2017 год. 10 стран за 3 недели.

На главную.

Часть пятая.

Оршова (рум. Orsova)

Прибыли в Оршову около четырёх часов. Вообще-то планировалось покататься по национальному парку Джердап в Сербии, посетить крепость Голубац.

Но планы немного изменились, может и к лучшему.
Город Оршова расположен на берегу реки Дунай, в ущелье Железные ворота, на границе с Сербией.

После создания каскада ГЭС на Дунае, здесь возникло водохранилище Железные Ворота. Мне всегда становится грустно, когда узнаю, что при строительстве разных ГЭС затапливаются некоторые деревни, исторические места или объекты. Здесь в 1970 году также были затоплены несколько деревень и старый город Оршовы. Население, конечно же, переместили на более высокие террасы реки, в специально возведённые микрорайоны. К тому же, еще попалась информация, что на середине реки находился остров, с интересной историей, он тоже пропал под водами водохранилища. Меня зацепила эта история и стала рыть, и нашла очень много фотографий, рисунков и информации об этом острове с названием Ада-Кале.

«Рай земной — сей остров, — проговорил наш попутчик, старый румын,— Смотрите! Перед вами поистине чудо природы, … Смоковницы и миндаль, олеандры и фиги, кипарисы и самшит, и розы всех цветов и оттенков, и сирень, цветущая дважды в год…» Отсюда.

Остров располагался примерно в 3 км ниже по течению от Оршова. Размеры острова составляли около 1,75 км в длину и 0,4-0,5 км в ширину. В этом турецком эксклаве была мечеть, крепость и многочисленные извилистые переулки. Он был известен как свободный порт и логово контрабандистов. С 18 века происходили не шуточные страсти, связанные с островом, он несколько раз переходит из рук в руки.

Жители острова, официально числившиеся гражданами Османской империи, были освобождены от налогов, таможенных сборов и призыва на военную службу. Они также имели право голоса во время всеобщих выборов в Османской империи 1908 года. Население занималось в основном выращиванием табака и рыболовством, а затем туризмом. В последние годы своего существования, на острове проживало от 600 до 1000 человек.

На этой страничке, в конце есть два видео острова. Советую посмотреть, особенно вторую часть. Какая красота была.
...Люди стояли и смотрели, как их остров тонет, на реке плавали гнёзда, а над ними кружили птицы...
Остров душ, оазис свободы, потерянный рай, в котором культуры, нации, религии жили в мире, навсегда погрузился в воды Дуная. Так обидно, что такое интересное место не сохранилось. Вот умею я сама себя расстраивать.

Ладно. Теперь о нас.
Мне очень хотелось увидеть грандиозное Джердапское ущелье, но скажу честно, после Трансфэгэраша опять мотаться по извилистым дорогам особого желания не было, нужен хотя бы небольшой перерыв. Потому альтернативой было посещение этих мест на лодке.
Вдоль берега размещены маленькие причалы для маленьких корабликов. Рядом, на рекламных щитах, красивые фото экскурсионных маршрутов. Подошла, спросила, дали бамажечку, мол, смотрите, решайте.

Солнце палило нещадно. Из-за жары мозг отказывался соображать, стоит ли плыть куда-то или ну её, эту экскурсию. Но вскоре нашлось для нас два места на лодочке, времени для сомнений не осталось. Да и вообще чего было сомневаться, раз приехали. В конце концов, если не позволять себе иногда побыть ребёнком, жизнь лишится доброй половины удовольствий.
Лодку накормили двумя баками топлива, и мы помчались.

Какой это кайф и драйв прыгать по волнам на бешеной скорости, под дымок и музыку, перекрикивающую гул мотора, с совершенно бесшабашным водителем с сигаретой в зубах, обгоняющим на пути все плавсредства!

Поначалу, правда, даже думала сказать «дружочек, ехай потише, жизнь не такая плохая штука!». Но, во-первых, кто бы меня там услышал, а во-вторых, через несколько минут я поняла, что это была бы уже другая поездка. Не было бы этого восторга, когда хочется кричать, а ещё лучше - взлететь.

Кое-как успеваем щелкать пейзажи. А они вокруг сравнимы с открытками.

Мы прилетели к самому большому в Европе монументу. Это голова дакийского царя Децебала. Высечена она из монолитной скалы, находится на границе Сербии с Румынией в семнадцати километрах от Оршовы. Над созданием данной монументальной скульптуры, которая имеет высоту 42 метра, а ширину 25 метров, работали 12 скульпторов-альпинистов почти десятилетие. В 2004 году скульптура была закончена, при этом на ее возведение было потрачено около миллиона долларов, использовано тонну динамита.

Место для монумента было выбрано не случайно. Чуточку истории.
В конце I века н. э. в Дакии появился талантливый полководец Децебал. Он то и сплотил людей для противостояния римлянам, захватившим уже все области по левому берегу Дуная. Всё больше римских купцов проникало в Дакию. А за купцами обычно приходили в страну и римские легионы. Надо было собрать все силы, чтобы отстоять свободу своей страны.

С другой стороны, сразу же после вступления на трон римский император Траян тоже начал подготовку к войне с даками.

Вот и происходили постоянные битвы между даками и рымлянами. То одни побеждали и оттесняли других, то наоборот. То мир заключали, то нарушали, в общем, продолжалась эта канитель долго.
Мирный договор был очень невыгоден для Децебала. Согласно ему римлянам были оставлены все территории, которые они успели захватить. Несмотря на условия мира Децебал начал укреплять армию, опять готовиться к новой войне. В то же время Траян не стал уповать на данный договор, так как его целью было полное покорение Дакии.

В начале лета 105 года Траян, воспользовавшись нарушением Децебалом мирного договора, вторгся в Дакию, наведя мост через Дунай. (Строился мост в сжатые сроки, в преддверии готовившейся Траяном войны с даками). Римляне атаковали страну сразу с нескольких направлений. Все усилия Децебала были тщетны, и римская армия продвигалась вглубь страны до тех пор, пока не пала Сармизегетуза (главный военный, религиозный и политический центр независимой доримской Дакии, резиденция дакийских царей)

Децебал, раненый в сражении, попытался скрыться, чтобы организовать новое сопротивление, но ему это не удалось. Тогда он, чтобы не попадать в плен, совершил самоубийство, пронзив себя мечом. А голову ему якобы отрезали и отправили в Рим. Я упоминала в 3-й части крепость, в которой по легенде это всё и случилось. Вот румынский историк и бизнесмен Иосиф Дрэган, который к тому же выступил в роли основного спонсора проекта и решил увековечить борца за независимость таким способом.

Траян захватил большие богатства Дакии, а в Риме в честь победы над даками была возведена Колонна Траяна. Её и сейчас можно там увидеть.

Как давно это было, но постройки Траяна в разных странах сохранились до сих пор. Жаль, Траянов мост позже был разрушен Императором Адрианом, дабы затруднить варварам переправу через Дунай. А ведь это был самый длинный мост античности, перекинутый в 103—105 годах по проекту Аполлодора Дамасского через Истр (Дунай) к востоку от Железных ворот. Он был первым в истории мостом через вторую по величине реку Европы. Длина моста составляла более километра (предположительно 1135 метров). С обеих сторон он был защищён крепостными сооружениями. Траянов мост не простоял и полвека.

Сейчас, сохранившиеся руины опоры моста можно увидеть поблизости от городов Дробета-Турну-Северин (Румыния) и Кладово(Сербия). В 1856 году рекордное обмеление реки обнажило все 20 опор. Они мешали речному судоходству, и после долгих дебатов 2 опоры в 1906 году были снесены. К 1932 году сохранилось 16 опор, а в 1982 году археологами было зафиксировано только 12.

Мы опоры не видели, но проплывали совсем рядом с ещё одним историческим местом. Неподалёку от моста на берегу Дуная частично сохранилась высеченная в скале надпись - Tabula Traiana, в которой Траян сообщает потомству о завершении строительства военной дороги и моста. Длина надписи - 4 метра, высота - 1,75 метра.

Еще здесь можно посетить пещеры.

И очень красиво смотрящийся Монастырь Мракония.

Прочитала историю. "Монастырю Мракония была назначена тяжёлая судьба. Частично сохранившаяся постройка датируется 1523 г., хотя сам монастырь был основан раньше, примерно в середине 15 века, когда монахи, бежавшие от турок, нашли убежище в Оршове. В ходе русско-турецкой войны в конце 18 века монастырь был разрушен, поскольку оказался прямо посреди жаркой битвы. В 1931 г. начались работы по его восстановлению, и к 1947 г. строительство было завершено с возведением крыши. Но монастырю не суждено было простоять долго. Следующая катастрофа произошла после строительства ГЭС в ущелье Железные Ворота в 1967 г. В результате создания плотины окрестные территории затопило, и монастырь полностью ушёл под воду. Долгое время он так там и оставался, пока в конце 20 века не было принято решение поставить на этом месте церковь в память о монастыре.

Работы были начаты в 1993 г. и закончены только на рубеже 20 и 21 веков." Мимо новой монастырской церкви мы как раз и проплываем. "Монастырь Мракония был сложен из камня и формирует в плане крест. Когда вода в Дунае спадает, крестообразные руины монастыря можно видеть невооружённым глазом. От оригинальной церкви, которая сегодня скрыта под водой, сохранились только двери и канделябры - в наше время их можно увидеть в приходском музее."

Осмотрев все достопримечательности, возвращаемся. Напоследок наш водила подбросил нам адреналинчика, устроив ещё аттракцион на воде. Было круто, мне всё очень понравилось. В общем, поплавать на лодочке очень рекомендую. Желательно с этим пареньком.

По времени пол седьмого. Организм затребовал гастрономических и гигиенических удобств, с которыми вполне успешно справилось неподалёку находившееся кафе.

Дальше движемся в сторону границы.

Вот он мост на сербскую землю.

Сербия.

Стражи границы изобразили на своих лицах радушие. Не могу сказать, что им это удалось, но попытки я оценила по достоинству, потому как прохождение двух границ заняло минут 10.
Сербия нас встретила каким-то невероятным спокойствием и на дорогах, и в населенных пунктах. Горы здесь «мягкие», мне показалось, что больше напоминают холмы. Природа красивая.

Когда уже совсем стемнело, въехали в город Заечар, решили здесь остановиться на ночь. Сняли отель Vila Konj (Вилла Конь) Ну ежели это вилла (роскошный загородный дом), то я балерина.

Давненько мы в таком не останавливались. Когда-то, еще эдак лет 12 назад, в Польше, мы попали в один странненький отель, где размещение сантехнических удобств поставило нас в тупик. И чтобы не быть голословной, вытяну из закромов фото того номера, где мы пытались решить некоторые задачи. 1. Как умыться над такой малюсенькой раковиной, не забрызгав кровать?
2. Как искупаться в душевой с прозрачной дверью, когда в комнате подросток?
3. Как сходить в туалет без двери, находящийся в этой же комнате, когда ты не один? А если по-большому …?

Ладненько. Вернемся к нашему коню, который здесь и не валялся.
Внутри интерьер, я даже не знаю к каким годам отнести.
Кровать размещена как-то странно на угол, видать, по особому сербскому фен-шую.
Одеяла, похоже, со времен детства Слободана Милошевича. Я предположила, что могут быть клопы, и потенциальное наличие этих тварей меня стало настораживать.
Полотенцами скорее можно было драить пятки, а не вытирать лицо. Удивило, что они вообще были, спасибо и на этом.

Но вот шторки в душевой не было. Не удивилась бы, если вместо унитаза в полу была просто дырка.

Я не стала больше подвергать стрессу нервные клетки и вспомнила, что во всём надо искать положительные моменты. Итак, плюсы: отель не дорогой, теплая вода есть, интернет есть, постель хоть и старючая, но чистая, клопов нет, провода не голые, изолированы, а то, что висят как попало, так это опять же по фэн-шую.

И вообще, нефиг, как Эркюль Пуаро, выискивать улики, порочащие людей, которые предоставили кров. Настраиваться надо на романтический лад, зря, что ли повесили сюда соответствующие картины.

А если подумать, то нас насильно никто в отель не вселял, могли бы и в машине поспать. Ладно байкеры, им по любому в отеле лучше, чем на мотоциклах.

На утро я встала с правильной ноги, моё настроение срослось с фазой луны, и я уже была с бесконечной любовью ко всему миру. А завтрак, приготовленный главным спонсором и по совместительству любимым мужем, сделал меня ещё добрее.

В общем, если кому-то и рекомендовать отель, то чисто как - пришел, упал, поднялся и уехал (желательно с закрытыми глазами).

Монастырь Манасия.

Едем смотреть сербский православный монастырь, основанный между 1407 и 1418 годах близ города Деспотоваца. В те же времена его и укрепили, воздвигнув стены с 11 башнями.

Монастырь Манасия — уникальное наследие сербского средневековья. Мощный духовный центр, который не раз подвергался нападениям. Сначала монастырь не давал покоя Османской империи, а позже в 19 веке уже империи Австро-венгерской.

В первой половине XV—XVI веков монастырь был крупным центром сербской культуры (так называемая Ресавская школа),— здесь переводились и переписывались книги даже в период османского завоевания.

За годы войн многое было разрушено, еще больше утрачено безвозвратно — из 20 тысяч книг спасены единицы. Тем не менее, его стены всегда надежно хранили надежду на возрождение сербского государства. В настоящее время монастырь восстанавливается.

Десять монастырских башен имеют внутри по шесть ярусов, с каждого из которых можно держать оборону. На уровне четвертого яруса у этих башен есть выходы на стены, что позволяло защитникам быстро перемещаться по всему периметру.

Самая большая монастырская башня имеет внутри 11 ярусов и, как и положено донжону, не связана проходами со стенами. Подняться в неё можно по хлипкой деревянной лестнице, которая ведет в единственный вход, находящийся высоко над землей.

За высоченными стенами находится церковь Святой Троицы, которая на фоне каменных громад кажется почти игрушечной.

Внутри церковь украшают удивительной красоты фрески, которые, к сожалению, сохранились лишь частично. Снимать внутри запрещено. В чужой монастырь со своим уставом не лезут, потому снимки фресок мы не сделали.

Водопад "Великий Бук" (Veliki buk)

Надо сказать, что в этом районе много других достопримечательностей, кроме монастыря. Посмотреть еще можно парк макета, где размещены идеальные копии средневековых монастырей и церквей Сербии в масштабе 1:17.
Ещё заслуживает внимания Рисавская пещера, в которой три уровня с восхитительными залами, связанными искусственными туннелями.
Мы же направляемся к водопаду Великий Бук или Водопад Лисине. Он находится под защитой государства, как памятник природы.

Дорога петляет между скал, вдоль живописной речушки.
Оставив машину на парковке, по ухоженной дорожке отправились смотреть эту 25-ти метровую достопримечательность.
Тропа к водопаду проходит мимо маленьких пещер и рядом с каскадами небольших перекатов и порогов, идущих от Великого Бука.

Вот и сам Великий Бук. Я бы не сказала, что он такой уж великий. Хотя может весной, когда поток воды мощнее, на него смотреть интересней. А сейчас это спокойный источник позитивной энергии.

Красиво, но много туристов. Посидеть спокойно, порелаксировать не получится, а полюбоваться - пожалуйста.

У подножья водопада расположилось несколько ресторанов.

Мы обедали в одном из них, который называется Лисинский рай.

Место симпатичное. Еда вкусная. Главная фишка - свежая форель, которую содержат в сотках с проточной водой и вылавливают только тогда, когда посетители ресторана сделали заказ.

Рыбка, выше всяких похвал. Свежеиспеченный хлеб, или пирог (скорей всего он имеет какое-то другое название), очень вкусный и большой, мы взяли половину, и то, не осилили, нам упаковали с собой. Пиво темное Niksicko, очень классное, тем более, что на улице градусов 36. А я пиво пью только когда жарко, это как раз был тот случай, когда всё сошлось и было в кайф.

На выходе, сытые, довольные и любящие весь мир, опять едем искать приключения на свою голову и другие слабые места.

Русская церковь, или "Церковь Вронского".

Решили (или скорее решила) посмотреть одну церквушку.
Хочу заметить, что мы не больно религиозны. Лёшка так вообще придерживается атеизма или скорее пофигизма. А мне просто нравится посещать архитектурные объекты, которые к тому же имеют историческую ценность. Но тут другое, ща расскажу.

Расположена церковь в довольно неудобном месте, вдали от классических туристских маршрутов. Деревню Горни Адровац, где построена церковь, навигатор почему-то наотрез отказывался искать. На карте ее тоже нет. Хорошо, что заранее были отмечены близлежащие городки, на них мы и ориентировались. И только в городе Алексинац стали появляться первые указатели.

Дальше мы петляли по каким-то полям, холмам, и казалось, что нет конца и края этой дороге. Указатели опять пропали, появилось подозрение, что где-то сбились с дороги. Не раз звучал вопрос "А оно нам надо? Может ну её ?"

Наконец увидели людей, которые смотрели на нас, как на пришельцев. Редкие, видать, мы гости в этих краях. Когда спросили маршрут, церковь оказалась совсем рядом.
Вот она, эта церквушечка.

Когда-то в этих местах разворачивались сражения сербо-турецкой войны, в которой приняло участие и несколько тысяч русских добровольцев из России под руководством генерала Черняева. Среди них оказался и 37-летний русский полковник Николай Раевский, который погиб в одном из кровопролитных боёв на этой высоте.

Другое ее название – «церковь Вронского» – связано с широко распространенной в Сербии версией, что именно он, Николай Раевский, внук легендарного бородинского героя, послужил Льву Толстому прототипом для образа графа Вронского в романе «Анна Каренина». Помните, после смерти Анны, Вронский с добровольцами собирались в Сербию.

Идея сооружения храма-памятника на месте гибели Н.Н.Раевского возникла у его матери, Анны Михайловны. И только спустя три десятилетия задумка воплотилась в жизнь, благодаря невестке - Марие Раевской. Она-то и довела фамильное дело до благополучного завершения.

"Была построена церковь, выкопан колодец, разбит виноградник, посажены липы. Безводная и безлюдная высота, насквозь продуваемая ветрами, на глазах превращалась в цветущий оазис..." Здесь можно подробно прочитать об этом.

Внутри церковь красиво расписана. Эскизы фресок сделал русский художник Васнецов. На стенах их воспроизвел сербский живописец Душан Обренович. Но идиллия была не долгой. Опять войны, смена власти. Церковь несколько раз разворовывалась, сюда приходили разруха и запустение, почти полвека находилась в плачевном состоянии. Лишь в 2001 году, благодаря общественным организациям России и Сербии храм был восстановлен и ныне открыт для посещения.

Подходим к храму. Нас встречает интересненький мужчинка. Чего-то говорит, но кто б еще понимал его. Позже всё-таки удалось выяснить, что он здесь "и швец, и жнец и на дуде игрец". Короче, и смотритель, и уборщик, и дворник, и звонарь. А ещё он мне показался лучшим кандидатом на роль графа Дракулы.

Вошли в церковь.

Руку Васнецова узнать не сложно, если хоть однажды интересовался его рисунками.

Слева от входа Александр Невский.

А справа - командующий сербскими войсками во время Косовской битвы в 1389 году – князь Лазарь. В руках он держит собственную голову, которую сложил за веру и родную землю.

Знаменитая картина - "Крещение Руси".

В углу церкви воздают память современным героям - солдатам местной военной бригады, погибших в Косово в 1999 г.

Забыла сказать, что останки Николая Раевского были перевезены в Россию, а сердце навеки похоронено в Сербии, правда в монастыре Святого Романа.

Довольно необычно смотрится посреди остальных фресок портрет Николая Раевского. И почему-то дата гибели на один день не совпадает с датой на памятнике и на памятной доске.

А здесь, на красной тумбочке, мы вообще решили, что портрет Фиделя Кастро, уж больно похож издали на него Раевский.

Сербы очень трогательно относятся к сохранению памяти героя, погибшего за освобождение их родины. Каждый год 2 сентября совершаются торжественные богослужения в честь Николая Раевского.

Тяжело поверить, что в 1876 г. это село горело, что здесь солдаты сидели в окопах, и что именно эти горы являются свидетелями жестоких сражений, военных страданий и высокой цены, которое одно из поколений сербов заплатило в борьбе за свободу.

"Николай III Раевский, полковник русской армии, родился в одной из самых известнейших дворянских семей в России XIX века. Его дед, Николай I Раевский отмечен в истории как герой Отечественной войны. Его подвиг в Бородинской битве Лев Толстой описал в романе «Война и мир». Бабушка Николая III Раевского, погибшего в Сербии, внучка М. Ломоносова. Отец Николая был генерал-полковником русской армии, участвовал в сражениях против турок. Он известен еще и как основатель г. Новороссийск и как человек, которому Пушкин посветил поэму «Кавказский пленник». Прототип героя Л.Толстого из «Анны Карениной», Николай III Раевский, говорил на английском, французском, немецком и сербском языках, серьезно интересовался историей славянских народов. Закончив физико-математический факультет МГУ, он решился посвятить себя военному делу, так же, как его отец и дед. После службы в гвардейском полку Николай получает чин полковника и участвует в военных операциях в Ташкенте, где был ранен. По прошествии десяти лет, Николай Раевский летом 1876 г. присоединяется к русским добровольцам, участвующим в сербско-турецкой войне."

Уже вечер. Движемся в сторону города Ниш. Там интересные раскопки римской эпохи - Медиана. Наисс (древнее название Ниша) был родным городом римского императора Константина Великого. Археологические раскопки выявили дворец (виллу), мозаику, термы, водонапорную башню, амбар.

Но всё уже закрыто. Отправляемся в кафе, которое очень советовали на форумах (Kafana Nislijska mehana). Нам не понравилось, одни мясные блюда, для мясоедов может и ничего. Официант - толстый, беззубый дядька в грязной одежде. В кафе накурено. Ограничились супом и греческим салатом. Так что не всегда надо доверять форумам.

Едем дальше, по пути снимаем комнату в отеле. Персонал прекрасно говорит по-русски. Приятный номер. Всё. Спать. Завтра будет новый день.

Продолжение будет...


Часть шестая.

На главную.

Назад.

Комментарии:

Комментариев нет.

Комментировать

Имя:
Анти-спам: цвет снега?