2025 год. Страны Азии. Индия. Часть 3.
Индия: Пещеры Аджанты. Улицы Аурангабада.
Индия полна чудес и загадок, одна из которых — храмы, высеченные в скалах. Насчитывается около полутора тысяч культовых пещер Индии. Некоторые были созданы путем увеличения природных пещер, а некоторые стали полностью творением рук человека. Большинство с религиозной целью, часто использовались буддийскими монахами или аскетами. Украшенные декоративной резьбой и прекрасной росписью, эти архитектурные ансамбли в пещерах веками считались в Индии священными местами.
Пещеры Аджанты.
Сегодня хочу поделиться ещё одним ярким впечатлением моего путешествия по Индии — посещением пещер Аджанты, которые славятся своими росписями. От Аурангабада до пещер примерно два часа езды. Но дорога для меня не была утомительной — наоборот, она превратилась в настоящее удовольствие. Мне нравилось разглядывать всё вокруг: маленькие городки и деревни, которые проезжали, поля, где трудились люди, медленно шагающих по обочине коров и даже тех, что спокойно лежали прямо посреди дороги, не обращая внимания на машины.
Особенно запомнился перец чили — ярко-красный, разложенный для сушки прямо на одной половине трассы - целые ковры из стручков под палящим солнцем.
В такие моменты понимаешь, насколько многогранна эта страна: за два часа пути можно увидеть целую жизнь — от пыльных улочек до бесконечных полей специй. А впереди ждала уже совсем другая, древняя Индия — пещеры Аджанты. Очередной раз вспоминаю Судхира, который позаботился о том, чтобы водитель доставил нас на верхнюю смотровую площадку Upper View Point, а не сразу к официальному входу внизу. Это было лучшим решением.
Подойдя к огороженному краю площадки, перед нами открылась грандиозная подкова из чёрного базальта: огромный природный амфитеатр, в излучине которого, словно гнёзда в скале, притаились тридцать древних пещер. Внизу тонкой серебристой нитью вилась река Вагхора, а крошечные фигурки людей на тропинках казались муравьями. Это был один из тех видов, от которых дух захватывает: природа создала холм, а человек превратил его изъян (изгиб) в шедевр.
Нумерация пещер, взято с сайта bellabs.ru
Надо сказать, что Индию мы посетили в сухой сезон: трава почти везде высохла, и краски вокруг стояли желто-зеленые (это хорошо видно на снимках из предыдущего поста). Реки обмелели, водопады словно уснули — кто на время, а кто и навсегда. Совсем другая картина открывается здесь весной или в сезон дождей. Всё вокруг утопает в изумрудной зелени, а со склонов то и дело срываются вниз сверкающие струи воды. В такую пору и Эллора, и Аджанта смотрятся совершенной иначе — насыщенно, живо, словно часть райского сада.
Несколько фото из сети.
Многие туристы делают наоборот: сначала посещают пещеры, часами ходят по тёмным залам, устают от жары и ступенек — и потом уже не находят сил подняться наверх, чтобы увидеть эту панораму. Мы же поступили мудрее: сначала полюбовались всем комплексом с высоты птичьего полёта, а потом начали неспешный спуск по вырубленным в скале ступеням. С каждым поворотом тропы пещеры приближались, обретали объём и реальность, а я снова и снова ловила себя на мысли: неужели я действительно здесь, стою на этой древней земле и вижу всё это своими глазами?
Дошли до ещё одной смотровой площадки — Middle View Point. Она расположена на выступающем мысе и напоминает штурманскую рубку огромного корабля.
По мере спуска было сделано множество снимков, стараясь запомнить каждый миг, каждый новый ракурс подковы, каждый тёмный проём, который вот-вот станет входом в одну из тридцати пещер. Хотелось бы уточнить, что практически все древние пещерные буддистские храмы и монастыри Индии сосредоточены на сравнительно небольшой территории в Западном Декане вдоль древних торговых путей (территория современного штата Махараштра, в основном округи Пуна и Аурангабад). На остальной территории Индии пещерных буддистских сооружений почти нет.
По тёмной, почти чёрной вулканической поверхности плато отправились к водопаду. Пейзаж вокруг казался суровым и древним. И это не случайно: плато Декан сформировалось 60–70 миллионов лет назад в результате грандиозных извержений, создавших колоссальные базальтовые пространства — деканские траппы. По этим застывшим лавовым потокам в пределах Махараштра течёт небольшая река Вагхора.
На её пути природа когда-то вырезала каньон глубиной около семидесяти метров. Здесь Вагхора ниспадает семью уступами, образуя на каждом из них небольшое озерцо. За эту особенность водопад получил название Саткунд — «семь водоёмов». В сезон дождей он выглядит мощно и полноводно, а зимой превращается в тонкую струю, осторожно спускающуюся по базальтовым ступеням.
Ниже водопада ущелье постепенно расширяется и изгибается, формируя почти идеальную подкову. Именно эту природную форму несколько веков до нашей эры выбрали монахи для создания монастырского комплекса. В твёрдый базальт начали вгрызаться древние мастера — так возникла прекрасная Аджанта - уникальный комплекс пещерных буддийских храмов.
Со смотровой площадки пещеры видны уже значительно ближе, можно рассмотреть арки входов и рельеф скалы.
Утверждают, что именно с этого места были обнаружены пещеры. Версия гласит, что дело было так:
В апреле 1819 года британский офицер Джон Смит отправился на вполне обычное для британского офицера развлечение — охоту на тигра в окрестностях Аурангабада. Ничего героического: жара, азарт, перспектива привезти в Англию эффектную полосатую шкуру и прослыть храбрецом.
Преследуя зверя, охотники вышли к ущелью. Тигр мелькнул у ступенчатого водопада и исчез в зарослях. Люди остановились у края обрыва — спуск был опасным, и роли «охотник–добыча» могли легко поменяться. И вдруг на противоположной стороне, сквозь корни и кустарник, они заметили нечто странное: в базальтовой стене угадывалась огромная арка, похожая на окно готического собора (ныне это пещера №10). О тигре мгновенно забыли.
Переправившись через реку, они убедились: это не игра света. В скале виднелись и другие проёмы — явно созданные руками человека. Смит поспешил в ближайшую деревню и вскоре вернулся с местными жителями, вооружёнными барабанами, на случай, если внутри будет кто-то клыкастый, и топорами, чтобы прорубить проход сквозь буйные джунгли.
Пещера №10 с большим арочным окном.
Пробирались через лианы, карабкались по обвалившимся ступеням, подтягивались за корни. Из пещер тянуло запахом дикой жизни, хлопали крылья летучих мышей. Факелы из пучков травы выхватывали из темноты колонны, фрески, огромные фигуры Будд и бодхисатв, спокойно взирающих на незваных гостей. Впечатлённый капитан выразил свои чувства просто и по-английски практично: вскарабкался повыше и вырезал на древней росписи автограф —
Здесь был Вася. - “John Smith, April 1819”.
Ниже снимки пещеры №10 внутри.
А я расскажу ещё об одной версии. Когда буддизм в этом регионе пришёл в упадок, монахи покинули Аджантские пещеры. Без постоянной общины комплекс постепенно запустел. Расположенный в изогнутом ущелье реки Вагхора, среди крутых базальтовых скал, он был труднодоступен и небезопасен. Со временем тропы исчезли, входы заросли густой растительностью, и это место оказалось скрытым от посторонних глаз, как будто оно и не существовало вовсе, как будто всесильные цари не посылали сюда лучших своих каменотесов и скульпторов, как будто не кипела тут в течение почти 10 веков интенсивная духовная и творческая жизнь.
За столетия запустения это место превратилось в убежище диких животных — тигров, леопардов, медведей и обезьян, что делало посещение опасным. Однако это не означает, что о пещерах полностью забыли. Местные жители, прежде всего племена бхилов, населявшие окрестные горы, знали о древних вырубках в скале. Исторические источники и местные предания подтверждают, что память о них сохранялась.
Бхилы жили обособленно и настороженно относились к чужакам. Пещеры воспринимались скорее как опасное, таинственное место, избегали их из-за страха перед проклятием и гневом богов. Туда не ходили без необходимости, и они не были ни центром паломничества, ни частью повседневной жизни.
Существует также версия, что именно мальчик-пастух показал британским охотникам край ущелья и указал на «глубокие норы» в скале, предположив, что там может быть логово тигра.
Открытие пещер Джоном Смитом в 1819 году стало открытием прежде всего для европейской науки и колониальной администрации. Для местных жителей это были старые, заброшенные вырубки в скале. Смит сообщил о находке в Мадрас, откуда сведения были переданы в Королевское азиатское общество в Лондоне. Так началась новая страница в истории Аджанты — эпоха её систематического изучения и сохранения.
Спускаемся к пещерам и переходим по железному мостику через почти пересохшую реку. Большинство посетителей начинают осмотр с первой пещеры, но мы решили пойти иначе — направились сразу к последней. Хотелось спокойно всё рассмотреть, без толп туристов и, по возможности, без шумного гомона школьных экскурсий.
Пещеры расположены на разных уровнях, местами с довольно заметным перепадом высот. Сегодня вдоль всего комплекса устроены мощёные площадки и удобные лестничные переходы, а к верхним пещерам ведут современные каменные ступени — передвигаться стало легко и безопасно.
В древности всё выглядело иначе. Пещеры не были соединены между собой, и к каждой от берега реки поднималась своя лестница, вырубленная прямо в скале. До наших дней частично сохранились лишь остатки таких древних подъёмов к пещерам №16 и №17 — остальные исчезли вместе с обрушившимися участками скалы.
Пещеры Аджанты считаются важным центром буддийской культуры в древней Индии. Храмы высекались в скалах в течение нескольких столетий — с I века до н. э. по VII век н. э. (подлинный расцвет живописи падает на период V—VI веков). В это время созданы наиболее совершенные образцы скульптур и росписей Аджанты.
В XIII веке буддизм теряет своё значение в Индии. Монахи, численность которых к этому времени значительно снизилась, постепенно покинули Аджанту.
Вид на смотровую площадку со стороны пещер.
Наш осмотр Аджанты начался с Пещеры N26, дальше к пещерам 27-29 не пускают два веселых бездельника из местных служащих, объясняя на хорошем хинди, что доступ к этой части пещер для туристов закрыт. Храмы Аджанты подразделяются на два основных типа:
Чайтья – молельный зал (продолговатый в плане, с двумя рядами столбов, с апсидой в торце);
Вихара – общежитие буддийских монахов (квадратный в плане зал, окруженный с трех сторон кельями или святилищами со статуями Будды, имеет при входе портик-террасу).
Пещера №26 в Аджанте — это чайтья, одна из самых больших, красивых и впечатляющих пещер всего комплекса. Её вырубили в скале примерно в V веке нашей эры (около 1500 лет назад), и она выглядит как огромный древний храм внутри горы.
Во все действующие храмы в Индии надо снимать обувь. И не важно, что там может быть грязь, или сыро. Бахилы не прокатят, всё те же бездельники строго за этим следят. Или же надо обуваться в шлепки, которые потом можно было бы помыть. Я же была в кроссовках, потому брала с собой для этого случая другие носки, каждый раз их меняя перед заходом в храм.
Потолок высокий, сводчатый, с вырезанными «рёбрами», которые имитируют деревянные балки. В центре зала стоит большая каменная ступа (круглая буддийская святыня, похожая на купол), а перед ней — сидящий Будда. Всё это выточено прямо из скалы.
Но главное чудо пещеры — это скульптуры, а не краски (росписи здесь почти не сохранились). Стены, колонны, проходы — всё покрыто резьбой:
Самая знаменитая сцена — огромный лежащий Будда (около 9 метров в длину!). Он лежит на боку, спокойно, с закрытыми глазами, подложив руку под голову. Это момент, когда Будда уходит в вечный покой (нирвану). Вокруг него — его ученики, плачущие люди, небесные существа, принцы. Внизу — ряд фигурок, которые оплакивают или молятся. Это выглядит очень трогательно и величественно одновременно.
Рядом — другая крутая сцена: искушение Будды злым демоном Марой. Там есть соблазнительные девушки (дочери Мары), пытающиеся отвлечь его, и армия страшных существ, которые угрожают. Но Будда сидит спокойно — и побеждает всё это.
По бокам и в нишах — множество статуй Будды в разных позах, бодхисаттв (просветлённых помощников), ангелоподобных фигур, слонов, львов и других символов. Всё очень детально вырезано, лица спокойные и красивые.
Пещера N 24 - Это незаконченное святилище с вихарой считается одним из позднейших сооружений Аджанты и видимо в этом и состоит причина прекращения в ней работ (смерть индуистского императора Харишены была скоропостижной, а последовавший за ней распад его империи – по историческим меркам почти мгновенным).
Эта пещера задумывалась как одна из самых больших в Аджанте: размер ее главного зала по оценкам ученых должен был составить приблизительно 22 м х23 м с центральной колоннадой из 20 колонн. Внутренний объем Пещеры N 24 является прекрасным примером технологии сооружения пещерных храмов.
После сообщения Джона Смита об Аджанте власти медлили, но слухи о «сокровищах» быстро привлекли туда искателей наживы. Несмотря на суровый ландшафт и опасности, часть ценностей была вывезена. Пять экспонатов из пещер сейчас хранятся в Музее изобразительных искусств в Бостоне, приобретённые через аукцион «Сотбис».
В 1824 году ещё один британский офицер, Джеймс Е. Александер, рискуя жизнью, отправился к пещерам, чтобы осмотреть и описать их. Его предупреждали об опасности — тигры и племена бхилов не щадили чужаков. Переодевшись в индийскую одежду, он всё же добрался до Аджанты. Среди костей погибших искателей сокровищ и в полузасыпанных мусором пещерах со следами диких зверей он увидел главное — великолепные фрески и величественные скульптуры. Позже он опубликовал первое подробное описание увиденного — «Notice of a visit to the cavern temples of Adjunta» (1829). Интересно было бы найти эту книгу.
После первых рапортов исследователей интерес к Аджанте усилился, и в 1843 году по инициативе Ост-Индская компания майор Роберт Гилл был направлен к пещерам для их изучения и сохранения. Офицер, художник и антиквар, он посвятил этому делу всю жизнь: копировал фрески почти в натуральную величину, фотографировал пещеры и создавал их каталог.
Около 30 копий он отправил в Лондон, но в 1866 году большинство из них погибло в пожаре. Гилл вернулся в Аджанту и начал работу заново. Сегодня уцелевшие копии хранятся в Музее Виктории и Альберта, а его рисунки в Британской библиотеке.
Благодаря его труду сохранилось многое из того, что позже было утрачено из-за обрушений, дорожных работ и неудачной реставрации. Именно копии и фотографии Гилла помогли сохранить для истории облик Аджанты - по его фотографиям проводились восстановительные работы.
Во время работы майора Гилла над каталогом Аджанты, никаких дорог в район пещер еще не было проложено, да и сами пещеры не соединялись между собой, как это сделано сейчас. Он перебирался по скалам с помощью лестниц и верёвок, трудился в изнуряющую жару, нередко без воды, и сталкивался с недоверием бхилов. Ситуацию удалось уладить при посредничестве браминов, объяснивших бхилам, что буддийские храмы не затрагивают веру местных племён.
Жена и дети покинули Гилла и уехали в Англию, но в Индии Гилл пережил новую любовь — историю его отношений с Паро позже экранизировали в фильме Ajintha. Гилл оставался базироваться в Аджанте до конца своей жизни, а также совершал туры по другим древним местам Индии. Он занялся фотографией, в том числе стереоскопией.
Роберта Гилла не стало в 1879 году в Индии. Ему сделалось плохо за работой над фресками и его с трудом удалось вывезти из Аджанты живым, по дороге Роберт Гилл умер. Он похоронен на католическом кладбище в Бхусовале.
После Роберта Гилла изучение и документирование Пещеры Аджанты продолжили многие исследователи, художники, археологи и искусствоведы. Каждый внёс свой вклад: одни существенно уточнили хронологию памятника, другие глубже интерпретировали иконографию и её связь с буддизмом, третьи занимались практической реставрацией. Осуществлялась очистка фресок от старого лака и копоти, возвращая им первоначальную яркость.
С 1861 года систематической охраной и исследованием комплекса занимается Археологическая служба Индии (ASI). Особенно активная работа развернулась в XX веке: проводились научные исследования, консервация и реставрация памятника. В 1999 году была осуществлена масштабная химическая очистка и защитная обработка фресок.
Сохранение первоначального облика росписей и резьбы имеет принципиальное значение. Оригинальные фрески и скульптурные элементы продолжают постепенно разрушаться под воздействием времени, влажности, перепадов температуры и загрязнений. Росписи были уже повреждены летучими мышами, дикими голубями и пчелами. Вредили живописи и костры, разводимые бродячими отшельниками и нищенствующими сектами. Именно поэтому столь важны ранние зарисовки, фотографии и подробные описания памятника. В случае утраты или обрушения отдельных фрагментов они могут стать основой для научно обоснованной реставрации и восстановления.
Пещеры Аджанты — достояние Индии, и их сохранность является важнейшей культурной и исторической задачей не только национального, но и мирового значения.
Несколько веков назад богатые купцы и могущественные цари древней Индии захотели увековечить имя Будды и пригласили лучших камнерезов. Мастеров на прочных верёвках спускали с обрыва вниз, и они начинали вгрызаться в твёрдый базальт. Когда в скале появлялась первая полость, люди вползали внутрь и продолжали работу: выдалбливали пространство вглубь и вширь, тщательно оставляя нетронутыми отдельные блоки камня — из них позже рождались идеальные колонны и статуи в нишах.
Потолки и своды делали с имитацией деревянных балок — такая традиция была общей для всех индийских храмов, и буддийских, и индуистских. Когда пещера обретала завершённый архитектурный облик, наступал черёд живописцев. Стены, колонны и потолки покрывались многофигурными росписями. Чтобы работать над потолком, на пол наливали воду — в зеркальной глади мастера видели отражение своей композиции. Свет вглубь пещер направляли системой медных зеркал, которые ловили и направляли солнечные лучи.
Краски брали натуральные, всего шесть основных цветов: красный и жёлто-охристый, чёрный и белый, малахитовый зелёный и лазурно-синий. Минералы для них находили поблизости. Росписи выполнены в технике «сухой фрески », то есть написаны поверх сухой штукатурной поверхности, а не на влажной штукатурке, поэтому их росписи получились невероятно хрупкими — настоящие сокровища, которые время бережно, но неумолимо разрушает.
Фрески Аджанты действительно поражают: в некоторых пещерах (особенно в поздних, таких как №1, №2 и №17) почти не осталось живого места на стенах, колоннах и потолках — всё сплошь покрыто росписями. Кажется, что художники не оставили ни одного свободного сантиметра: каждая поверхность превращена в яркую, детализированную картину с фигурами людей, богов, животных, сценами из жизни Будды и орнаментами. Это создаёт ощущение полной, почти ошеломляющей насыщенности — как будто весь камень «ожил» под кистью мастеров.
Показывать и описывать подробно все пещеры нет смысла, тем более рассказывать о том, что изображено на каждой фреске. Для особо интересующихся есть множество сайтов, например Как разобраться в росписях Аджанты, Буддистские пещерные храмы и монастыри, Пещеры Аджанты. Там и фото красивые, сняты более профессионально. Замечу, что искусственный свет в пещерах отвратительный. Подсветка очень контрастная и сделана из ламп разнообразного цвета. В некоторых местах вообще приходилось подсвечивать фонариком. Потому больше смотрели, чем снимали, забирались на вторые этажи, исследовали разные ниши, любовались видами из галерей.
И не поешь нормально и не поспишь 🙂
Очень хотелось спуститься к водопаду внизу ущелья, но в тот день нас ждал перелёт во Вьетнам, к тому же впереди были ещё два часа дороги до Аурангабада. Пришлось прощаться с этим желанием и неспешно спускаться к стоянке, наблюдая, как другие посетители под палящим солнцем продолжают подниматься к пещерам. В очередной раз с благодарностью вспомнили Судхира, который предусмотрительно организовал наш маршрут так, чтобы избежать изнурительного подъёма.
Тем, кому тяжело идти самостоятельно, предлагают носилки. Однако перед входом в пещеру пассажиров обязательно просят сойти — проносить носилки внутрь запрещено.
На стоянке позабавили лангуры: малыши резвились и проказничали, что и свойственно детям, а их невозмутимые мамы наблюдали за этим с полным спокойствием.
Пещеры Аджанты стоит посетить хотя бы ради того, чтобы увидеть одно из величайших чудес древнего искусства, созданное руками человека в толще скалы более полутора тысяч лет назад. Кроме художественной ценности, впечатляет и сама атмосфера: скальный комплекс, изогнутый дугой над ущельем реки, тишина, прохлада камня и ощущение прикосновения к эпохе, когда вера, мастерство и терпение создавали произведения, рассчитанные на вечность.
Шатл за 5 минут доставил к месту, где нас уже ждал водитель.
Если бы судьба снова забросила меня в эти края, я бы, не раздумывая, вновь посетила пещеры Аджанты и Эллоры.
В какой-то мере я очень завидую тем поколениям путешественников, которым ещё открывалось что-то по-настоящему неизведанное. Сейчас же, куда бы ни забрался, хоть в заросли джунглей, глядишь, а там уже туристам билеты продают.
Мы выполнили всю намеченную программу. Моя давняя мечта увидеть Кайлас своими глазами осуществилась. От форта Даулатабад, пещер Аджанты и гробницы Биби-ка-Макбара я была просто в восторге.
А теперь я покажу другую Индию — не парадную, менее привлекательную. С ней нам довелось соприкоснуться лишь мельком, в основном из окна автомобиля, но и этого оказалось достаточно, чтобы задуматься. Меня искренне поражает: как, обладая наследием, которому нет равных на планете, индийцы умудрились так захламить собственную страну? Почему всюду грязь (за исключением туристических мест), почему мусор бросают где попало, даже если урна стоит в двух шагах? В Аурангабаде множество разрушенных зданий, грязь и пыль. Создаётся ощущение, что жители просто не замечают этого. Честно говоря, я не знаю, как это можно исправить и как привить культуру бережного отношения к своей земле. Привычка не мусорить, чувство ответственности за общее — всё это прививается десятилетиями через образование, примеры, строгие законы и общественное давление.
Фотографии оставляют желать лучшего, были сняты на ходу через стекло автомобиля.
И всё же, несмотря на эти контрасты, Индия остаётся страной поразительных открытий — местом, где величие древности соседствует с непростой современной реальностью. Я хочу увидеть и другие древние постройки Индии и прикоснуться к тайнам, которые они хранят. Эта земля щедра на чудеса, и после Аджанты, Эллоры и Кайласа во мне лишь разгорелось желание продолжать путешествие.
Улетали поздно вечером, долго прощались с Судхиром и его гостеприимным домом.
Сначала летим в Мумбай, а оттуда, где-то в час ночи, был рейс во Вьетнам с пересадкой с Бангкоке.
