2025 год. Мальта. Часть 5.
Валлетта: Касса Рокка Пиккола. Дворец магистра. Витториоза: Дворец Инквизитора.
В Валлетте действительно много музеев, которые предлагают широкий спектр экспозиций: от национальных и археологических до исторических и художественных, наземных и подземных. Но охватить за столь короткое время все не получится. Выбрали дворцы, которые нынче открыты для публики как музеи.
Каса Росса Пиккола (итал. Casa Rocca Piccola)
Каса Росса это один из последних не перестроенных дворцов на Мальте, в котором до сих пор проживает одна из местных аристократических семей. Проходя мимо, никогда не скажешь, что здесь находится дворец.
Дверь с улицы выглядит как вход в обычный старый таунхаус: потёртая деревянная створка, латунная ручка, номер 74 на улице Республики. Но стоит её толкнуть, и ты оказываешься в прохладном каменном туннеле, который внезапно открывается во внутренний дворик-патио с фонтаном, апельсиновыми деревьями.
А дальше — шестнадцать комнат XVI века, которые адмирал и рыцарь Мальтийского ордена Дон Пьетро Ла Рокка построил для себя в 1580-х. Потолки с расписными балками, мраморные полы, мальтийские балконы-галереи, закрытые резными зелёными ставнями, коллекция старинных карт, серебра, медицинских инструментов и даже оригинальный паланкин, в котором рыцарей носили по Валлетте.
Каса Росса — до сих пор частный дом. Он служил резиденцией нескольких поколений семьи Ла Рокка, а в наши дни — потомков мальтийской аристократии, маркизов Пиро. Всего помещений около 50-ти, но для публики открыто 16 комнат: библиотека с гербами, столовая с серебром, спальня магистра, галерея с балконами и т.д. Остальные "комнаты" — это закрытые жилые зоны семьи (их 10–15 человек живут там же). Также некоторые комнаты отведены под отель и кафе.
Сейчас Николас Де Пиро с женой Фрэнсис берут на себя приватные туры для vip-гостей, где делятся семейными архивами и своими книгами по мальтийской истории. А основные экскурсии ведут его сын Клемент (Clement de Piro) с женой Каролин — они директорствуют и занимаются всем коммерческим, от отеля до ресторана La Giara.
И самое удивительное - мы там встретили и разговаривали с хозяином, маркизом Николасом. Он в солидном возрасте - 84 года (родился в 1941-м), и он, конечно, уже не тот молодой энтузиаст, который в 1990-м вернулся из Англии и открыл дом для публики. Но это как раз добавляет шарма: когда Николас выходит встречать гостей ты чувствуешь, что говоришь с живой историей. Он шутит про свои годы: "Я старше, чем некоторые экспонаты в доме...".
Между этими двумя львами находится лестница, которая ведет в подвалы Casa Rocca Piccola и это то, что совсем не ожидал увидеть. Была очень сильно удивлена тем, насколько это обширное и глубокое подземное пространство.
Валлетта и прилегающие к ней портовые районы подверглись самым интенсивным бомбардировкам в Европе во время Второй мировой войны. В апреле 1942 года на остров ежедневно наносилось до 15 авианалётов, что привело к неисчислимым разрушениям. Жители Валлетты стали прятаться в туннелях и колодцах под городом.
Из-за больших размеров Каса Рокка Пиккола имеет два колодца, оба из которых во время Второй мировой войны были переоборудованы в большие бомбоубежища. Они были вырублены в прочном скальном основании Валлетты и являются частью первоначальной каменоломни, из которой 400 лет назад был построен дом.
Эти катакомбы сначала использовались как подземные хранилища для пресной воды (с которой на Мальте очень большие трудности), но во время войны резервуары были расширены и из них сделали бомбоубежища. Причем надо отдать должное Де Пирам, которые не только прятались здесь сами, но и пускали других жителей города во время бомбежки.
Я бы не сказала, что Каса-Рокка «музей», это именно дом, в котором хочется остаться. Не огромный холодный дворец, а тёплый, человеческий, с запахом старого дерева, лимонных деревьев во дворике и лёгким эхом шагов по мрамору. И при этом везде чувствуется, что люди тут живут: на столе свежие газеты, в вазе цветы с собственного сада, на рояле ноты, а в гараже - Bentley Mark VI 1949 года.
Наше посещение Casa Rocca Piccola стало подобно путешествию на машине времени, где за стенами из золотистого камня до сих пор живут истории знатных родов. Мы уносим с собой не просто воспоминания, а частицу вечной мальтийской души, навсегда оставшись под очарованием этого удивительного дворца-хранителя.
Дворец Великого магистра ( мальт. Palazz tal-Gran Mastru )
Дворец был построен вскоре после основания Валлетты для Великого магистра Мальтийского ордена на средства, выделенные европейскими державами после успешного снятия осады Мальты турками.
Первоначальное деревянное здание было выстроено в октябре 1569 года, а каменное на его месте в 1571—1575 гг. по проекту мальтийского архитектора Джероламо Кассара, завершённому итальянцем Франческо Лапарелли, проектировавшим город. Внутри дворцового комплекса находятся два двора. Раньше они составляли одно большое, непрерывное открытое пространство, пока не были разделены новым крылом здания, которое затем соединило их лестницей.
В общей сложности дворец служил резиденцией для 21 великого магистра. После того, как Мальта была в 1798 оккупирована французами, дворец был разграблен и повреждён, однако в 1800 восстановлен британцами в качестве резиденции губернатора.
Подобно итальянским дворцам эпохи Возрождения, второй этаж Дворца Великого магистра был самым важным. Там располагались роскошные покои, а на первом этаже были конюшни, помещения для прислуги и магазины. Сегодня на первом этаже располагаются многочисленные офисы и несколько правительственных министерств.
Зал Большого совета — первое помещение справа от Оружейного коридора после винтовой лестницы. Здесь проходили заседания законодательной ветви Мальтийского ордена, но в течение значительного периода времени он также служил личной часовней Великих магистров. Самым ярким и известным убранством Зала Большого Совета являются десять гобеленов, поэтому эта комната также известна как Зал Гобеленов.
Большой Зал Верховного Совета служил залом заседаний Большого Совета Рыцарства и был переименован британцами в Зал Святых Михаила и Георгия в 1818 году, члены которого назначались в этом зале. Напротив входа, в конце зала, на возвышении под гербом Мальты, стоит бывший трон Великих Магистров, поэтому зал также обычно называют Тронным залом.
Зал знаменит циклом фресок из двенадцати частей, изображающим осаду 1565 года. Эти фрески были написаны в период с 1576 по 1581 год Маттео Пересом д’Алеччо, учеником Микеланджело, работавшим с ним в Сикстинской капелле.
Комната посла. Когда-то служила местом аудиенций у Великого магистра.
Дворцовая оружейная палата. Арсенал Дворца Великого Магистра, изначально располагался на первом этаже того, что сейчас является зданием Парламента. В 1860 году британские колониальные правители объявили его первым публичным музеем Мальты, а в 1976 году он был перемещен в два хранилища на первом этаже, которые ранее были конюшнями.
Коллекция, которая составляет отдельную часть музея, содержит более 5700 экспонатов с 16 по 18 век, включая аркебузы, алебарды, вилы, шлемы, пушки, экипажи и щиты, а также большое количество доспехов, принадлежавших рыцарям Ордена.
В Дворцовой оружейной палате также хранится османское оружие, приобретённое рыцарями после сражений. В годы войны с османами рыцари вели точный учёт содержимого арсенала. По мере упадка военной активности ордена этот строгий контроль был отменён, и многие предметы, в основном оружие, исчезли. Некоторые из них вновь появились в XX и XXI веках в парижском Лувре и лондонском Тауэре.
«Три города» (The Tree cities)
В Валлетте предлагают экскурсию по трем городам — Биргу, Сенглеа и Бормла, которые расположены южнее Валлетты, с другой стороны Великой гавани. Эти три города считаются колыбелью мальтийской истории. Три города известны также под итальянскими названиями: Биргу — Витториоза («Город-победитель»), Бормла — Коспикуа («Заметный»), Сенглеа — Инвикта («Непобедимый»).
Экскурсию не брали, просто сели в лодочку и нас доставили на другую сторону гавани.
Городок Витториоза появился ещё до основания Валлетты. Ранее он назывался Биргу (Birgu) и даже являлся столицей госпитальеров с 1530 года. Город-крепость играл большую роль в торговле и военно-морском деле всей Мальты.
В 1565 году именно здесь произошла кульминация Великой осады Мальты: форт Сент-Анджело и укрепления Биргу выдержали многомесячную осаду османской армии. После победы великий магистр Жан де Валлетт дал городу почётное название Città Vittoriosa — «Победоносный город».
Форт Сент-Анджело — древнейшая часть города, сердце обороны 1565 года, сейчас частично открыт для посетителей.
Город начинается у самой воды. Только выходишь с лодки, и тебя сразу встречают каменные стены, потемневшие от веков, которые видели финикийских моряков, рыцарей в белых плащах с красным крестом и мальтийских женщин, смотрящих с зелёных галерей на возвращение мужей из плавания.
Церквей здесь много, но Церковь Святого Лаврентия в Витториозе — душа города и один из самых важных храмов в истории Мальтийского ордена.
Фактически, это была первая церковь, построенная Орденом на Мальте. Там проводились все религиозные церемонии Ордена. Самая важная из них состоялась 8 сентября 1565 года — благодарственный молебен за победу над турками, осаждавшими Мальту. Именно тогда Великий Магистр Жан де ла Валетт провозгласил Биргу Читта Витториоза (победоносным городом).
Главный алтарь с огромной картиной Маттиа Прети «Мученичество святого Лаврентия» (1680-е) — одно из лучших произведений великого художника-рыцаря на Мальте. Фото, конечно, ни о чём.
Церковь не раз перестраивалась, к тому же пострадала во время Второй мировой войны. Сейчас всё восстановлено и очень приятно посидеть в тишине и прохладе в жаркий солнечный день.
Дворец Инквизитора в Витториозе. Сейчас здесь расположен Национальный музей этнографии.
Дворец? – я бы не сказала. Строго говоря, это дом, в котором жили местные инквизиторы и то ли жили очень скромно, то ли так все плохо сохранилось!
Переходя из одной маленькой и очень аскетично обставленной комнаты в точно такую же другую, создается впечатление, что это не дворец вовсе, а некое подобие многокомнатной квартиры – все очень маленькое и совсем не масштабное. Немного «спасают положение» высокие потолки, частично драпированные, частично деревянные и возможно действительно исторические. Наличие мебели в комнатах есть, но минимальна!
Само здание было построено в начале 16-го века на фундамента, оставшегося от строения 12-го века. Вначале в здании размещался гражданский суд, а в 1571 году тут поселился первый инквизитор, а само здание претерпело реконструкцию. Надо сказать, что "дворец инквизитора" получился многофункциональным: тут была жилая часть с дворцовыми элементами, рабочая часть. Кроме комнат, как и «полагается» есть казематы – такая своеобразная маленькая тюрьма, даже с женским отделением.
Хорошо питались инквизиторы.
С 1574 по 1798 год здесь жили 62 инквизитора, посланные самим Папой следить за чистотой веры на Мальте. И следили они очень внимательно. Это продолжалось вплоть до 1798-го года, когда император Наполеон, придя на Мальту, инквизицию запретил.
С исторической точки зрения этот "дворец инквизитора" представляет несомненный интерес, с визуальной - очень умеренный. "Дворец инквизитора" - такое название обещало многое, но ожидания, леденящие кровь, не оправдались.
Больше никаких исторических данных. Гулять по улицам Витториозы — вот это настоящий кайф. Сколько же здесь камня!!! Именно этот камень дает Витториозе и другим мальтийским городам тот самый неповторимый теплый медово-золотистый оттенок, который так красиво светится на закате.
Сейчас здесь живут обычные люди, и прогулка ощущается не как осмотр достопримечательности, а как настоящее проникновение в жизнь мальтийского города. Обращали внимание на дверные ручки, фонари, таблички на домах и горшки с цветами на стенах. Это создает неповторимый шарм.
Витториоза прежде всего крепость рыцарей-госпитальеров. Каменные стены, бастионы и укрепления были необходимы для защиты от османских нападений. Эти постройки пережили века и осады, что говорит об их невероятной прочности.
Сенглея.
Пройти пешком из Витториозы в Сенглею — это всего минут 12–15, но ощущение, будто перешёл через невидимую границу в другой город, хотя они почти срослись.
Переходишь мостик-дамбу, по которой машины ездят, а пешеходы идут по узкому тротуару. Слева — яхты и спокойная гладь гавани, справа — массивные бастионы, на которых до сих пор видны следы от ядер.
И вот мы уже в Сенглее, в «непобедимом городе». Дома чуть выше, балконы ярче, а улочки такие, что если развести руки, коснёшься обоих фасадов.
Идёшь по главной улице Triq il-Vittorja, она выводит к Саду Гарджи (Gardjola Gardens), на самом кончике полуострова. Это, пожалуй, лучший вид на Мальте вообще.
Там стоит старая сторожевая башня с резными глазом, ухом и журавлём — символами «видеть, слышать и охранять моря».
Люблю бродить в городе, когда привычный городской пейзаж с наступлением сумерек сбрасывает будничную маску и надевает плащ таинственности.
Вечером смотреть на освещенную Витториозу — это один из тех моментов, ради которых стоит приехать на Мальту. Занимаешь место в "зрительном зале" с чашечкой кофе. А на противоположном берегу, разворачивается "спектакль" — освещенная сцена под названием Витториоза. Небольшая водная преграда создает идеальную дистанцию для любования.
В дневное время Витториоза величественна и монументальна. Но вечером, когда ее огни и очертания отражаются в воде гавани, она становится вдвойне красивой. В окнах домов зажигаются огни — по одному, будто кто-то медленно включает звёзды внутри города. В какой-то момент над фортом Сент-Анджело вспыхивает прожектор — это включают подсветку на ночь.
Мягкий, ласковый звук воды, которая набегает на корпуса лодок и отходит обратно. Он не громкий, но он задает ритм всему вечеру. Отражения огней Витториозы в воде колышутся, разбиваются на тысячи золотых блесток, тянутся длинными дрожащими столбиками и снова собираются вместе.
Незабываемое впечатление: ты, кофе, тихая вода и город напротив, который 460 лет назад отказался умирать и до сих пор стоит, гордый и красивый, как в тот самый первый вечер после победы.
В Витториозе не нужно ничего «смотреть». Нужно просто быть. Гулять, пока ноги не устанут, а потом вот так сесть где-нибудь у воды и понять: вот оно, то самое место, где время решило остаться навсегда.
