2023 год. Италия. Тоскана. Умбрия. Часть 6.

Италия. Вольтера. Сан-Джиминьяно. Аре́ццо. Кьянчано.

Итальянская Тоскана (Toscana) – удивительный регион, который обязательно нужно посетить хотя бы один раз в жизни. Покрытые виноградниками холмы, раскиданные по ним старинные городки, один другого краше, многочисленные достопримечательности и божественная архитектура. Это места, напоенные спокойствием и умиротворением.
Тоскана – родина Данте и Петрарки – внесла неоценимый вклад в развитие европейской культуры. В эпоху Возрождения здесь жили и творили великие художники и архитекторы: Леонардо да Винчи, Микеланджело, Брунеллески и многие другие.

Италия. Вольте́рра (итал. Volterra).

В город прибыли в часов 10 вечера. Люблю такие посещения, всё кажется таким сказочным и загадочным. Тем более, что Вольтерра - это суровый, местами аскетичный древний город. В здешней средневековой крепости по-прежнему находится тюрьма, а главная городская легенда связана с популярной европейской ведьмой.

А после просмотра сериала "Сумерки", гуляя по некоторых переулках, в темное время, иногда даже становилось страшно. Дело в том, что по сценарию, Вольтури — самый большой и могущественный клан вампиров. Они обеспечивают соблюдение законов мира вампиров, это эквивалент королевской семьи в мире кровососов. "У Вольтури есть своё постоянное место расположения — Вольтерра, что в Италии, которое бóльшая часть клана редко покидает. Вольтури основали город Вольтерра три тысячи лет назад, во времена этрусков. Основным домом Вольтури является средневековый замок в духе флорентийского Палаццо Веккьо, встроенный в стены древнего города. Наиболее заметной приметой замка является большая башня, которая возвышается над остальной частью сооружения. Бóльшая часть жилой площади находится под землёй, в туннелях, которые состоят из трёх подземных этажей......."

Местный фольклор говорит, что первая в мире ведьма была вольтерранкой — звали ее Акадия, она была дочерью богини Дианы. Вот и оглядывалась я, передвигаясь по пустынным улочкам города, боясь встречи с вампирами или ведьмами. Но если вернуться к фильму, то надо сказать, что большинство сцен фильма снималось в другом городе - Монтепульчано. А в Вольтерре всего лишь несколько эпизодов. Монтепульчано мы тоже посетили, о нем расскажу позже. А теперь немножко вечерней Вольтерры.

Переночевали в машине, на стоянке. Наутро решили еще немножко пробежаться по городу. Вольтерра может похвастаться тем, что насчитывает больше 2,5 тысяч лет. Город был основан еще в VII веке до нашей эры этрусками - ребятами, которые хозяйничали на полуострове до расцвета Римской империи. Основу их государства составлял союз 12 городов, занимавших по большей части территорию нынешней Тосканы. Вся эта область была известна как Этрурия. О происхождении этрусков ученые гадают до сих пор, но нет сомнений, что они были людьми высокой цивилизации, знающими толк в архитектуре, военном деле, торговле и радостях жизни – об этом свидетельствуют гробницы этрусков, в которых археологи находят искусно изготовленные предметы быта, оружие, украшения.

Возможно этруски являются основателями Рима?

В городе есть археологический парк, где сохранились руины этруско-римского акрополя, и музей этрусков. Прежде чем посетить такой музей надо заранее подготовиться, почитав очерки и книги этрускологов о цивилизации, у которой Рим перенял абсолютно все. Бои гладиаторов, гонки на колесницах и многие погребальные обряды также имеют этрусское происхождение. Экспонаты этого музея относятся ко 2-3 веку до нашей эры!! Надгробные урны в большом количестве свидетельствуют как зарождалась архитектура. Поражают детали лиц, одеяния, рисунки на керамике. Богатые сюжетные темы на надгробных урнах - из повседневной жизни.

Во времена, когда Римская империя сметала всё на своём пути, Вольтерра не потеряла своей независимости, Наверное, благодаря тому, что город находится достаточно далеко от Рима, да еще и на высоте 531 м над уровнем моря, на высоком холме, куда не так просто было забраться.

Большую роль сыграли и крепкие стены, которыми окружили город в IV веке до нашей эры. Возведены они на фундаменте древних этрусских укреплений. Строили на века, поэтому часть их сохранилась до сих пор. А ворота Porta all'Arco смогли выдержать и римское владычество, и бурное Средневековье, и даже Вторую мировую.

В городе расположена археологическая зона с развалинами Римского театра Вольтерры, датируется концом I в. до н.э. Театр возводился с использованием склона холма. Сохранились остатки портика и крытой арочной галереи, характерной для всех классических театральных сооружений.

Город совсем небольшой, так что очень скоро мы опять оказались на главной площади. Средневековая Приорская площадь, или по итальянски Piazza dei Priori, окружена дворцами - Епископальным и Преторским.

Дуомо (Санта-Мария-Ассунта) - внушительный романский собор, основанный в 9 веке. Текущий вид церковь приобрела в 12 - 13 столетии. Внутри можно посмотреть на красивые фрески, картины и драгоценные работы из мрамора и алебастра.

Палаццо деи Приори - красивая готическая ратуша, которая расположена на центральной площади Вольтерры (по фильму резиденция вампиров). Это здание считается одним из самых старых и красивых общественных дворцов в Тоскане и построено между 1208 и 1254 годами. По обе стороны фасада установлены колонны с геральдическими символами Флоренции.

Образ льва эксплуатируется так же, как и везде. С другой стороны здания он уже мало узнаваем - химера какая-то.

Прямо напротив Кафедрального собора, возле Площади Приоров находится Баптистерии (особые помещения для крещения). Они всегда были неотъемлемой частью христианских храмов, поэтому возводить здание начали в то же время, что и собор – в 13 веке.

На многих зданиях видно, что двери, окна домов перестраивались, и не раз.

Не хочется подробно писать историю. Лучше пройтись по мощенным улицам и не спеша рассматривать каждый дом, арочки, уголочки, закоулочки. Или подняться на площадку и полюбоваться окружающими пейзажами. В городе есть какое-то особое обаяние, которое хочется уловить и прочувствовать.

Есть очень даже прелестные уголки, снабженные к тому же арочками.

Или вот еще совершенно дурацкая городская деталь, но от которой становится веселее на душе.

«Вольтерра — один из этрусских городов, и, даже если бы в нем не было замечательного музея древностей и превосходно сохранившихся стен, он по самому духу своему оставался бы одним из явственнейших свидетельств об этой загадочной нации»".

Отправляемся дальше. По маршруту часто встречаются винодельни, приглашающие на дегустацию вин.

Италия. Сан-Джиминьяно (итал. San Gimignano).

Об этом маленьком городке знают даже те, кто никогда не был в Италии, а свою всемирную известность он получил благодаря каменным великанам - старинным средневековым башням.

Припарковались где-то за исторической частью города. Зато отсюда был великолепный вид на башни, правда, видны они не все.

Первое что видим приближаясь к старому городу - стены, которые появились ещё в конце 1-го тысячелетия, но были снесены и восстановлены заново в середине 13 века, а позже их усилили мощными крепостными круглыми башнями.

Случившиеся в середине 14 столетия события - эпидемия чумы и переход под власть Флоренции - привели к упадку и превратили Сан-Джиминьяно из процветающего города в бедное захолустье, в котором на протяжении многих веков практически ничего не происходило. Но, как говорится, "не было бы счастья..." - именно благодаря этому Сан-Джиминьяно сохранил свой аутентичный исторический центр.

До наших дней дожили немногие (это я о башнях). В Сан-Джиминьяно сохранилось всего 14. Все они были построены в 13 веке, после которого мода на башни начала спадать: главным "товаром" на "ярмарке тщеславия" стали дворцы, архитектура которых предоставляла больше возможностей показать себя, чем высокие, но аскетичные "небоскрёбы". Потому когда пришли другие времена, горожане в Флоренции, Сиене посносили эти "уродливые и мрачные доминанты" за полной ненадобностью.

Но в Сан-Джиминьяно отсутствие нового строительства фактически законсервировало средневековый город. Одно время местные жители пытались растащить башни на стройматериалы, но - очень любопытный факт! - в XVII веке городское управление предписало горожанам под строгою ответственностью поддерживать неприкосновенность башен, а тем, кто допустил их разрушение, приказало восстановить их в первоначальном виде. Этот маленький городок, обойденный благами и соблазнами культуры, охранял эти бесполезные и странные сооружения, точно лучшее свое достояние. И не прогадал.

Настоящим чудом из чудес стало то, что все башни уцелели во время Второй мировой. Немцы два года обстреливали город снарядами 280-миллиметрового калибра, но ни одна из четырнадцати башен не упала! Впоследствии ещё и американцы бомбили Сан-Джиминьяно в течение десяти дней, на площади рухнул дом, обвалилась часть собора, но все башни как стояли, так и остались стоять.

В 19 веке на город обратили внимание путешественники. А в 2023 году - мы. Гуляя по улицам Сан-Джиминьяно, можно изучать историю города по его зданиям, дворцам, башням. Эти маленькие и узкие улочки уводят нас в глубину веков. Очень необычный городок, фактически - уникальный! Манхеттен средневековья практически. Многочисленные башни высотой за 50 метров делают его неповторимым среди сотен и тысяч подобных старинных городов Западной Европы. Одно "но" - башни очень высокие и в кадр влезают плохо :-(, на красивые фото не приходится рассчитывать. Увы.

Каждая из башен имеет собственное имя. Перечислять их все смысла не вижу, но некоторые всё же назову. Это главная (и самая высокая - 54 метра) башня Сан-Джиминьяно - Большая (Torre Grossa), возведённая рядом с Новым дворцом подеста (глава администрации).

Вот Башня Дьявола (Torre del Diavolo) Почему такое название - не знаю.

Название другой башни - Роньоза (Torre Rognosa) Самый мягкий перевод её - паршивая, или шелудивая. Построена она была над Старым дворцом подеста, который после переезда городской администрации в новое здание стал использоваться в качестве тюрьмы, многие узники которой болели чесоткой, то есть "шелудились".

Ещё ансамбль из двух расположенных почти впритык друг к другу башен-близнецов. Имя у них тоже общее: Башни Сальвуччи (Torri dei Salvucci) - так звали знатный и влиятельный род.

Сан-Джиминьяно был основан как небольшая деревня в III веке до н.э. этрусками. После упадка этрусского могущества на этом месте было построено римское укрепление. Средневековый город строился в основном вокруг двух расположенных неподалёку площадей. Одна площадь украшена живописным колодцем, а на другой располагаются такие примечательные здания, как Старый дворец подесты (1239 год), а также ряд палаццо с башнями.

Тот самый колодец, история которого ведётся аж с 1287 года! На площади происходило какое-то действо. Оказывается, парень возле колодца делал девушке предложение. Толпа дружно аплодировала. Говорят, здесь показательно проходят и крещения, и свадьбы.

Собор Санта-Мария-Ассунта. Входу в собор предшествует открытая галерея-крыльцо с красивой картиной.

Церковь больше всего знаменита практически нетронутым циклом фресок, покрывающих все внутренние стены, большинство которых датируется XIV веком и представляют собой работы художников Сиенской школы живописи.

Внутри Нового дворца подеста таится потрясающее сокровище: колоритнейший, суперантуражный, украшенный фресками внутренний дворик с колодцем. Он был сооружён в 1323 году.

Отдельная лестница ведёт на крытую галерею, а оттуда - в Музей Сан-Джиминьяно.

Малюсенький средневековый городок, как будто сошел со старых гравюр. Никаких новоделов. Все очень цельно, самобытно и органично. В соборах, церквях, музеях, да и просто на улице можно увидеть ценные исторические предметы искусства древности – фрески, картины, скульптуры. И как подумаешь, что создавались они в 12-15 веках - мурашки по коже.

А еще говорят, что в Сан-Джиминьяно лучшее мороженное в мире. "Маэстро Серджио Дондоли отличается от других итальянских мороженщиков большим желанием экспериментировать. Ему недостаточно выпускать только вкусное мороженое стандартных, прозаических сортов: он ищет поэзию в сочетании новых вкусовых нюансов. И это ему с успехом удаётся." Вон какие очереди выстроились за мороженкой.

Конечно, Сан-Джиминьяно не сводится к его главным площадям, и мы обошли и другие его части. Шершавые камни домов, вьющиеся растения на стенах, массивные двери домов с удивительными кольцами-ручками, все это хочется рассматривать и никуда не торопиться. Много милых местечек, где можно отдохнуть, перекусить.

Витрины продуктовых магазинов завораживают посильнее исторических достопримечательностей 🙂

Замечательные виды с крепостных стен на тосканские холмы.

Ну и напоследок опять о запахах. Если в начале поездки повсеместно сталкивались с бузиной, то в Италии нас преследовал аромат растения под названием - Трахелоспермум жасминовидный 🙂 Это такая многолетняя вечнозеленая лиана с мелкими белыми звездчатыми цветками, с сильным ароматом. Запах, я бы сказала, на любителя. Это растение там повсюду, и аромат чувствуется везде, комары не дохнут, люди не крестятся, потому терпимо.

Сан-Джиминьяно - свидетельство бережного отношения к своей истории. То, что несколько веков казалось уродливым, теперь приносит колоссальную прибыль, благодаря толпам туристов. Советую посетить этот городок, я бы не отказалась еще раз побывать в этой неповторимой атмосфере и скушать мороженко 🙂

Италия. Аре́ццо (итал. Arezzo)

Мотивы по которым мне хотелось посмотреть Ареццо:
этот город строили этруски; родина Петрарки и Вазари; живописные улочки с богатым архитектурным наследием готики и ренессанса; великолепный собор; шедевры кисти Пьеро делла Франческа. Но главной целью была Piazza Grande - наклонная площадь, впервые которую увидела в фильме Роберто Бениньи "Жизнь прекрасна" (3 Оскара)

Припарковались, как всегда, за зоной исторического центра. И прямиком направляемся к центральной площади. Проходим мимо крепости. Ее возвели в XVI веке на холме Сан-Донато и назвали по фамилии основного «заказчика» – крепость Медичи. Крепость стоически выдерживала все штурмы, пока ее не разрушили солдаты наполеоновской армии. Но в городе твердо решили ее восстанавливать. И будут восстанавливать еще две вечности. Потому как итальянцы никуда не торопятся, да и лень - это неотъемлемая часть образа их жизни. Отнимите у Итальянца лень, и он перестанет быть Итальянцем.

Памятник прославленному поэту Франческо Петрарке. На создание и установку этого памятника ушло почти тридцать лет. Срок немалый. И взгляды людей на искусство за этот период, естественно, изменились. Может по этому в отзывах читаешь только едкую критику. Мы не стали разбираться в хитросплетении аллегорических сцен изображенных в этом изваянии. Побежали искать площадь.

Издали видна башня собора Святых Петра и Доната. (Cattedrale di Ss. Donato e Pietro)

Строительство нынешней базилики было начато в 1278 году. А окончательно завершилось в 1511 году. Мало того, главный фасад оставался незаконченным и был перестроен в 1900–1914 гг. За это время менялись и архитекторы и стили. В общем, уверенный претендент на чемпионство по долгострою.

Дверь, конечно, шикарная, хочется показать её поближе.

Заходим в собор и сразу волна восхищения: божественный фрески на сводах апсиды и соборных нефов, яркие витражи, панно-барельефы, картины, скульптуры. Трудились здесь не только именитые итальянские художники, а и французский мастер - витражист Гийом де Марсилья, работы которого можно увидеть и в Риме, Флоренции, Ватикане.

В центре апсиды находится главный алтарь, датируемый 1289 годом, украшенный с трех сторон остроконечными арками, поддерживаемыми небольшими колоннами. За ним находится Ковчег Сан-Донато, необычайная мраморная работа, зарегистрированная в 1362 году. Ковчег был построен в память о епископе Сан-Донато, мученике, умершем в Ареццо в 363 году, и покровителе города.

Это белоснежное диво изваяли мастера из Сиены, Флоренции и Ареццо. Устройство этого скульптурного чуда довольно сложное. Массивный алтарный стол, над которым возвышается сам алтарь с большим запрестольным образом Мадонны посередине. А задняя часть алтаря, собственно, и есть ковчег-реликварий с останками Святого Донато.

В боковой капелле хранится терракотовый образ Мадонны, который, как гласят городские легенды, спас Ареццо от серии сильных землетрясений, происходивших в Тоскане в 18 веке. Благодарные горожане поместили Мадонну в роскошный алтарь и поставили для охраны ее покоя двух мраморных ангелов со светильниками.

Сразу при выходе из собора стоит памятник герцогу Фердинанду I Медичи. Здание с зубчатой башней Palazzo dei Priori - местная ратуша.

Та самая улица с домом, в котором якобы появился на свет Петрарка.

Palazzo Pretorio, где располагалась резиденция капитана городского ополчения. Она вся в гербах капитанов и является одной из примет Ареццо. Сейчас это не резиденция военных, а Библиотека.

Наконец подходим к нашей цели, к главной площади Piazza Grande. И тут прилетела птица обломинго. Накануне, видать, был какой-то праздник, или фестиваль. Обычно такое проделывают к рыцарскому турниру: засыпали площадь песком, наложили настилы, к тому же треть этой малюсенькой Пьяццы Гранде заняли сооружения с креслами для зрителей. Много каких-то металлических конструкций, из-за которых не только сделать нормальное фото нельзя, там даже передвигаться затруднительно. Очень обидно. Потому наряду с нашими снимками, воспользуюсь изображениями найденными в сети.

Вот такой я хотела увидеть Piazza Grande.

Теперь немножко о площади. Не знаю, какой в точности перепад высот между самой верхней и самой нижней точками, может 5 метров, может больше, но наклон в градусов 30 выглядит необычно. К тому же площадь имеет форму трапеции. Дома на ней – сплошные аристократы, все как один с гербами на фасадах.

Площадь окружают множественные здания, возведенные в различных эпохах, здесь можно увидеть строения, принадлежащие как эпохе романики, так и эпохе барокко. Эта особенность придает площади оригинальный живописный вид. В нижней части площади находится средневековый колодец. Именно этот колодец был описан в скандальном произведении великого Боккаччо - "Декамероне" о неверной жене.

Привлекает внимание Лоджия Вазари (Logge Vasari) с просторной арочной галереей, где стоят бесчисленные столики кафе, а также разместился "блошиный" рынок. Постройка этого дворца была довольно символичной: Медичи как раз окончательно прибрали к рукам Ареццо и для того, чтобы показать, кто в доме хозяин, был уничтожен ряд средневековых построек, включая древний епископский собор и дворец коммуны, а на их месте придворный архитектор, Джорджо Вазари, возвел новый дворец.

Слева от лоджий Вазари находится дворец Братства мирян (Palazzo della Fraternita dei Laici). Элегантный фасад дворца с элементами готической и ренессансной архитектуры отражает затяжной характер строительства, растянувшегося на три столетия. В 1375 - 1377 годах возводят нижний ярус здания, там, где изображение Богоматери Милосердия - 1434 год постройки, верхний ярус фасада был завершен в 1460 году. В 16 веке надстраивается маленькая колокольная башня по проекту Вазари, на которую помещают в 1552 году часы, показывающие время, дни недели, фазы Луны и движение Солнца.

Рядом находится Дворец Суда (Palazzo Tribunale), построенный в 17 - 18 веках. К порталу ведет элегантная полукруглая лестница. Над цоколем устроена небольшая терраса, обнесенная балюстрадой.

Церковь Санта-Мария-делла-Пьеве или Церковь Успения Пресвятой Девы Марии (итал. Pieve di Santa Maria Assunta, Santa Maria della Pieve di Arezzo)

Слева от дворца виднеется апсида (полукруглый выступ здания) Церкви Успения Пресвятой Девы Марии, фасад которой выходит на другую улицу.

Такой необычной церкви, как Santa Maria della Pieve, мы, пожалуй, еще не видели! Фасад со стороны улицы обрамлен несколькими галереями, украшенными множеством разных колонн, чем выше, тем они стоят ближе друг к другу. На первом ярусе 12 колонн, на втором 24, на третьем – 32.

Церковь впервые упоминается в документе начала 1008 года. Позднее, когда в 13 веке рядом возвели кафедральный собор и палаццо, у церкви изменили фасад и апсиду (добавили арки и лоджии), интерьер же переделали в готическом стиле. Строительство колокольни в романском стиле закончилось в 1330 году. Большие работы по переустройству церкви в 1560 году провел вездесущий Джорджо Вазари. Церковь удивительно напоминает мне архитектурные шедевры Пизы – вероятно, мастер, имя которого не сохранилось, был родом из тех мест.

В 14 веке внутреннее пространство было украшено капеллами, часовнями и фресками. Главный алтарь украшает полиптих, выполненный в 1320 году. На нём изображена Мадонна с младенцем и Святыми.

Здания, расположенные на двух противоположных сторонах площади, несмотря на многочисленные реконструкции последующих столетий, сохранили оригинальный средневековый облик: высокие и узкие фасады, башни с зубчатым завершением и характерные деревянные балконы.

В Ареццо много площадей, больше двух десятков церквей, соборов, дворцов. Везде уникальные фрески, картины, всего не опишешь и за день не обойдёшь. Но вот две церкви хочу посоветовать для посещения. Первая - Сан-Доменико. Сначала мы обратили внимание на внешнюю архитектуру церкви, на довольно необычную колокольню.

Церковь очень старючая. Строительство было начато в 1275 году и закончено в 14 веке. В 1782 году церковь была заброшена до начала двадцатого века. А реставрационные работы в здании, которые также включали восстановление фресок 13-14 веков, закончились вообще в 1924 году. Знаменита церковь, прежде всего, хорошо сохранившимся деревянным распятием флорентийского мастера XIII века - Чимабуэ. Стены украшены фресками, посвященными жизни христианских Святых. Даже те фрески, что плохо сохранились, заставляют замереть в восхищении перед величием мастеров, создавших их.

Вторая- Базилика Сан-Франческо. Здесь можно посмотреть работы Пьеро делла Франческа - живописца и теоретика искусства периода раннего итальянского Возрождения.

Еще интересен дом-музей Джорджо Вазари, который приобрел этот дом в 1541 году для себя и своей жены Никколозы, и лично занимался реставрацией здания и его внутренним оформлением. Супругам не удалось долго пребывать здесь, но очаровательный дом в стиле традиционного тосканского маньеризма по сей день хранит уникальные работы великого мастера. Сегодня дом-музей Вазари в Ареццо представляет не только работы Джорджо Вазари, но и других тосканских художников второй половины XVI века, а также уникальный архив с письмами Микеланджело, Козимо I и Пия V.

В Ареццо имеются еще руины римского амфитеатра.

Но смотреть там особо нечего, потому просто погуляли по городу.

Кьянчано-Терме (Chianciano Terme)

В забуканный отель города Chianciano Terme прибыли уже поздно вечером. Отель не дорогой. Были, конечно недостатки. Но в принципе понравилось. Милая хозяйка и большой выбор домашней выпечки на завтрак. Несмотря на то, что пропахали в этот день километров 20, все равно отправились еще посмотреть и этот городок.

Город известен своими термальными водами и различными литературными, кино- и телевизионными премиями, которые проводятся здесь на протяжении многих десятилетий. Полезные свойства минеральных вод этого города уже оценили этруски и римляне, которые постоянно оккупировали эту территорию, построив важный город. Современные термальные комплексы сооружены в 1915 году и значительно расширены в 1950-х и 1960-х годах.

Идем по улицам города, которые застроены красивыми современными зданиями-отелями. Позже приходит понимание, что большая часть этих зданий закрыта. Десятки пустующих шикарных особняков!!!

Выяснилось, что город переживает курортный кризис, бегство клиентов и закрытие отелей, проданных с аукциона по ничтожным ценам. Лучше продать, чем платить большие налоги. Только сейчас нашла информацию о причине происходящего. Раньше постоянными клиентами были аристократы, на смену им пришла буржуазия, а потом обычные служащие, которым государство оплачивало пользование санаторно-курортными процедурами. В 1992 году произошла отмена внеочередных отпусков по состоянию здоровья, отменили также отпуск по уходу за ребенком. Не многие люди могли себе позволить платное курортное лечение. Так начался медленный и неумолимый спад. От больше миллиона посетителей в начале 90-х осталось несколько тысяч. Город здоровья превратился в город-призрак, который посещают только пожилые люди и во всё меньшем количестве. В Кьянчано-Терме распродается все: отели, рестораны, дома, магазины. Целый город находится на грани банкротства. Здания приходят в упадок, некогда оживленный город пустеет. Когда-то здесь был кинотеатр: его тоже закрыли. Бары пусты, прохожие редки. Город не предлагает развлечений. Десятки табличек «Продается» и «Сдается» в центре, пустующие дома и закрытые гостиницы. Термальные воды остаются потрясающими, но привлекательность, кажется, полностью исчезла.

Но есть еще одна причина, о которой я уже писала. Итальянцы не особо любят работать. Правило «работать до последнего клиента» наверняка снится им в кошмарных снах. Истинный итальянец отдохнет, если выдастся свободная минутка, а если не выдастся, тоже отдохнет. Об этом нам рассказывала Светлана из отеля Baldo, об это я читаю в отзывах. Есть еще работающие термы, но обслуживание там ужасное. Да, люди приезжают, но сталкиваются с безразличным отношением, грязью, запустением, отсутствием необходимых принадлежностей, старьём в интерьерах. Второй раз посетить такой курорт вряд ли захочется. Власти хотят организовать здесь спортивный туризм для возрождения города.

Старый город Кьянчано-Терме очень милый, здесь сохранились постройки эпохи Возрождения, но он тоже пустой. Очевидно, что местные жители покинули свои старые трущобы и перебрались в более комфортные условия.