2023 год. Италия. Тоскана. Умбрия. Часть 11.

Италия: Ассизи. Перуджа.

Старинные каменные итальянские городки безусловно чем-то похожи друг на друга: стены из серого камня, узкие улочки, наличие множества церквей с похожими фасадами, расположение на возвышенности. Но у каждого есть своя оригинальная особенность. Однако, допустим Лёшка, вряд ли по фото сможет различить эти города, хоть и похожи они как карась и окунь оба рыбы 🙂

Проезжаем мимо город Спелло (ит.Spello) Он был в планах, но нельзя в одну поездку впихнуть "невпихУемое" или "невпИхнутое"?.. "невпИхиваемое". В общем, вы поняли.

Италия. Асси́зи (итал. Assisi).

Мне казалось, что после такого природного пиршества (это я о цветочной долине), ни мозг, ни душа ничего "рукотворного" не сможет воспринимать. Но ошибалась. Едва увидев издали древние строения, появляется невероятный восторг от предвкушения скорых открытий, причем совершено неважно, будет это грандиозный собор или какая-нибудь крохотная, но «цепляющая» деталька. Какие шикарные фото Ассизи нашла в сети. Как тут не восторгаться!

В Ассизи прибыли под вечер, оставили на стоянке машину, поднялись в город. Шагая по старинным улочкам, мне почему-то совершенно не хотелось думать ни об истории, ни выуживать из памяти те скудные данные, которые у меня были об Ассизи. Я знала, что это город Святого Франциска, чрезвычайно чтимого в католическом, да и вообще в христианском мире. Из римских древностей в Ассизи сохранился великолепный портик храма Минервы, развалины или остатки акведука и этрусских городских стен.

Гуляя по улочкам Ассизи, поняла, что само местечко из категории "останусь тут жить", город, куда захочется вернуться. Средневековая атмосфера; шарм каменных улочек, изобильно украшенных зеленью декоративной растительности; интересная архитектура; картины, вмонтированные в стены города, да и просто живописные уголки, способные украсить собой любой постер.

Хочется вот так же сесть и любоваться красивыми видами, а не вот это всё.

В Ассизи есть восемь ворот, которые окружают старый город и являются частью его оборонительной системы. Ворота были построены в разные периоды и имеют разную архитектуру. Мы вошли в город через средневековые ворота Порта Нуова. И сразу пройдя еще один переход вышли на площадь Святой Клары.

Не хотелось писать историю, но совсем кратенько придется. Потому что в Ассизи с Франциском Ассизским, прямо или косвенно связан каждый холм, каждая поляна и каждая церквушка. О нем сколько написано, что нет смысла всё подробно пересказывать. Этот лопоухенький мальчик родился в зажиточной семье, был единственным сыном в семье, в которой было ещё шесть дочерей; родители ни в чём ему не отказывали. Юношей он вёл разгульную жизнь с молодёжью своего города, которая выбирала его «царём» пирушек. Родители не мешали сыну, гордились его знакомством с дворянской молодёжью; мать Франциска не скрывала, что ожидает для сына славного будущего. И сам Франциск в это время не был лишён тщеславия: источники говорят, что он не хотел, чтобы «кто-либо его превосходил». Со временем на него снизошло просветление. Отказался от всех благ, скинул дорогую одежду, облачившись в простую, подвязался веревкой и босиком творил добрые дела. "Его оружием были доброта и улыбка. Из его сердца нескончаемым потоком лилась любовь, любовь ко всему миру, ко всей живой и неживой природе." Франциск Ассизский.

Клара Ассизская, (16 июля 1194 — 11 августа 1253) — итальянская святая, одна из первых последовательниц Франциска Ассизского и основательница ордена клариссинок. Однажды побывав на проповеди Франциска в соборе Сан Руфино, девушка была глубоко тронута его словами и окончательно приняла решение последовать за Христом по примеру Франциска. Клара Ассизская

На площади находится Базилика Санта-Кьяра. Само здание не очень примечательное, но три огромные арочные опоры придают ему монументальности. Здесь находится реликварий, где хранятся останки святой Клары. Церковь была построена после смерти Клары, между 1257 и 1265 годами, вокруг древней церкви Сан-Джорджо, в которой до 1230 года хранились останки Франциска. Останки святого были перенесены еще в 1260 году в нижнюю церковь Сан-Франческо.

С удовольствием продолжаем петлять по городским улочкам, помнящим и Франциска, и Клару… И через некоторое время натыкаемся на Новою церковь (Chiesa Nuova) в стиле барокко, построенною там, где когда-то был дом родителей Франциска.

Главный алтарь в этой церкви был установлен над комнатой Св. Франциска. Можно также посетить магазин, где Франциск продавал свою одежду, и лестничную клетку, в которой он был заключен в тюрьму своим отцом. Это место, где Франциск решил ответить на божественный призыв и отказаться от мирских благ.

Рядом с церковью бронзовые фигуры отца и матери Святого: Пьетро ди Бернардоне и его супруга-француженка - мадонна Джованна Пика. Растерянный отец так и держит в руках брошенные его непутевым сыном одежды.

Выходим на Ратушную площадь (Piazza del Comune). В Ассизи площадь была светским местом города, окруженным его наиболее значительными зданиями, где происходила вся общественно-политическая и культурная жизнь. Здесь находится бывший дворец народного капитана, руководившего городским ополчением (Palazzo del Capitano del Popolo) – трехэтажное здание с прямыми зубцами на фасаде, возведенное в 13 веке. А рядом высокая, стройная и более юная (14 век) спутница-башня (Torre del Popolo).

Самое древнее здание – церковь Богоматери над Минервой, (построенная на месте языческого храма I в. до н.э.) с коринфскими колоннами и узким треугольным фронтоном. Говорят, Гёте так был впечатлён фасадом этой церкви, оставшимся ей в наследство от античного храма, что проигнорировал все святыни в городе, связанные с Франциском.

Привлекает внимание арка в Palazzo dei Priori. Внутри этой арки есть интереснейшие гротескные росписи, выполненные в середине 16 века по заказу папского наместника, в ту пору правившего в Ассизи.

Подходим к главному храму ордена францисканцев.

Франциск, считавший себя величайшим из грешников, просил похоронить его на Адском холме, так раньше называлось место казни преступников. В те годы холм располагался за чертой Ассизи и напоминал ему Голгофу. Теперь этот холм переименован Папой Римским в Райский холм. Сооружать монастырь начали два года спустя после смерти Франциска, т.е. в конце двадцатых годов 13 столетия. Однако на этом строительные работы не прекратились, и в 15 веке началось его расширение. Интересно, как такие хоромы сочетались с принципом бедности, которому до последнего вздоха следовал сам Франциск и который должны были неукоснительно соблюдать францисканцы? Но сейчас уже не об этом.

Базилика Святого Франциска в Ассизи. Именно сюда приезжают паломники. Храм является, по сути, двухэтажным. Верхний ярус принято называть Верхней церковью. Вход - со стороны площади, покрытой газоном.

План нижней церкви усложнён многочисленными капеллами и криптами. Из церкви можно спуститься ещё ниже - в крипту, где погребён Св. Франциск.

Только здесь я пожалела, что не удалось посмотреть церковь полностью. Было поздно, да и служба там какая-то шла, фотографировать запрещали, причем следили за этим очень строго. Мы сделали несколько не очень получившихся снимков. Но всё же это надо видеть своими глазами. Очень впечатляющая красота. Среди наиболее известных художников, участвовавших в его декорировании, можно назвать имена - Джотто, Чимабуэ и Симоне Мартини.

Фрески Джотто с подробным описанием можно посмотреть на сайте: Фрески Верхней церкви, Фрески Нижней церкви.

Немножко фото из сети.

Верхняя церковь.

Нижняя церковь.

Могила Святого Франциска.

И конечно потрясающе эффектно выглядит огромная прямоугольная площадь, примыкающая к Нижней церкви, в обрамлении арочных галерей и полосатым двором.

Вид на крепость Rocca Maggiore.

Прекрасно понимая, что вход в крепость уже закрыта, решаем всё же сделать восхождение на гору. По узким улочкам, вздымающимся порой, как кажется, чуть ли не вертикально, мы карабкаемся по направлению к крепости. Тяжело, но порадовало то, что бренное, не сильно тренированное и юное тело, ещё готово к подобным, а может и более серьезным нагрузкам.

Бывший римский амфитеатр был построен в начале I века нашей эры. От самого амфитеатра мало что осталось, но очертания хорошо видны с террасы, смотрящей на него сверху. Именно это произошло со многими римскими зданиями в Италии... они просто влились в средневековый облик города.

Ассизи - это место, где можно рисовать или фотографировать с любой точки, не выискивая специально красивых видов и эффектных композиций. Каждый поворот улицы, сбегающая вниз лестница, нависающая над развилкой каменная арка, заросший цветами и пальмами дворик, даже просто входная дверь какого-нибудь жилого дома - все может стать темой для картины, написанной маслом на холсте.

Поднявшись к Большой крепости можно увидеть "самые панорамные" из всех возможных здешних панорам на сам город и окружающие его умбрийские ландшафты.

Крепость Рокка Маджоре построена в 1316 году и включает в себя две крепости: Большую и Малую.

Замок много раз перестраивался. Здесь несколько лет своего детства провел будущий император Фридрих II Швабский. Кстати, он же в 1197 году в возрасте трех лет был крещен в Ассизи в той же купели, что и святой Франциск Ассизский.

Спустя какое-то время жители города, воспользовавшись отсутствием хозяев замка, разграбили его и практически разрушили. Недавно всё строение было отреставрировано, и сегодня многие впечатляющие залы доступны для посетителей. Здесь регулярно проводятся разнообразные культурные мероприятия.

В саму крепость, конечно же не попали. Впрочем, мы даже не сильно огорчились, поскольку вполне были вознаграждены чудесными картинами, простиравшимися во все стороны от крепости: бескрайними холмистыми долинами, очертаниями прекрасного древнего города. От заходящего солнца все вокруг золотилось. Под крепостными стенами на травке отдыхали молодые люди. Фотограф с профессиональной аппаратурой делал немысленное количество снимков. Ну и мы пытались на мобильники запечатлеть "Свет уходящего солнца".

По улочкам вечерним и таинственным спускаемся к парковке, где и была наша ночевка.

Италия. Ассизи. Базилика Санта-Мария-дельи-Анджели (итал. La basilica di Santa Maria degli Angeli).

Базилика Святой Девы Марии Ангелов находится в нижней части города Ассизи, практически в долине. Увидели мы ее случайно, когда утром отправились в следующий город.

Здание огромное, имеет план типа латинского креста. Немногие храмы имеют такие размеры. Базилика Санта-Мария-дельи-Анджели — седьмая по величине в Италии.

Вершину фасада украшает статуя Мадонны из позолоченной бронзы.

Позже узнала, что это также культовое место, связанное с жизнью святого Франциска. Вообще, надо сказать, что такого собора я еще не встречала. Сейчас попытаюсь объяснить. Базилика построена в 1569—1679 годах и является важным центром францисканской духовности. Каким же боком она относится к святому Франциску, если он жил в 1182-1226 годах? Дело в том, что само здание базилики является как бы футляром или куполом для маленькой святыни - капеллы Порциункула.

Капелла была построена еще в XI веке, принадлежала одному из бенедиктинских монастырей, но ко времени св.Франциска обветшала. Франциск восстановил часовенку на собственные деньги, а когда вокруг него образовалась община единомышленников, они поселились в хижинах вокруг Порциункулы. Отсюда они уходили в мир проповедовать, потом вновь здесь встречались.

В 1226 году смертельно больной Франциск вернулся в Порциункулу и здесь скончался в хижине рядом с капеллой. Отсюда его останки были унесены в Ассизи, чтобы быть погребенными в церковке Сан-Джорджо. Эта хижина тоже здесь - капелла Транзито слева.

Так же в Порциункуле Святая Кьяра, будущая основательница ордена кларисс, убежавшая из отчего дома, в ночь с 18 на 19 марта 1212 года приняла монашеский обет.

После смерти святого Франциска в 1226 году монахи построили вокруг Порциунколы несколько небольших хижин. Со временем рядом с капеллой образовались помещения для приезжающих монахов. Огромное количество паломников стекалось сюда, чтобы поклониться местам, освящённым памятью святого Франциска. Потому возникла необходимость построить церковь. По приказу папы Пия V здания вокруг святыни были снесены, за исключением капеллы Транзито, в которой умер св.Франциск.

Порциункола с обратной стороны.

Старая гравюра, изображающая часовню Порциунколы в ограде посреди келий первых братьев Святого Франциска и на заднем плане город Ассизи.

На правой наружной стене капеллы можно видеть надгробную плиту одного из последователей святого Франциска, Пьетро Каттани, умершего ещё при жизни святого Франциска, в 1221 году. Но это уже отдельная история.

Очень понравилась капелла "Святого Петра в оковах". Какой грех совершил этот паренек, который так самозабвенно молился?

Интерьер базилики имеет три нефа и боковые капеллы, настенные украшения которых представляют собой наиболее органичную коллекцию умбрийской живописи конца 16 и начала 17 веков. В общем там есть на что посмотреть, но подробностей больше не будет 🙂

В некоторых капеллах шли реставрационные работы.

В небольшом дворике разбит сад: розарий с памятником Св.Франциску. Это место связано с чудесным событием из жизни святого. Однажды ночью Франциск, обуреваемый искушениями и раскаяниями, упал обнажённым на куст колючего шиповника, который в то же мгновение превратился в куст прекрасных роз без шипов, чтобы не исцарапать святого. И в наше время в этом месте цветут розы без шипов (Rosa canina assisiensis).

Перелопатила туеву хучу информации и об житие Франциска, Клары, и об всех церквях и местах связанных с ними, появилось своё, какое-то неоднозначное мнение. Но пока об этом промолчу. А вот фраза, сказанная королю Германии Фридриху II, заставила задуматься:
"Священных войн не бывает..."

Италия. Перу́джа (итал. Perugia)

Оценивая отзывы о некоторых городах в Италии, больше всего мне захотелось увидеть Перуджу. Одни называли город "мало-архитектурным", лишенным всяческой эстетической привлекательности, другие влюблялись в неё постепенно, как говорится: "с ней надо переспать, чтоб понять", у третьих любовь случалась с первого взгляда, были и категоричные - "не понравилось". И есть моё мнение - не поняла. Как и с Орвието - так сложились обстоятельства. Если там понять город помешал дождь, то здесь - жара.

Перуджа, как и многие средневековые города возвышается на холме, издали это аааххх! Город большой, в сравнении с другими каменными городками, где мы побывали. Население около 170 тыс. Является столицей итальянской области Умбрия.

На старой гравюре видно, что в средние века в Перудже доминировало множество башен. Очень напоминает нынешний Сан-Джиминьяно. Дома знати и богатейшей буржуазии были оборудованы башнями. По сообщениям некоторых летописцев, в городе их было до семидесяти.

В настоящее время их осталось немного, величайшим сохранившимся свидетельством того периода является башня Торре.

Город на холме - это красиво. Но как подумаешь, что придется ходить вверх-вниз, по лестницам в жару, то уже и города этого не захочешь. Хотя там есть и эскалаторы и лифты, но попробуй-ка их ещё найти. Пока Лешка поехал парковаться прошлась по некоторым улицам города.
Ворота Сан Пьетро когда-то служили для церемониального въезда в город.

В городе очень много высоченных арок, темных и мрачных переулков, узеньких улиц, но фото я уже не делала. Чтобы полюбить и узнать Перуджу, надо познакомиться с ее историей, и тогда каждый дом, каждая арка, и даже стена будет восприниматься по другому.

Предположительно город был основан умбрами. Впервые появляется на страницах истории как один из 12 союзных городов Этрурии. Это единственный город Италии, где сохранилась крепость этрусков.
Этрусская Арка, или арка Августа, построенная в середине 3 века до нашей эры.

В средние века Перуджа знала множество эпизодов братоубийственной резни, обусловленных борьбой между семействами Одди и Бальони за верховенство в городе. Сам Папа Римский спешил сюда, чтобы прекратить то ужасающее кровопролитие, которые затеяли представители родов. Но Папа опоздал, ненависть так кипела, что кровь стекала по канавкам, как дождевая вода в ливень.
Где уж тут заниматься красотой и архитектурой многострадальной Перуджи!
Может потому Перуджу миновали ренессансные открытия художников, в ней нет легкости изящной эпохи Возрождения.

Но всё же есть в Перудже место более светлое и просторное. Это исторический центр города - Площадь 4 ноября. В северной части площади расположен Собор Сан-Лоренцо (Cattedrale di San Lorenzo), построенный на фундаменте церкви IX века. Внешне не особо примечательный, но в внутри - огромный, с шикарными фресками и картинами. Подробное описание и фото можно посмотреть здесь.

Напротив него - дворец Приори (Palazzo dei Priori), величественное здание, возведенное специально для гражданских властей и никак не связанное с религиозной тематикой. Над входом символ Перуджи - гриф и лев.

Дивный сказочный фонтан (Fontana Maggiore) - единственный вызвал у меня узнавание того прекрасного и сложного времени - Возрождения. Шедевр созданный братьями Пизано. В нижней части фонтана – символы сельского хозяйства и феодальной культуры, а также месяцы года, зодиакальные знаки, сцены из Библии и истории Рима. Верхняя часть фонтана располагается на 24 небольших колоннах. По краю установлены статуи, изображающие библейских и мифологических персонажей.

В городе множество разных храмов. На википедии в разделе "религиозная архитектура Перуджи" можно все их просмотреть. Мне интересной показалась Базилика Сан-Доменико, основанная в 1304 году и тщательно перестроенная в 17 веке, является крупнейшим религиозным сооружением во всей Умбрии.

Вид на базилику св. Доминика.

Красивый монастырь (1455–1579 гг.), в котором сейчас расположены Национальный археологический музей Умбрии и Государственный архив Перуджи.

Церковь Сант-Эрколано.

Перуджа — один из самых маленьких городов мира, которые имеют метро. Миниметро Перуджи построено в январе 2008 года и имеет протяжённость 4 км. Ненуачо, и как достопримечательность и подъехать немножко можно, нормальный аттракцион на 8 человекомест. 🙂

Бывший акведук теперь используется как пешеходная дорожка.

Прогулялись к главной административной площади Перуджи Piazza Italia. Бóльшую часть площади занимает Дворец провинции.

Резюмирую. Перуджа мне понравилась, но в этот приезд не затронула струны в душе, не поместилась в моём сердце. Всё потому, что мало видели. Перуджа не только обладает самыми запутанными средневековыми улицами, но еще и нереально крохотными закоулочками и проулочками, да и расположена на нескольких нисходящих уровнях. Всё как я люблю. Но мы там почти не ходили. Было жарко, к тому же я еще болела. Не побывали в местных знаменитых подземельях, а гуляли только по поверхности; не посетили всё то, что связано с этрусками; музеи, театры обошли стороной. А ещё город многолюдный и шумный, мне это не очень нравится. Надо приезжать в другое время. 3 часа посвятили Перудже и уставшие поехали к морю. Может когда-нибудь еще удастся побывать в этих местах, и тогда по-другому смогу оценить этот древний город.

Комнату в отеле "Vienna" сняли в тихом городке Червия (Cervia). Находится он почти рядом с морем.