2017 год. 10 стран за 3 недели.

На главную.

Часть четвертая.

Румыния. Трансфэгэрашском шоссе.

Читая отзывы о Румынии, столкнулась с единогласными рекомендациями посетить трассу Трансфэгэраш.
Но кроме огромного количества восхищенных отзывов, были также и предупреждения о трудностях передвижения по этой трассе. Напомнили, что управление автомобилем на горной дороге значительно отличается от управления по равнинной местности.
И что машина должна быть с мощным движком, и только механика!
И что автомат и сложные дороги вещи несовместимые.
И что ездить по горным серпантинам на автомате просто безумие (у нас, безумцев, как раз автомат).
И что даже если автомобиль исправен, тормоза могут отказать из-за перегрева.
И что на горных дорогах часты случаи заносов.
И что на голову могут падать камни.
И что кроме очков, надо еще иметь и специальные перчатки, потому, как с перепугу обычно ладошки потеют, и руль может нафиг выскользнуть из рук (кто бы мог подумать)
И что разница температур воздуха и рельеф местности могут привести к появлению достаточно сильного ветра, который будет воздействовать на устойчивость автомобиля. Получается, что нашу манюню может унести к едрённой бабушке, которая живет где-то там, внизу обрыва.
И что в горах пониженное давление, которое оказывает влияние не только на самочувствие людей, но и на работу машины.
И что на высоте постоянные температурные колебания, осадки и туманы.
И что сухая и чистая дорога может неожиданно стать мокрой и скользкой, а все видимые ориентиры стать невидимыми.
В общем как у Высоцкого «Здесь вам не равнина, здесь климат другой…»
Но главное, что водитель должен быть с большим опытом вождения, а его пассажир адекватным (c первым нормально, со вторым сложнее).
В общем, спасибушки, после всех предостережений хочется вообще вернуться домой.
Можете представить после всего этого моё состояние, когда я смотрела на фото, найденное в сети, на котором мало того, что горы, так еще и постоянные дорожные петли.

Притом, что я по натуре человек сомневающийся и много думающий (бывает, чего греха таить), я еще и склонна поддаваться панике. Слонов, собственноручно изготовленных мною из мух, хватило бы на заселение зоопарков всего мира.
И хоть Лёшка сказал «не боись», и наша машиночка существенно проапгрейдилась перед поездкой, мы всё равно отправились спать вместе: я и мои сомнения.

Наутро движемся в сторону Транфагараша. Конечно же, мы решили ехать. Зачем я тогда прокладывала этот маршрут. Потом бы не простила себе того, что не удовлетворила своё любопытство.
Единственное огорчало, что прогноз был не совсем благоприятным: дождь, ветер. Через пару дней обещали солнышко, но этих пару дней надо было бы чем-то занять, а возвращаться в эти места мы вряд ли захотели бы. Я там с боженькой тихонько поговорила. Поняла, что, наверное, я не совсем плохая тётенька, потому, как он смиловался и дождь прекратился. О ветре я, видать, забыла попросить.
Проезжаем замок Поенари.

Несмотря на то, что замок сильно разрушен, он является популярной туристической достопримечательностью. Дело в том, что многие путеводители именно Поенарь называют настоящим замком Дракулы, в противовес замку Бран. Замок Поенари в Румынии - один из самых старых в стране. Крепость построили еще в 13 веке, а затем в 15 столетии ее серьезно переоборудовал Влад Цепеш, он сделал Поенарь одной из своих основных резиденций, жил в ней несколько лет, отражая атаки полчищ османов.
История замка Поенарь связана еще с одной печальной легендой. В 1462 году турки, после долгой осады, взяли Поенари приступом и частично разрушили замок. Владу III удалось бежать из осажденной крепости и ускользнуть от врагов, но жена его, не желая попасть в руки жестоких победителей, бросилась с крепостной башни в пропасть, в ущелье реки Арджеш. Поэтому много веков эту реку местные крестьяне называли «рекою принцессы».
Этим фактом объясняется популярность Поенари у любителей историй о Дракуле.

Мы едем дальше, и тут начинаются такие красоты, что хочется судорожно фотографировать всё вокруг. В принципе, уже здесь можно было бы сказать, что съездили не зря.

При виде дороги впереди и мостиков, поначалу становилось немного нервозно - нам ведь предстояло туда ехать. Приличная высота над обрывом и кажущаяся хлипкость конструкции, заставляет меня цепляться за ручку дверцы, наивно полагая, что в случае чего, это может помочь. Обидно было бы сорваться вниз, ведь здесь даже памятник никто не поставит.

Немного расскажу о Трансфэгэрашском шоссе.
Оно было построено в 1970—1974 годах по приказу тогдашнего лидера Николае Чаушеску для военных нужд или скорей на случай своего бегства. Эта горная трасса соединяет две области Румынии: Трансильванию и Валахию. Строительство этой секретной дороги велось преимущественно силами и средствами Румынской армии в течении 4 лет. Причиной создания столь грандиозного проекта стало вторжение войск стран Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году, и Чаушеску опасался подобных действий в отношении своего режима.

Конечно, потом «эту бестолковую дорогу» осудили, потому как её строительство потребовало огромных затрат: только динамита было потрачено порядка 6000 тонн и 40 человеческих жизней.
Но я заметила, что в истории было много таких осуждений. Например, Короля Баварии Людвига II в своё время осудили за растрату казны на строительство сказочных дворцов. А теперь это самые посещаемые объекты, благодаря которым в казну вернулось намного больше, чем было растрачено.
Так же и с Чаушеску. Трансфэгэрашское шоссе теперь считается одной из самых красивых дорог Европы, а для Румынии – это одна из достопримечательностей, ради которой едут сюда со всего мира. Это некий аттракцион для тех, кому интересна именно сама дорога и те виды, которые открываются с самых высоких ее точек. А для передвижения по стране есть нормальные, хорошие транзитные трассы.

Трансфэгэраш проходит через перевал, наивысшей точки достигает на высоте 2034 метра. Как раз там есть смотровая площадка с традиционными видами на серпантин, которые демонстрируют все рекламные страницы. Там же находится высокогорное озеро. Туда мы и стремились.

На пути плотина или дамба Видрару (Vidraru), которая была построена на реке Арджеш в 1965 году, являясь по сей день самой высокой в Румынии. Плотина выглядит в форме лука с высотой 166,60 м и длинной 305 м. Толщина - 25 м. На момент завершения строительства она считалась пятой в Европе по величине и девятой в мире. Конечно эта мощь, созданная руками человека, впечатляет довольно таки сильно.

Понятно, что плотина была построена с основной целью - для получения гидроэлектроэнергии. Сама ГЭС находится под землёй. Образовавшееся водохранилище, или озеро Видрару имеет общую длину береговой линии около 28 км. Оно отлично вписывается в натуральный пейзаж, и кажется, что находится тут из спокон веков и напоминает обычные альпийские озёра.

Теперь это место является достопримечательностью. Сюда люди приезжают полюбоваться красивыми видами, отдохнуть, порыбачить. Для туристов, которые приезжают в регион есть несколько тур-баз. Сюда когда-то приезжали члены бывшей номенклатуры, иногда сам Николае Чаушеску, который любил охотиться на черных косуль. А его сынок здесь частенько тусовался с друзьями.

В этом районе есть туристические тропы, также можно подняться к статуе Прометея с молнией в руках. Мы же поехали дальше.

Добавлю немного дегтя в бочку с медом. Да, озеро очень красивое, виды обалденные, но с дороги всё это просто невозможно увидеть из-за густой растительности. Осознать, что ты находишься на склоне и рядом озеро, можно только выйдя из машины. И то, из-за деревьев трудно что-то рассмотреть. К тому же румыны умудрились загадить мусором всю береговую линию. Потому спускаться к воде особого желания не возникает.

Мы объезжаем озеро справа. Маршрут на карте напоминает детские каракули. Божежмой, и это нам предстоит мотыляться по этой дороге часа четыре.

После плотины трасса долго петляет по лесу, постепенно поднимаясь вверх. Тут уже начинает закладывать уши и становится холоднее. Говорят что здесь в лесах много дичи - волки, олени, медведи, кабаны и рыси, ну и черные косули. По пути попадаются водопады и странствующие ослики, а я так хотела увидеть медведя.

А потом вдруг ландшафт резко изменился, и началась настоящая феерия.
Густые леса куда-то исчезли, на широких горных склонах обозреваются зелёные луга, заваленные камнями, и множество водных потоков. Кажется, что вода там вытекает из под каждого камешка, впечатление, что горы плачут.

Отель с автономной электростанцией. Решение очень классное - не нужно тянуть в горы дорогие электролинии.

Петляя по склонам, мы всё так же медленно поднимаемся вверх. Нет, трасса далеко не адская, хотя действительно крутая и живописная. Главной проблемой для нас оказались не подъемы, а окружающие виды. То и дело хотелось останавливаться, любоваться всей этой мистерией, фотографировать. Правда, мешал нам это делать довольно таки сильный ветер.

Я не знаю, как это описывать, да и стоит ли? И фото, и видео скрадывают высоту, глубину, масштабность, значительность, монументальность снимаемого пейзажа. Нельзя передать чувства сгенерированные моими глазами, ушами, сердцем. Это нужно видеть лично, а не пялиться в жалкий плоский экранчик на 1000 пикселей.

Ощущения от этого места остались какие-то потусторонние, как будто это не на Земле, а на другой планете, или в другом измерении.

Потом с гор начали сползать облака, картинка стала меняться прямо на глазах.

А когда мы проехали тоннель и настигли ту классическую точку, где делают самые красивые снимки, туман оказался неожиданно настолько густым, что не стало видно вообще ничего. Вспомнился некий мультик и захотелось позвать лошадку.

А вообще-то у меня в таких случаях состояние паники. Мы не смогли сделать тех самых традиционных фотографий, мы не увидели обалденно красивое, ледниковое озеро Быля (Balea). Ехали очень медленно, ориентируясь на фары впереди идущих машин. Видели немножко базарчик, на котором торгуют румынскими промыслами и сувенирами, но мы не ориентировались, куда надо свернуть, чтобы увидеть озеро.

И только сейчас я поняла, что сделали ошибку. Люди приезжают туда, на перевал, останавливаются, и ждут, когда рассеется туман. Мы же, с перепугу, поехали дальше. Это глупое упущение заставляет меня думать о том, что может быть, когда-нибудь сюда ещё вернёмся. Но все равно, мы сделали это. Подумаешь, не увидели озеро. Но зато мы прошли этот незабываемый маршрут, мы дышали этим прохладным влажным воздухом, мы испытали невероятные эмоции. А Лёшка теперь смело может причислить себя к водителям - ассам, к пилотам, одним словом, к "шумахерам".

И я бы рекомендовала всем, кто будет в Румынии, испытать этот восторг. Но надо помнить, что дорога открыта только в с июля по октябрь, и лишь в дневное время. Мы ездили по горам и Австрии, и в Швейцарии, во Франции, и может где-то было выше, страшнее и извилистее, но Трансфэгэрашское шоссе настолько необыкновенное, что в памяти останется надолго.

После перевала дорога столь же живописно спускается вниз, становится светло и ясно. Приехали к водопаду, немножко погуляли и направляемся в трансильванский город Сибиу.

Тут мы поняли, что проголодались, заехали на поляну чё-нибудь сварганить. Надо сказать, что от особых гастрономических излишеств наш стол не ломился, потому жареная картошечка, да еще и с кабачком вполне приравнивались к деликатесам.

Сибиу (рум. Sibiu)

Сибиу впервые упоминается в 1191 году в связи с немецкой колонизацией Трансильвании и назывался он Херманштадт. Вместе с Брашовом и Сигишоарой Сибиу входит в так называемый Трансильванский треугольник.

У нас не было цели основательно изучать город, ходить по музеям. Он просто был у нас на пути к ещё одному замку, решили немножко погулять. Потому с историей ознакамливать не буду.
Центральные пешеходные улицы мощёные камнем и усыпанные бутиками и кафешками.

Ещё город запомнился мне своими черепичными крышами с окошечками, похожими на глазки, которые везде наблюдают за тобой.

Приятно было неспешно бродить по улицам, тем более, что в городе был какой-то праздник, посетить церковь.

Отведать венского штруделя в одноименном кафе, купить разных пироженок.

Позаглядывать: «то в дырочку, то в щёлочку, то в странное отверстице для маленьких жучков».

Замок Корвинов (рум. Castelul Corvinilor)

Это родовое гнездо феодального дома Хуньяди на юге Трансильвании, в современном румынском городе Хунедоара.

Замок построил Янош Хуньяди, который был воеводой Трансильвании, регентом Венгрии и отцом великого венгерского короля Матвея Корвина, в 1441—1480 годах.

Мы прибыли в Хунедоару уже поздно. Сам город совсем не впечатлил, а вот замок – да. К тому же в подсветке смотрелся вообще сказочно и загадочно. Тем более, если ещё вспоминать легенды о графе Дракуле, который, как будто семь лет томился за стенами этого замка, попав в немилость к королю.

Погуляли вокруг замка, зашли на территорию в калитку, на которой висит знак «вход запрещен».

Потом еще прошлись по ночным улицам, возле кладбища мне стало страшновато, развернулись к машине и поехали искать гостиницу, честно сказать, долго искали.

Наутро, обнаружила, что с нашего окна виден замок.

Позавтракав, опять отправились к замку. Это тот случай, когда строение производит большее впечатление снаружи, чем внутри.

В замке находится музей средневековья, но экспозиция небогатая. За свою долгую, а местами страшноватую историю замок Корвинов пережил периоды расцвета и падения, пожаров и реконструкций.

Ходить можно везде, подниматься по лесенкам, спускаться в подвалы, в общем любителям таких сооружений, я думаю, будет интересно.

С 1724 г. замок принадлежит государству: сначала Австрии, затем Австро-Венгрии, а теперь Румынии.

Осмотрев замок, посетили еще какие-то развалины на противоположной стороне улицы, вроде как взлетная полоса, бункера. Все мои попытки найти об этом месте информацию, не увенчались успехом.

Наш вояж продолжается, дорога ведет все время вниз, я предположила, что движемся к центру земли. Опять восхищают пейзажи. Направляемся к границе с Сербией.

Продолжение будет...


Часть пятая.

На главную.

Назад.

Комментарии:

Комментариев нет.

Комментировать

Имя:
Анти-спам: цвет снега?