когда перед глазами предстал Собор Орвието, понимаешь, что ни одна из церквей не идет ни в какое сравнение с прекрасным готическим фасадом этого Собора, с его мозаичными панно и ювелирной резьбой по камню.

И хотя на улице холодно и мелкий дождик, этот вид заставил замереть от восторга! Потрясающей красоты и великолепия, собор захватывает тебя полностью, можно очень долго стоять и любоваться им, находя всё новые особые детали в его архитектуре и оформлении. Центральная часть представляет собой уникальный ансамбль из всех видов искусств: тончайшая каменная резьба, скульптуры, фрески, мозаики.

Мне лично, это очень напомнило вышивку, исполненную в различной технике, всевозможными стежками и большим разнообразием ниток. Как раньше золотошвейки украшали одеяния царственных особ, так и здесь, на камне, удалось воплотить все задумки величайших мастеров - художников, скульпторов и архитекторов. Потрясающе красиво, особенно учитывая, что все это делалось в XIII веке!

Необыкновенное каменное кружево - окно-роза. Творение Андреа Орканья. Присмотревшись замечаешь, что над ним, в нишах помещены статуи двенадцати апостолов, а по сторонам — попарно статуи двенадцати Ветхозаветных пророков. По углам, вокруг розы, мозаичные изображения четырёх Учителей Церкви. В обрамление розы вписаны 52 скульптурные головы, а в центре — голова Христа.

Над главным порталом помещена мраморная фигура сидящей под балдахином на троне Мадонны с Младенцем, по сторонам — фигуры ангелов; работа Андреа Пизано 1347 года.

Нижняя часть собора, сплошь покрыта мелкими, кружевоподобными барельефами 14 века. Их основной темой является Всемирная история: Сотворение мира, происхождение человека, история Адама и Евы, Авраама, Давида и Соломона, основные события Нового Завета, искупление первородного греха, Страшный суд и будущее после всеобщего воскресения. Прям Библия в камне, знающий - прочитает. Тончайшая работа! И выражения лиц... и анатомическая точность.

Боковые стены собора, в отличие от фасада, лаконично оформлены послойно чередующимися белым травертином и сине-серым базальтовым камнем, что создаёт «полосатую» текстуру, типичную для северо-итальянской, ломбардской готики.

Если бы не холод и дождь, можно было бы на осмотр здания уделить побольше времени. Вход в сам собор платный - 3 евро. Внутри Дуомо - огромен, три нефа, массивные колонны, полосатый как и снаружи. Пишут, что так не было изначально. Но горе-реставраторы встречаются везде. Увы, и в Италии. И собору в Орвието не повезло. В конце 19 века многое во время реставрации было не восстановлено, а ... утрачено. Разобраны некоторые капеллы и алтари, записаны фрески. Тогда же его и внутри сверху донизу "располосовали". Как выглядел собор до этой "реставрации" теперь можно увидеть только в музее Дуомо. Но и сейчас тоже впечатляет.

Возле каждой колоны установлены скульптурные произведения местного мастера Ипполито Скальца. Стропильный деревянный потолок - 1320-х годов.

Но настоящим откровением стали для меня фрески капеллы Мадонны ди Сан Брицио. Восторг и благоговение! Капелла отстроена в 1408—1444 годах. Створки железных кованых ворот отгораживают её от остальной части собора. Оформление капеллы фресками в 1447 году начали Фра Беато Анджелико и Беноццо Гоццоли с композиций: «Христос перед Пилатом» и «Ангелы и Пророки». В 1499—1504 годах эту работу завершил Лука Синьорелли.

"Проповедь Антихриста". Эта сцена считается одной из самых любопытных во всём цикле фресок в капелле ди Сан Брицио. Человек, который смотрит на нас с фрески, это сам Синьорелли, а другой монах, стоящий рядом с ним, традиционно определяется как Фра Анджелико. Вазари примерно таким и описывает Синьорелли в эти годы. Многие искусствоведы и просто зрители считают, что в этой толпе есть и Данте, и Рафаэль. Некоторые даже видят и Колумба, и Петрарку, и Бокаччо.

Есть сведения, что фрески капеллы Сан Брицио послужили источником вдохновения для Микеланджело при написании им «Страшного суда» в Сикстинской капелле. И между прочим «Страшный суд» капеллы Сан Брицио оказался лично мне куда более интересен, чем он же в Сикстинской капелле. Кстати в 1481—1482 годах Синьорелли тоже принимал участие в росписях Сикстинской капеллы в Ватикане.

Фрески, созданные Синьорелли, производят странное и неожиданное впечатление. Прорисовка деталей, пластика фигур, сюжеты... Хотелось петь и плакать одновременно. Цикл фресок об Апокалипсисе и Страшном суде начинается с «Проповеди антихриста». Продолжается бурными эпизодами композиции «Апокалипсиса».

Затем следует «Воскресение во плоти». Видно, что художник хорошо дружил с анатомией. Сцена воскрешения мертвых, когда скелеты-косточки вновь обретают тела - мощная, яркая, натуралистичная.

Четвёртая сцена представляет собой пугающее изображение «Проклятых в аду».

На стене за алтарём Синьорелли изобразил слева «Избранных, идущих в Рай», а справа «Нечестивцев, гонимых в ад».

Капелла дель Корпорале. Именно здесь, в Реликварии, хранится главная святыня собора - тот самый святой покров, ставший свидетельством чуда в Больсене. Великолепный Реликварий, с беломраморными ангелами по бокам, создан в 1337—1339 годах. Стены капеллы сплошь покрыты фресками знаменитых мастеров,

С левой стороны, над высоким хором, находится монументальный орган, начало которому положил Доменико Пальмьери в 1587 году. А потом он постоянно дополнялся новыми деталями, вплоть до наших дней.

Десятки архитекторов, скульпторов, художников, витражистов, проектировщиков создали один из красивейших католических храмов Италии. Он представляет значительный интерес даже для совершенно не религиозного человека - изысканная архитектура и богатое внутреннее убранство храма неизменно производят сильное впечатление.

И когда выходишь из храма, невозможно не обернуться к нему и не застыть снова. В восхищении.

Одна интересная деталь. В 1842—1846 годах русские художники, выпускники Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге избрали для совершенствования в архитектуре город Орвието и его знаменитый готический собор.
Молодые архитекторы с помощью специально построенных лесов, губок и воды с мылом «вымыли весь собор», выявив под слоями вековой грязи мозаику и тончайший узор барельефов. Они сделали обмеры и чертежи собора, чем заслужили благодарность итальянцев. В их честь была выбита медаль, изображающая на одной стороне собор, а на другой имевшая надпись с упоминанием трёх имён добровольных русских реставраторов. Результаты этой работы были изданы в Париже отдельной книгой в 1877 году. Чертёж фасада собора Орвието, выполненный русскими архитекторами.

История Орвието начинается с времен древнего народа - этрусков, который сам по себе огромная тайна. Никто не знает, откуда взялся это ушлый народец, и куда он собственно, потом исчез.
Зато остались многочисленные усыпальницы, целые подземные города мертвецов, заботливо украшенные статуями, фресками и культурными артефактами. Да! Еще надписями, которые за пару тысяч лет никто прочитать не смог.

Под городом - целый лабиринт проходов. Там когда-то были огромные хранилища. Описывают, что нередко во время внешней опасности, туда сгоняли коз. Говорят, что рано или поздно мягкая почва Орвието может провалиться, и город канет в лету. Надеюсь, этого не случится слишком скоро. А сейчас можно посмотреть эти подземелья, но только с экскурсией. Экскурсии на итальянском и английском. Ждать не стали. Несколько фото из сети.

Дождь на время прекратился и мы побежали смотреть знаменитый колодец Святого Патрика. Строительство его было начато в 1527 году по повелению Папы Климента VII, который опасался, что в случае осады, город может остаться без водоснабжения. Строительство он поручил талантливому архитектору Антонио де Сангалло.

Мне интересен колодец Святого Патрика тем, что очень напоминал такой же в Португалии, в городе Синтра, который остался в памяти после просмотра фильма.

Строительство колодца было завершено в 1537 году. Глубина составила 53 метра при диаметре основания 13,4 метра. Колодец в Орвието назвали именем святого Патрика — по аналогии с пещерой его имени, которая находится в Ирландии, на острове посреди озера Лох-Дерг. Согласно средневековому ирландскому преданию, именно там находится вход в Чистилище.

Сегодня, полтысячи лет спустя, это инженерное сооружение не перестает поражать - как своими размерами, так и доскональной продуманностью конструкции. Внутрь колодца ведут две винтовые лестницы: одна служит для входа, другая - для выхода. Располагаются они по спирали вдоль стен сооружения. Не пересекающиеся между собой лестницы достаточно широки, чтобы по ним могли перемещаться повозки, запряженные лошадьми или мулами, которых ведут погонщики.

Каждая лестница насчитывает 248 ступеней. Чтобы подъем и спуск не проходили в темноте, Сангалло снабдил каждую из лестниц 72 арочными окнами. Погонщики спускались вниз, набирали воду в бочки — и затем поднимались вверх по другой лестнице.

Внизу колодца в Орвието имеется вместительный резервуар с водой, через который переброшен небольшой мостик. По своему прямому назначению грандиозный колодец больше не используется.

Поднявшись на поверхность, обнаружили, что опять идет дождь. В надежде, что он скоро закончится, пережидали то в арке на узкой улочке, то в холодном храме. По этой же причине, мы не посетили некрополь Crocifisso di Tufo. Опять же фото некрополя из сети.

Когда я вымокшая, окончательно замерзла, побежали к машине. В общем, как позже выяснилось, простыла конкретно. Потому и впечатления от города остались неоднозначные.

Хотя... Даже если бы в Орвието не было фантастических этрусских подземелий и прочих достопримечательностей, сюда стоило приехать только ради одного Собора!

Приняли решение ехать в Сполето, в забронированный отель. Дождь не прекращался, и теперь каменные города мы осматривали только так 🙂 Городу Орте помахали рукой.