2024 год. Италия: Кампания, Базиликата, Апулия. Часть 8.

Дженцано-ди-Лукания. Кастельмеццано. Романья́но-а́ль-Мо́нте. Казе́рта.

Италия - это кладезь исторического и культурного богатства. Здесь можно найти следы древнейших цивилизаций, от этрусков и римлян до средневековых городов-государств и эпохи Возрождения. Каждый уголок страны хранит в себе бесценные артефакты, памятники архитектуры и произведения искусства мирового значения. Но сколько бы я не восхищалась этой страной, приходит время, когда надо возвращаться домой.

По пути наблюдаем различные пейзажные картинки, пшеничные поля, фермы. Одинокий заброшенный дом в поле привлёк внимание. Кто бы мог жить здесь, вдали от цивилизации? Не скучно ли было находится только в окружении полей, на перекрёстке "семи ветров"?

Вечереет, в первой попавшемся населённом пункте снимаем отель. Что за деревня? Ничего о ней не известно. Название только сейчас нашла по поиску - Дженцано-ди-Лукания.

Дженцано-ди-Лукания (итал. Genzano di Lucania)

Решили прогуляться немножко перед сном. На карте нахожу местную достопримечательность - Фонтан Каваллина. По навигатору отправляемся его искать.
В своем монументальном архитектурном комплексе он имеет форму амфитеатра.

«Фонтан Каваллина» был построен между 1865 и 1893 годами в полностью неоклассическом стиле. А делает его уникальным наличие статуи богини Цереры, материнского божества земли и плодородия. (которой благополучно я отрезала голову). Статую обнаружили в 19 веке, примерно в 2 км от города, но эта ценная археологическая находка, относится к I веку до нашей эры.

Фонтан питается неиссякаемым источником родниковой воды, поступающей с трех направлений. Первая ветвь питает фонтан, вторая - вторичный бассейн, а третья - общественную питьевую ванну.

Был очень теплый и тихий вечер, и совсем не хотелось возвращаться в отель. Заглянув за угол, обнаруживаю другой мир: старые потрёпанные дома, пустынные улочки.

Только позже стало известно, что город разделен на две отдельные части: старую, на отроге, с узкими улочками и старинными домами, и новую, на вершине холма, с широкими улицами и современными зданиями.

Старый город не совсем заброшен, кое-кто там обосновался, проведено освещение, растут цветы. Интересно бродить по старинным мостовым, хотя и чуточку жутковато.

Утром отправляемся в путь, любуясь по дороге деревеньками на возвышенности.

Кастельмедза́но, Кастельмеццано (итал. Castelmezzano)

В регионе Базиликата есть два городка, которые очень советуют для осмотра: Кастельмеццано и Пьетрапертоза. Маршрут на карте к ним ведёт в сторону от основной трассы, куда-то в горы. К тому же видим, что дорога очень извилистая. Задумались, стоит ли вообще туда рыпаться, петляя по этим загогулинам. Всё же решились ехать в Кастельмеццано.

А когда выехали из тоннеля и перед нами открылись вот эти виды, ни сколечко не пожалели о своём решении.

Даже если захочешь придумать городок среди гор, то симпатичнее трудно придумать. Настолько живописен Кастельмеццано. Спрятавший в самой глубине Базиликаты городок ярусами спускается с гор.

Единственное замечание, всё же, посоветовала бы посещать такие места в осенне-весенний период. Летом, подниматься и спускаться по улицам в 38-ти градусную жару то ещё развлечение.
Но меня уже не остановить. Очень хотелось всё увидеть и подняться на виднеющиеся доломитовые скалы.

Истоки Кастельмеццано относятся примерно к VI-V векам до нашей эры, когда греческие колонисты проникли в долину Басенто и основали город под названием Маудоро, то есть - мир золота.

Между 11 и 13 веками н.э. это место оккупировали норманны и построили замок, остатки стен и высеченные в скале ступени, ведущие к самой высокой смотровой площадке, всё еще видны. Именно от названия замка - Castrum Medianum (средний замок), произошло название города.

При норманнах Кастельмеццано пережил период мира и развития, а при анжуйцах - сильный упадок. В 19 веке Кастельмеццано пострадал от разбоя. Благодаря своему территориальному расположению, состоящему из естественных укрытий среди скал и пышной растительности, город был идеальным убежищем для многочисленных бандитов. Население мигрировало.
Сейчас в Кастельмеццано проживает около 1000 жителей. А в 2007 году он был включен в число красивейших мест мира.

Погуляли по извилистым улочкам, поднялись к тому месту, где когда-то был замок.

Под нами захватывающий дух пейзаж, вид с вершины Кастельмеццано невероятен. Ощущение бесконечной свободы и беззаботности! Воздух, запахи, вид... все чудесно!!!

Жаль, не было доступа к "лестнице в небо". Подняться самому не реально. Были не информированы о том, что оказывается, на площади в офисе нужно заказать гида за 5 евро, который откроет проход, выдаст шлем, страховку.

С этой вершины, на другой стороне деревушки была замечена церковь (будь она неладна). Опять спуски и подъемы под палящим солнцем. Но мы это сделали, в отличие от других туристов, сдавшихся на пол пути.

Вот она церквушка, капелла св. Марии, которая, кроме того, что закрыта, ещё и заставлена машинами, а сзади завалена мусором. Сложилось впечатление, что несмотря на указатель, мало кто сюда поднимается, потому "хозяева" и не оказывают должного внимания такой "достопримечательности". Обидно, и жаль потраченного времени. Кстати, позже увидели, что идёт строительство какого-то подъемника к этому местуКастельмеццано.

Вся инфраструктура в Кастельмеццано имеется - здесь и бары, кафе, небольшие продовольственные магазинчики, сувениры и несколько гостиниц.

Спустившись к стоянке, поняли, что проголодались. Опять попёрлись в центр деревни, где раньше была замечена пиццерия. Очередная попытка полюбить итальянскую пиццу не увенчалась успехом. Ну не умеют здесь её готовить. Эх, не пробовали они нашу, литовскую, с тоненьким тестом, вкусной начинкой.

В деревушку Пьетрапертоза (Pietrapertosa) уже не поехали. Очень устали. На этом фото она немножко видна на горизонте.

Попасть в неё ещё можно воспользовавшись аттракционом "Полет ангела". Если, конечно, есть желание лететь над ущельем на высоте один километр со скоростью 110 километров в час, длина полета 1415 метров. Дают шлем и прикрепляют к специальному тросу, протянутому над ущельем от скалы к скале - на которых расположился с одной стороны Кастельмеццано, а с другой не менее живописная деревушка Пьетрапертоза.

Вот так это выглядит на фото, взятое из сети. Стоимость полета туда и обратно - 38 евро.

И напоследок снимок ночного Кастельмеццано из интернета.

Романья́но-а́ль-Мо́нте (итал. Romagnano al Monte)

Юг Италии особенно богат на заброшенные деревни и города-призраки. Эти поселения – от простых общин художников до идеальных декораций к фильмам – поистине великолепны в своем мрачном величии. Недалеко от городка Буччино, на горном хребте с видом на ущелья реки Платано, расположен небольшой городок Романьяно-аль-Монте.

Говорят, нынче это место - частные владение. Действительно, всё закрыто и огорожено. Но в воротах мы заметили проход, которым, не задумываясь воспользовались, чтобы попасть на территорию заброшенного городка.

23 ноября 1980 года здесь произошло сильное землетрясение магнитудой в 6,9 баллов по шкале Рихтера. Оно уничтожило часть городской застройки и унесло жизни более трёх тысяч местных жителей. После тех страшных событий город не восстановился, а жить в нём остались лишь немногие его обитатели. Осталтные переехали в Неаполь, кто-то обосновался в Салерно. Повторяющиеся сейсмические тряски привели к окончательному отказу от старого города в пользу нового, построенного в 2 км от него.

Территория исторического города стала объектом разграбления, в частности, были удалены каменные порталы многочисленных зданий, выходящих на главную дорогу. Так же были разграблены многие предметы искусства, присутствующие в церкви Мадонны дель Розарио, снята мраморная облицовка. Похоже, некие работы по реставрации церкви принимались, но та том и закончились.

До сих пор сохранились во многих домах очень качественные лестницы, плитка на стенах, раковины.

Кто-то пытался здесь что-то восстанавливать, может было в планах водить туристов по средневековой деревне. В некоторых помещениях проводился довольно таки качественный ремонт, установлена сантехника. Но без охраны всё это тоже пострадало от мародеров. Ремонтные работы проводились на деньги Евросоюза. И мне кажется, что это как ширма, когда остальные выделенные деньги попросту ушли в карманы дельцов.

Заброшенный город был заложен давным-давно, ещё древними римлянами. Вероятно, в 1000 году тут появился замок, вокруг которого и стали еще активнее селиться люди. Но сейчас здесь уныло и тоскливо, хотя, надо признать, виды вокруг потрясающие: долины и крутые скалы, глубокие овраги и холмы. Представляю, как здорово было жить среди такой красоты. Выглянул в окошко, а там картина лучшего художника-пейзажиста - матушки-природы.

Казе́рта (итал. Caserta)

Едем опять в Салерно, сдаём машину, снимаем тот же отель. Наутро отправляемся в город Казе́рта, который находится в 22 км к северу от Неаполя. Здесь у нас в планах посмотреть грандиозный загородный дворец неаполитанских королей. Этот Королевский дворец, который ещё называют «Версалем Италии» расположен в самом центре небольшого городка Казерта.
Гравюра 1756 г.

Надо сказать, что внешне здание дворца производит довольно унылое впечатление, огромный однообразный фасад - взгляду не за что зацепиться.

Но стоило войти внутрь, сразу стало понятно - это что-то запредельное для понимания, огромнейшее, величественное сооружение. До этого смотрела фильм о дворце, где рассказана история его строительства. Но воочию убедилась, что ни одно изображение не передаёт монументальности этого строения, а масштаб работ по возведению, я даже не пытаюсь представить.

По всей видимости, это самое большое здание, возведённое в Европе 18 века. Не зря же его в 1997 году включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Историю, имена архитекторов, планировку, архитектурные идеи - обо всём можно почитать в Википедии, я же так, кратенько обозначу некоторые даты.

Решение о строительстве нового королевского дворца принял в 1750 году молодой Карл VII Бурбон, тогдашний король Неаполя и обеих Сицилий. Выбор именно этого места для строительства объяснялся несколькими причинами: Неаполь был уязвим для нападения со стороны моря, подвержен землетрясениям, чрезвычайно перенаселен, рельеф города не позволял разбить обширный парк.

Новый дворец в Казерте должен был стать символом нового государства Бурбонов и своими масштабами утвердить власть и величие короля Неаполя и Сицилии.

Центральный вход охраняют два льва.
Они символизируют «силу оружия и разума».

Впечатляющая Парадная лестница из белого каррарского мрамора, ведёт внутрь здания, в верхний вестибюль, стены которого облицованы разноцветным мрамором. Эта лестница является шедевром архитектора Ванвителли, символизирует движение из тьмы (полумрака первого этажа) к свету, льющегося из окон верхней площадки лестницы. Очень красиво, к тому же играла классическая музыка и очень хотелось подняться по ступеням в красивом платье той эпохи.

Строительство дворца началось в 1752 году с торжественной церемонии закладки первого камня, которая состоялась как раз в день рождения короля. На этом мероприятии присутствовал весь двор во главе с Карлом III. Именно это событие изображено на огромной потолочной фреске Тронного зала.

Тронный зал.
Для его обустройства потребовалось полвека: работа началась в 1811 году и была завершена в 1845 году.
Фотографии не претендуют на шедевры, но получить некое представление можно.

Всего во дворце Казерты 1200 комнат, 34 лестницы, 1742 окна. Общая площадь помещений более 47 тысяч кв. м. Вы только вдумайтесь в эти цифры! У Карла получилось даже потомков удивить масштабами! Чтобы обойти весь дворец, дня будет мало. Хотя, с другой стороны, королей можно понять: боясь нападений с моря, они жили и развлекались в этом дворце, не выезжая из него годами. А учитывая размеры и самого здания, и огромного парка, наличие шелковой мануфактуры, охотничьих угодий и даже собственного театра, скучать им, наверное, было некогда.

Палатинскуя капелла. Её спроектировали по образцу аналогичной капеллы в Версале и построили за три года. Однако отделка заняла много лет. Капелла была открыта только на Рождество 1784 года во время полуночной мессы, проводимой в присутствии короля Фердинанда I. Капелла сильно пострадала во время бомбардировок союзников в 1943 году. Если присмотреться, то на фото можно увидеть следы повреждений. Из восьми больших полотен, когда-то находившихся в капелле, уцелело только одно.

Помпезные залы, красивая роспись потолков, шикарные люстры, барельефы, позолота, шёлковые обои, огромные зеркала, изысканная мебель - всё сделано действительно по-королевски, с большим размахом.

Зал Совета, где король встречался со своими министрами. Этот зал завершает череду представительских помещений дворца; за ним начинаются личные королевские апартаменты.

В королевских апартаментах, как это ни странно, первым делом попадаешь в комнаты Иоахима Мюрата. Французы правили в Неаполе с 1806 по 1815 гг., успели хорошо во дворце обосноваться и даже отделали несколько его помещений на свой вкус.

В восточном крыле находилась резиденция короля Фердинанда I, правившего в Неаполе и Сицилии с 1759 по 1825 год (с прерыванием правления в 1806—1815 гг. во время французской оккупации). Кроме того, там же расположена дворцовая библиотека и картинная галерея.

С провозглашением Неаполитанской республики в 1799 году дворец, как и другие владения Короны, был экспроприирован. Мебель была разграблена, правда позже некоторая была возвращена. Во дворце 22 мая 1859 года умер Фердинанд II.

В 1919 году весь комплекс зданий перешёл в государственную собственность. Во время Второй мировой войны дворец серьёзно пострадал; в октябре 1943 года он стал штабом союзников, а 27 апреля 1945 года нацистская Германия подписала в здании дворца безоговорочную капитуляцию перед англо-американскими войсками. Не понравилось то, что в опустевших залах разместили дурацкие инсталляции современного искусства. Теряется то состояние торжественности, сказочности, как будто водой плеснули в лицо, и ты проснулся уже в нашей действительности.

Во дворце много сохранившихся картин художников того времени. Люблю рассматривать, именно на них можно увидеть одеяния, быт, уцелевшие и уже не существующие здания той эпохи, события.

Из последней комнаты библиотеки можно пройти в Эллиптический зал, где в 1988 году был установлен королевский рождественский вертеп, очень популярный вид искусства в Неаполе (под названием презепе). Во времена Неаполитанского королевства презепе устанавливались в этом зале на каждое Рождество.

Придворный театр. Он был открыт во время карнавала 1772 года для празднования бракосочетания Фердинандо и Каролины.

Дворцовый театр очень похож на театр Сан-Карло в Неаполе. Он имеет классическую форму подковы, с пятью рядами лож и колоннами из алебастрового мрамора, а так же отдельный вход в королевскую ложу.

Вокруг дворца разбит самый обширный из регулярных парков Италии, среди его достопримечательностей - многочисленные фонтаны, колоссальный «Акведук Ванвителли» и шёлкопрядильная мануфактура с домиками для рабочих, замаскированными под садовые павильоны.

От входа во дворец до последнего фонтана у подножия холма ровно 3 км. По парку можно передвигаться разными способами: взять напрокат велосипед, или доехать до конечной точки на шатле, который курсирует довольно часто. Ещё на лошадках, но мы их не видели и отправились пешком.

Парк не был достроен, не все задумки осуществились, количество фонтанов каскада сократили с 19 до 6, французский сад во всей своей красе так и не был создан. Потому в парке много пустынных лужаек и леса вокруг.

Изумительно красиво выглядит уходящая вверх от дворца череда вытянутых водоёмов и каскадных водопадов, прерываемых «многолюдными» фонтанами на темы классической мифологии.

В водоёмах плавают впечатляющие такие рыбочки.
Одна пыталась мне что-то рассказать.

Фонтан дельфинов, заложен в 1799 г.

Фонтан Эола. Сюжет фонтана был задуман на основе эпизода из «Энеиды». Это незавершенная работа, поскольку согласно первоначальному проекту, фонтан должен был иметь 54 статуи, из которых установили только 29. В его центре предполагалось расположить статуи Эола и Юноны на колеснице, запряженной павлинами.

Кроме незавершенности, можно отметить достаточно запущенное состояние фонтана. В этом гроте собраны ручечки и ножечки, и определить их принадлежность уже, наверное, не представляется возможным.

Вокруг много скульптур разной тематики.

Фонтан Цереры построен в 1783–84 гг. Римская богиня плодородия и урожая, Церера олицетворяет изобилие Неаполитанского королевства.

Фонтан Венеры. Богиня Венера влюбилась в смертного охотника Адониса, отличавшегося незаурядной красотой. Адонис отправляется на охоту, во время которой его растерзал дикий кабан, под которым скрывался Марс, приревновавший красивого охотника к Венере.

Заканчивается «Водный путь» большой площадкой с балюстрадами с обоих концов, к которой ведёт широкая лестница. В середине площадки находится самый знаменитый фонтан всего комплекса - Дианы и Актеона, построенный в 1786–89 гг. В этот фонтан с высоты 80 м низвергается искусственный водопад, который запитывается водой из специально построенного акведука.

Здесь так же изображен мифологический сюжет. Справа Диана (римская богиня охоты), окруженная своими нимфами, негодует из-за того, что охотник Актеон увидел её обнажённой во время купания.

Слева Актеон, превращенный Дианой в оленя, пытается убежать, но его собственные собаки, не узнавая хозяина в новом образе, атакуют его и разрывают на части.

Английский сад.
Справа от фонтана Дианы и Актеона, находится ботанический сад площадью 24 га под названием «английский», спроектированный в 1780-х годах. Инициатором создания «Английского сада» стала тогдашняя неаполитанская королева Мария Каролина, действовавшая по совету своей сестры, печально известной Марии Антуанетты. В те годы пейзажные парки как раз входили в моду в Европе. Мария Каролина использовала для создания ботанического сада свои личные средства, и в результате в нём представлено большое разнообразие редких и экзотических растений.

Одно из самых романтических мест в Английском саду - полукруглое сооружение, имитирующие полуразрушенный античный храм, посвящённый водным нимфам.

К нему примыкает ещё одно чудесное место: спрятавшийся под сводами деревьев пруд под названием «Купальня Венеры». На прибрежном камне установлена статуя богини, как бы выходящей из воды.

Небольшая речка, вытекающая из венериного прудика, заканчивается в искусственном водоёме под знакомым названием «Лебединое озеро» (лебедей, правда, мы в нём не обнаружили, а лишь уток). В центре озера, на небольшом островке, возведён ещё один полуразрушенный римский храм, при строительстве которого использовались фрагменты настоящих античных руин, найденных в Помпеях.

В парке много чего ещё можно увидеть, беседки, мостики, башни.
Это место называется Аперия, тут когда-то была пасека, а потом большой парник.

На посещение дворца ушёл весь день. Уставшие идём в отель, который сняли возле ж.д вокзала. Очень понравился. Погуляли по городу, а наутро оправились в аэропорт Рима.

Вот и всё. Я счастлива от того, что удалось осуществить мои многолетние мечты. Яркие эмоции, впечатления, новые места и люди. Путешествия дают мне то, что просто невозможно получить иначе, не выходя за пределы собственной зоны комфорта. Путешествуя, я действительно становлюсь счастливее.