2025 год. Страны Азии. Индия. Часть 2.

Индия. Форт Даулатабад. Мавзолей Биби-ка-Макбара. Пещеры Аурангабада.

Индия — страна с богатейшей военной и архитектурной историей, где форты играют одну из центральных ролей. На территории страны сохранились тысячи крепостей, построенных в разные эпохи — от древних индуистских царств до моголов, маратхов, султанатов Декана и колониального периода. Эти сооружения выполняли не только оборонительную функцию, но и демонстрировали могущество правителей, служили столицами, дворцами и символами власти.

Индия. Форт Даулатабад.

Чаще всего туристы, приезжающие в эти края, в первую очередь устремляются к знаменитым пещерам Эллоры и Аджанты.
Форт Даулатабад при этом нередко остаётся в тени, ему уделяют гораздо меньше внимания. И совершенно напрасно.
Эта крепость заслуживает отдельного, неспешного визита. Она поразительна как с исторической точки зрения, так и с позиции изучения фортификационного искусства. Здесь сохранились уникальные оборонительные решения, не имеющие аналогов не только в Индии, но и во всём мире.

Даулатабад расположен всего в получасе езды от Аурангабада, по дороге в Эллору. Поэтому его посещение обычно совмещают с осмотром пещер Эллоры. Мы же решили выделить для форта отдельный день — тем более что после возвращения из Эллоры в отель поздним вечером времени на него всё равно бы не осталось. А посмотреть там действительно есть на что. При вдумчивом осмотре не только самого форта, но и его окрестностей, посещение вполне может занять целый день. Водитель подвез нас к воротам. Здесь же находятся кассы. С собой взяли воду, головной убор, удобную обувь и уверенность в собственных силах - нас ожидает не лёгкая прогулка, а штурм двухсотметрового холма, и сделать это предстоит под палящим солнцем Махараштры.

Изначально форт назывался Девагири («Холм богов») и был построен примерно в XII веке династией Ядавов (Сеуна), которые правили регионом Декан. Место выбрали стратегически идеально: крепость стоит на высоком коническом холме из базальта и практически недоступна для штурма.

В 1296 году Девагири был захвачен султаном Ала-уд-дином Хильджи, будущим правителем Делийского султаната. После этого форт постепенно перешёл под контроль мусульманских династий Северной Индии и стал важным административным и военным центром.

Самый известный и трагический эпизод в истории форта связан с султаном Мухаммедом бин Туглаком (XIV век). Он переименовал Девагири в Даулатабад («Город богатства/процветания/удачи») выбрал его своей новой столицей. Туглак приказал насильственно переселить почти всё население Дели (сотни тысяч человек) на расстояние ~1300 км южнее.
Переселение обернулось катастрофой: люди шли пешком, гибли в пути от голода, жажды, болезней, бандитов. Затея вызвала колоссальные издержки и сопротивление — в Даулатабаде не хватало ни воды, ни продовольствия. Спустя несколько лет султан отменил указ и разрешил выжившим вернуться. Им предстоял тот же изнурительный путь с теми же испытаниями. История назвала это одним из самых жестоких и абсурдных экспериментов в мировой истории. Туглака прозвали «Безумным королём».

Форт Даулатабад считается одним из самых неприступных средневековых укреплений Индии благодаря сочетанию естественных особенностей местности и гениальной инженерной мысли, развивавшейся на протяжении веков. Форт построен на изолированном базальтовом холме высотой около 200 метров. Нижние склоны были искусственно срезаны, чтобы создать почти вертикальные 50-метровые отвесные стены. Это делало прямой подъём или штурм по склону практически невозможным — лестницы или осадные башни просто не могли подойти вплотную.

Форт имеет трёхъярусная система укреплений.

* Амбаркот (Ambarkot) — внешнее кольцо (длина стены около 14 км, 45 бастионов и 9 ворот). Защищало весь город и население.
* Махакот (Mahakot) — среднее кольцо (около 5 км, 4 слоя стен, 54 бастиона). Здесь находились военные казармы, дворы и ворота с железными шипами.
* Калакот (Kalakot) - зона для знати и королевской резиденции, двойные укрепления, дворцы.
* Балакот (Balakot) — цитадель на самой вершине скалы — дворец правителя, флагшток, последний рубеж.
Каждая линия имела собственные стены, бастионы, башни и ворота, что заставляло осаждающих преодолевать несколько независимых рубежей.

После внешнего кольца Амбаркот, где селились простые жители, ремесленники, торговцы и слуги, мы входим во вторую зону — Махакот — через большие ворота с шипами.
До широкого распространения пороха (XVI–XVII вв.) главной ударной силой при осаде были боевые слоны — их опаивали алкоголем или наркотиками, чтобы сделать бесстрашными, и направляли таранить ворота. Слон весом 4–6 тонн легко ломал даже крепкие деревянные створки. Чтобы этого не допустить, на внешней стороне ворот вбивали железные шипы длиной 10–30 см (чаще ~12 см). При ударе шипы вонзались в лоб, хобот, грудь или ноги слона — животное погибало, падало и блокировало проход для остальных войск.

Вход в следующий внутренний круг охраняют два небольших, но очень искусно высеченных каменных слона. Внутри сохранились лишь немногие башни, но даже они позволяют заглянуть в повседневную жизнь крепости многовековой давности: представить, как люди смотрели из этих окон, как эти залы когда-то были полны движения и активности.

Пройдя ещё одни ворота, входим в среднюю зону обороны - Махакот, где жили военные, знать и элита. Сворачиваем влево, здесь находится колодец, известный как Сарасвати Бавди. Это классический индийский ступенчатый колодец, построенный из обработанного камня, с узкой лестницей, ведущей вниз к уровню воды. Он датируется примерно 1322 годом.

Конечно, он не такой глубокий и роскошно украшенный, как знаменитые экземпляры в других частях Индии. Тем не менее, такие колодцы — довольно редкое явление, и за пределами Индии их можно встретить разве что в Пакистане.
Несколько фото из сети, чтобы было понятнее, о чём идёт речь. Да, это всё колодцы:

Колодец Сарасвати Бавди предназначался для водоснабжения жителей и гарнизона — вода поступала по трубам из близлежащего резервуара или собиралась дождями. Сейчас он с небольшим количеством воды, но структура всё равно впечатляет: глубокий, с несколькими уровнями ступеней, арками и каменными блоками.

На территории форта раньше было больше колодцев, но они или засыпаны, или невидимы в зарослях. Если от входа пойти влево, там тоже есть колодец Каче́ри Бавди. Рядом развалины каких-то строений Здесь нас встретили обитатели этого места - лангуры хануманы.

Так и одомашнить можно было бы. Вот что делает банан "животворящий":-)

Проходим мимо Хаати Хауд, или Слоновего пруда. Это один из самых крупных и впечатляющих водных резервуаров в форте Даулатабад. Он служил ключевым элементом системы водоснабжения крепости, которая позволяла выдерживать длительные осады. Размеры: примерно 38 × 38 метров, объём — порядка 10 000 кубических метров (10 млн литров воды) — это гигантский объём для средневекового резервуара! Мы его видели пустым, но в сезон дождей, он наполняется водой.

Дальше по маршруту будет «Храм Матери Индии». Изначально здесь стоял древний индуистский или джайнский храм. В 1318 году здание перестроили в Джами Масджид — главную мечеть форта. Оно использовалось как мечеть почти 700 лет (с XIV века до независимости Индии), а теперь снова превращен в храм "Бхарат Мата".

Это большое открытое пространство с множеством колонн (всего их 106), сильно различающихся по стилю — явные следы разных эпох, перестроек и культурных слоёв. В центральном святилище теперь установлена статуя Бхарат Мата.

Рядом находится Музей пушек под открытым небом, здесь размещены исторические старые пушки этого форта. Формально они не использовались в боях, но символизируют военную мощь региона Декан.

На пути к форту возвышается одна из самых впечатляющих и недооценённых достопримечательностей средневековой Индии - Чанд Минар (Chand Minar, «Башня Луны»). Её высота составляет 63 метра, состоит из 4 этажей и 24 камер. У основания башни, расположена небольшая мечеть или молельный зал. Изначально башня была полностью облицована персидскими глазурованными изразцами — в основном голубыми, бирюзовыми и белыми. Сейчас большая часть декора утрачена.

Построена башня в 1445–1446 годах, во времена Бахманийского султаната (1347–1527). Заказчиком и главным инициатором выступил Парвез бин Каранфул — африканский военный раб, поднявшийся до высокого положения в армии султана Алауддина Ахмад-шаха II. Башня посвящена султану и символизирует его победу над Виджаянагарской империей в 1443 году, где африканские и местные декканские офицеры сыграли ключевую роль.

Минарет настолько фотогеничен, что является визитной карточкой форта и его можно видеть на всех обложках путеводителей по Дауладабаду.

Подходим ещё к третьей линии обороны - Калакот. Это мощная двойная стена с воротами, которая стоит прямо у основания холма и защищает переход от средней зоны к скале. Именно здесь начинался настоящий «ад» для нападающих.

Толстые и широкие стены с галереями для защитников, бойницами, стратегически размещёнными бастионами и башнями для обстрела. Ворота Калакот — впечатляющие с железными шипами, чтобы препятствовать таранам и слонам.

Рядом — руины дворцов (например, Чини Махал — Китайский дворец), храмов и других построек эпохи разных правителей (Ядавы, Хилджи, Туглуки, Низамшахи, Моголы).

Форт переходил из рук в руки: XIV–XVI века — Бахманиды, Ахмаднагарский султанат, XVII век — моголы. Недалеко от дворцовых построек, на возвышенной круглой платформе диаметром около 16,3 метров, находится пушка Мендха Топе, также известна как «баранья пушка». Это одна из самых известных и крупных пушек форта (длина около 5,3 м, калибр 20 см). Задняя часть пушки выполнена в форме головы барана, отсюда и название.

Интересной особенностью этой пушки является превосходная система амортизации, позволяющая поворачивать её на 180 градусов для наведения на цель. Таким образом, она охватывает широкий диапазон обстрела, и противнику крайне сложно направить свой огонь по крепости. Разработанная в Афганистане, это вторая по величине пушка в Индии, изготовленная из специального сплава.
На оружии обнаружены две гравировки: одна принадлежит императору Аурангзебу, а другая – Мухаммеду Хусейну Арабу, мастеру, изготовившему его.

Вот и холм. Широкий и глубокий ров окружает его основание. Ров заполнялся водой, а по легендам — ещё и крокодилами или ядовитыми змеями. Переправа через ров была крайне опасной, особенно под обстрелом с бастионов. Ров усиливался пологим земляным валом для отражения снарядов.

Здесь была осуществлена следующая хитроумная конструкция: монументальный, но узкий мост через ров находится ниже уровня земли. По сути дела, он представляет из себя две узкие лестницы, ведущие к воде с разных сторон рва и соединенные внизу коротким узким перешейком.

Отдельно была сделана дамба, при тревоге шлюз открывали и низко расположенный мост моментально оказывался под водой. Кроме всего прочего ширина моста позволяла свободно перемещаться по нему лишь одному человеку, либо медленно двум людям, плотно прижавшимся к друг другу, а сама переправа прекрасно простреливалась со сторожевой башни, выстроенной специально для этих целей.

Этот мост прекрасно сохранился, но поверх него с одного берега на другой для туристов переброшен обычный деревянный мост.

Сегодня ров представляет собой зловонную жижу из воды, покрытой водорослями и пластиковыми бутылками, но в лучшие времена он был соединен с рекой узким каналом, который поддерживал чистоту и свежесть воды.

После пересечения рва и моста начинается знаменитый Андхери (Andheri) — тёмный, извилистый туннель, вырубленный в скале. Это был узкий, полностью лишённый света проход с резкими поворотами, ложными ответвлениями, ловушками и местами для засад. Он предназначен именно для того, чтобы уничтожить тех, кто прорвался через ров.

Была цель:
* Запутать и дезориентировать врага (солдаты терялись в темноте).
* Заманить в ловушку (ложные двери вели в тупики или к рву с крокодилами).
* Обстреливать сверху (через отверстия лили кипящее масло, сбрасывали камни).
* Создать "огненную завесу" (на верхнем выходе была решётка, на которой разводили огромный костёр, чтобы дым и жар блокировали проход).
* Ступеньки специально сделаны очень крутыми с неодинаковой высотой и шириной. Это заставляло врагов спотыкаться, падать и терять равновесие в полной темноте. Многие ступени вырублены неровно, чтобы нога соскальзывала, особенно если человек бежит или несёт оружие.

Туннель был настоящим "лабиринтом смерти" — многие захватчики погибали именно здесь.

По отзывам, ещё не давно, чтобы пройти это место, туристам надо было брать фонарики или гида. При нашем посещении уже кое-как провели электричество, проложили кое-где нормальные ступени.

Мужчина ждет, когда ему на голову сверху выльют кипящее масло.

После того, как вы выбрались из темного тоннеля Андхери (и остались живы), начинается последний этап — открытый, но изнурительный подъем к вершине (Балакоту). Сейчас здесь нормальные каменные ступени, а раньше дорога к вершине была — узкая, зигзагообразная тропа, вырубленная в скале. Она позволяла двигаться только по двое в ряд, что делало её идеальной для обороны: сверху легко обстреливать колонну, а осаждающие не могли развернуться или использовать численное преимущество.

По пути можно передохнуть возле маленького Древнего храма Ганеши - одного из самых почитаемых богов в индуизме. Ганеша был сыном Шивы и Парвати, изображаемый с головой слона и человеческим телом. Он символизирует мудрость, процветание, изобилие и успех.

Руины входа в верхнюю часть цитадели форта Даулатабад, может раньше в тих нишах стояли статуи или стража.

Мы это сделали, поднялись на самый верх. Перед нами Барадари (Baradari Mandap) - элегантный восьмиугольный павильон, летний дворец на вершине холма форта, в самой верхней части цитадели Balakot.

Это классический могольский "бардари" — павильон с двенадцатью дверями/арками для свободной циркуляции воздуха, идеальный для жаркого климата Декана. Барадари состоит из 13 залов. Внутри — просторный зал с колоннами, декоративными элементами на стенах и куполом, эстетически очень привлекательный.

Baradari был построен в 1636 году по приказу могольского императора Шах-Джахана (того, кто строил Тадж-Махал) вскоре после захвата форта Моголами в 1633 году.
Это был один из элементов могольской программы строительства и благоустройства крепости после её завоевания.

Покажу малость незамысловатой отделки павильона и расскажу немного интересного из истории.
Форт несколько раз переходил из рук в руки, пока не оказался под властью Великих Моголов.

После падения Делийского султаната в XVI веке началась эпоха Могольской империи — время её наивысшего расцвета и могущества. За следующие полтора столетия территория государства расширилась почти на весь полуостров Индостан.

Первые четыре падишаха — Бабур, Хумаюн, Акбар и Джахангир — относительно мирно передавали власть от отца к сыну. Однако Шах Джахан пришёл к власти в результате жестокой борьбы, устранив всех соперников.

Он вошёл в историю как строитель Тадж-Махала — мавзолея, возведённого в память о любимой жене Мумтаз-Махал, умершей при родах четырнадцатого ребёнка. Позднее там был похоронен и сам падишах.
Его правление стало эпохой выдающихся архитектурных достижений, но при этом сопровождалось жёсткой религиозной политикой: многие индуистские храмы были разрушены, а строительство новых запрещено.

Третий сын Шаха Джахана, Аурангзеб, также пришёл к власти через кровопролитную борьбу. Он уничтожил братьев-конкурентов, сверг собственного отца и заточил его в Красном форте в Дели, где Шах Джахан и умер.

Аурангзеб продолжил политику религиозной нетерпимости и активно насаждал ислам, что сопровождалось разрушением многих индуистских храмов и одновременным строительством величественных мечетей.
Я упоминала, что по легенде при Аурангзебе была попытка повредить храм Кайласа (Кайласанатха) в Эллоре, но полностью разрушить его не удалось.

Для Аурангзеба, Барадари служил любимым летним убежищем с видом на стратегическую местность. Пишут, что Аурангзеб молился 5 раз в день, копировал Коран и шил тюбетейки на продажу. Именно при Аурангзебе на форте установили огромную пушку Медха Топ, с бараньей головой.

С Барадари открывается один из самых впечатляющих видов во всём форте Даулатабад.
Внизу — вся многоуровневая система крепости как на ладони. Дальше — бескрайняя Деканская равнина: поля, холмы, разбросанные деревни, иногда видны далёкие дороги и даже силуэты других крепостей.
И осознание, что ты стоишь там, где стояли султаны, императоры, пленники…
Это место, где история физически ощущается под ногами.

Нынешние обитатели форта. Кстати, те зверьки, которых мы считали бурундучками, оказались пальмовыми белками, отличительная особенность - пушистые хвосты.

Так же, как и в Эллоре, мы были в "звездами" в глазах местных жителей. Могу представить, сколько фото с нашими физиономиями гуляет сейчас в сети 🙂 Разве можно им было отказать? Миленькие такие.

Спускаемся вниз, колени чувствую, к тому же очень жарко. По пути заходим ещё в одно здание.
Хемадпанти Мандир — небольшой древний индуистский храм, возраст — XII–XIII век (эпоха Ядавов, когда крепость называлась Девгири и была их столицей).

Внутри ряды колонн из чёрного базальта. Колонны — массивные, квадратные в сечении, с резными капителями в виде ромбов, квадратов, треугольников и цветочных мотивов. Они поддерживают потолок с грубоватыми балками и плитами .

Здесь место, где наверняка стояла статуя божества, скорее всего Шивы или Вишну. Сейчас это пустая ниша — символ перехода от индуистской к исламской эпохе форта.

Если свернуть за здание минарета, можно увидеть Дворец Аамхас, или Диван-э-Аам, — это особняк, который изначально служил входом в другой дворцовый комплекс и королевский хаммам, но позже этот вход был закрыт и перестроен во дворец. Перед дворцом установлены пушки.

Сейчас в этом дворце находится музей крепости с богатейшей коллекцией артефактов, найденных здесь же, при раскопках. Перед входом, в открытой галерее, можно увидеть множество скульптур и архитектурных деталей. Сама территория форта настолько обширна, что многие здания, стены и башни всё ещё ждут своей очереди на расчистку. Уверена, со временем музейное собрание значительно пополнится новыми сокровищами.

Охрана музея.

Форт пережил многих правителей и даже британцев. Его действительно никогда не брали прямым штурмом — ни таранами, ни лестницами, ни прорывом стен. Его система обороны делала открытую атаку самоубийственной.
Исторические завоевания почти всегда шли не через прямой штурм, а через внезапные рейды и осады (измор, блокада припасов), предательство внутри (открытие ворот, подкуп стражи) - его брали умом и терпением.

Мы уходим, форт остаётся позади — последний страж забытой империи.
А внутри странное чувство: смесь усталости, восторга и лёгкой грусти. Как будто прикоснулся к чему-то огромному, древнему и неприступному, и оно всё ещё стоит, молча смотрит тебе вслед. Усталость в ногах смешивается с какой-то тихой эйфорией — я прошла все эти ступени, туннели, ловушки, стояла там, где стояли разные правители, где вершилась история.
Это место существовало задолго до нас и будет стоять ещё очень долго после.

Возвращаемся в Аурангабад, здесь находиться ещё одна интереснейшая достопримечательность города.

Биби-ка-Макбара (Bibi Ka Maqbara)

Мавзолей Биби-ка-Макбара или «Гробница дамы» — это один из самых поэтичных и недооценённых памятников могольской архитектуры в Индии.
Надпись над главными входными воротами гласит, что этот мавзолей был спроектирован и построен архитектором Ата-Уллой и инженером Ханспатом Раем. Ата-Улла был сыном Устада Ахмада Лахури, главного проектировщика Тадж-Махала.

Биби-ка-Макбара часто называют «Тадж Декана» или «мини-Тадж-Махалом» — и это не просто маркетинговый ход. Сходство с Тадж-Махалом в Агре действительно поразительное: симметричный план, большой центральный купол, четыре минарета по углам, белый мрамор и изысканная резьба, сад, разделённый на четыре части каналами. Вот только Тадж-Махал значительно масштабнее.

Строительство мавзолея связано с именем императора Аурангзеб, одного из самых могущественных и одновременно самых противоречивых правителей Индии (упомянут мною был уже не раз).

В середине XVII века империя Великих Моголов переживала свои последние яркие десятилетия. На троне восседал принц Аурангзеб, человек железной воли и строгих правил, будущий падишах, который изменит судьбу Индии. Но даже за самым суровым воином и политиком всегда стоит женщина, способная смягчить его сердце. Для Аурангзеба такой женщиной была Дилрас Бану Бегум, дочь персидского шаха, которую он ласково называл Рабией-уд-Дуррани — в честь Рабии аль-Адавии, знаменитой суфийской святой, символа бескорыстной любви и преданности.

Она была не просто женой в гареме. Историки описывают её как образованную, умную и влиятельную спутницу, которая сопровождала мужа во многих военных походах, деля с ним тяготы кочевой жизни. Она была его тихой гаванью в океане дворцовых интриг и кровопролитных битв.

11 сентября 1657 года Дилрас родила своего пятого ребенка, после чего, возможно, страдала от послеродовой лихорадки из-за осложнений, вызванных родами, и умерла через месяц после рождения сына.
Аурангзеб, который в то время был наместником Декана и базировался в Аурангабаде, глубоко переживал утрату.
В 1660 году, через три года после смерти Дилрас, Аурангзеб заказал строительство мавзолея в Аурангабаде, который должен был стать местом ее последнего упокоения, известного как Биби Ка Макбара .
Он хотел показать, что способен на такие же грандиозные жесты, как его отец Шах-Джахан (строитель Тадж-Махала).

В отличие от легендарного Тадж-Махала, созданного без оглядки на расходы, Биби-ка-Макбара возводилась в условиях ограниченного бюджета. Это определило её облик: вместо сплошного мрамора — сочетание камня и штукатурки, вместо пышного декора — сдержанная элегантность, размер — примерно вдвое меньше Тадж-Махала. Но пропорции всё равно величественные и гармоничные, почти не уступающие оригиналу в ощущении грандиозности и изящества.

Интерьер — скромнее: нет такого количества драгоценных камней и инкрустаций, как в Тадж-Махале. Потолок украшен геометрической резьбой, лепниной, цветочными мотивами и 99 именами Аллаха без коранических цитат.

Настоящая гробница Дилрас находится в подземной камере, а наверху — кенотаф (пустая символическая гробница) куда люди, загадывая желание, бросают не только деньги, но и украшения. Замечены даже были очки 🙂

Мавзолей Биби-Ка-Макбара построен на высокой квадратной платформе с четырьмя минаретами по углам, к которой ведут лестницы с трёх сторон. С западной стороны главного здания находится мечеть — более поздняя пристройка, сделанная Низамом Хайдарабада, что привело к закрытию западного входа.)

Превосходная планировка и симметрия сада мавзолея подчеркиваются характерным для эпохи Великих Моголов узором «Чар-Багх» («четыре сада»). Разделенный на четыре секции, прямоугольный сад включает в себя центральный пруд, а также каналы, ручьи, фонтаны, цветущие деревья и другие элементы.

Павильоны, расположены в центре северной, восточной и западной частей ограждающей стены.
Здесь приятно было гулять и отдохнуть в тенёчке под деревом.

Вот и подошла к концу наша экскурсия к удивительному памятнику архитектуры эпохи Великих Моголов — мавзолею Биби Ка Макбара. Покидая это прекрасное место, невольно ловишь себя на мысли о его удивительной, немного грустной и трогательной судьбе. Возможно, здесь нет того ослепительного блеска белого мрамора, покрывающего Тадж-Махал. Но у него есть своя собственная, неповторимая аура.

И в заключении хочется сказать ещё пару слов о Аурангзебе. Он не был хорошим правителем, его нетерпимость превратила индусов во врагов империи. Он разорял храмы, конфисковывал имущество индусских купцов, аннексировал владения индусских раджей, постоянно воевал, что истощало казну и усиливало недовольство. Люди не любили его, и это отношение сохранилось в народной памяти до наших дней. Возможно, именно поэтому на информационной табличке у входа в Биби-Ка-Макбара указано, что мавзолей построен принцем Азам Шахом, сыном Аурангзеба, в память о своей матери Дилрас. На момент строительства Азам Шах был ещё ребенком, и никак не мог руководить строительством. И только в последующие годы гробница действительно была отреставрирована сыном Азам Шахом, но по приказу Аурангзеба.
Вероятно, именно неприязнь к Аурангзебу привела к тому, что его имя старались не ассоциировать с самым красивым памятником Аурангабада.

В отличие от Тадж-Махала, где Шах-Джахан был похоронен рядом со своей любимой женой, Аурангзеб после своей смерти получил — как и желал — простую могилу под открытым небом в Хулдабаде (примерно в 27 км к северо-западу от Аурангабада). Его сын Азам-Шах (правил в 1707 году) также похоронен там рядом с одной из своих жен. Позже лорд Керзон покрыл это место мрамором и окружил его «перфорированной мраморной завесой».

В предсмертных письмах Аурангзеба сыновьям, можно увидеть грусть и раскаяние:
«Я пришёл в этот мир один и ухожу один. Я не знаю, кто я и что я делал. Потраченные дни оставили после себя только сожаление....
Жизнь, столь ценная, прошла напрасно».

Пещерные храмы Аурангабада.

В этот день ещё было время посмотреть пещерные храмы, которые расположены к северу от Аурангабада на южном склоне гряды скалистых холмов и находятся совсем недалеко от города: примерно в 2-х километрах от знаменитого мавзолея Биби-Ка-Макбара.

Всего пещер 13 и они распределены по трем группам, находящимся друг от друга на некотором расстоянии: «Западная группа», включающей пещеры (1–5), «Восточная группа», включающей пещеры(6–9), и «Северный кластер», включающим незавершенные пещеры (9–12).

Все пещеры были практически полностью завалены. И только уже в независимой Индии, начиная с 50-60 г.г. прошлого века, начались раскопки и обустройство территорий. Теперь к пещерам от города ведет прекрасная асфальтированная дорога, которая поднимается на склон холма. Здесь обустроена парковка от которой начинается подъем к площадке перед пещерами.

С верхней площадки перед Пещерой N1 открывается вид на центр города и его северные окрестности, также хорошо виден знаменитый мавзолей Биби-Ка-Макбара.

Описывать все пещеры думаю не стоит, хватило и Эллоры. Но немного фото покажу.
Некоторые из этих пещер уже перешагнули тысячелетний рубеж.
В отличие от суперзвёзд региона — Аджанты с её знаменитыми фресками и Эллоры с гигантским храмом Кайласа и удивительным смешением буддизма, индуизма и джайнизма, — пещеры Аурангабада гораздо скромнее, тише и почти не заполнены туристами.
Здесь спокойно, почти безлюдно — можно посидеть в полумраке древнего зала, послушать тишину и по-настоящему почувствовать дыхание той далёкой эпохи.

Большинство пещер — буддийские. Внутри можно увидеть статуи Будды и других божеств, тонкую резьбу по камню и изящные скульптуры. Храмы служили не только местом молитвы, но и убежищем для монахов, где они жили и медитировали.

Пещера 4 является самым старым сооружением всего комплекса и датируется началом 1 века н.э. Фасад храма обвалился, но зато в дальнем конце зала под полукуполом, которым заканчивается свод, находится ступа. В буддизме считается, что ступа освящает пространство вокруг себя и благотворно влияет на окружающих людей.

Пещера 6А - уникальное место во всем комплексе. Это единственная пещера, посвященная одновременно Будде и Ганеше. Её часто называют "храмом терпимости" или "пещерой смешения вер" — здесь буддизм и индуизм сосуществуют буквально бок о бок.

Пещера 7 - невероятно богата скульптурами. Внутри святилища находится фигура Будды, сидящего на троне со сложенными в дхармачакра-мудру пальцами. Проще говоря, этот жест символизирует передачу знания, мудрости и непрерывный поток учения от учителя к ученикам. Этот образ — не исключение: Будды с этим священным жестом встречаются здесь практически в каждой пещере.

Главная её ценность — рельефы. Здесь можно увидеть большие, объёмные фигуры буддийских святых, которые выглядят почти как скульптуры, а не плоские изображения. Рядом с ними много женских фигур — они изображают божеств и защитниц храма.
Люди на рельефах показаны в движении, с выразительными жестами, сложными причёсками и украшениями. Благодаря этому, изображения кажутся живыми и нарядными.

То что называется Пещерой N9 представляет из себя группу из трех последовательно расположенных буддистских святилищ. Вестибюли соединены между собой узкими проходами.

В конце веранды расположена скальная ниша с главная достопримечательностью этой «пещеры» – фигура лежащего Будды.

Есть самые поздние пещеры, они датируются примерно VII веком и, судя по всему, строительство по какой-то причине было внезапно прекращено. Хотя такие пещеры не представляют большой художественной ценности, но интересны скорее как археологический объект, дающий представление о процессе вырубки пещер в скале.

Виды с этого места довольно таки интересны.

На этом наше знакомство с пещерными храмами Аурангабада завершается. Подводя итог, можно сказать, что этот комплекс, хоть и менее известен, чем его знаменитые соседи, но не менее интересен. Здесь можно по-настоящему почувствовать дыхание той эпохи, когда люди вырубали в скалах не просто храмы, а места для размышлений, молитвы.

Место, где находятся пещерные храмы Аурангабада — спокойное и цельное. Это не просто набор высеченных в скале помещений, а живое воплощение тихой духовной эволюции Индии VI–VIII веков. Здесь, в мягком базальте холмов, буддийские монахи и мастера создали убежище для духовного очищения, где каждый зал, каждая статуя и даже трещины в потолке рассказывают о поиске просветления вдали от суеты.

Завтра едем смотреть пещеры Аджанты.