На главную.

Часть первая

2012 год. Замки и дворцы Украины.

Граница Польша - Украина пройдена довольно таки быстро. Но уже темнеет, решаем пока не снимать отель, а еще немножко проехать. Движемся в сторону Луцка. На удивление прекрасная дорога. Ага, три раза мы на Луцк едем, видать, эту дорогу выстроили к чемпионату по футболу, и ведет она на Киев. А вот теперь сворачиваем на Луцк, и в пригороде сего города в деревеньке Липины видим рекламный щит отеля «Маеток». Заехали, не пожалели. Гостиница находится на восточной окраине города Луцк.

Оформлена в стиле панского домика. Все номера гостиницы разные за стилистикой, оснащены телевизорами, санузлами, некоторые - спутниковым телевидением. На территории гостиницы есть охраняемая автопарковка, сауна, в тёплое время года работает летнее кафе и детская площадка. Wi-Fi Internet.

Наутро поехали в город Дубно. В планах было посмотреть Дубенский замок. Честно сказать, это место проезжали каждый год, но удосужились навестить только теперь.

Дубенский замок 15 века.

Это главная достопримечательность города. Замок на берегу Иквы, принадлежавший роду князей Острожских состоит из двух дворцов, окруженных валом и оборонительным рвом. Ров колоссальной глубины и размеров впечатлит любого, что уж говорить о трех веках до нас.

Кстати, замок ни разу не был захвачен. Только в первую мировую войну австро-венгерские войска тяжелой артиллерией частично разрушили крепость.

1492 год официально считается датой постройки Дубенского замка. На протяжении своего существования замок неоднократно перестраивался и укреплялся. В начале XVII в. краковский князь Януш Острожский реставрировал его в стиле позднего Ренессанса. Тогда же были достроены бастионы со сторожевыми башнями. Когда-то вода окружала замок с трех сторон. С четвертой были непроходимые болота, поэтому татары и казаки решались на штурм лишь зимой, когда трясина замерзала. Сейчас ров опустел и зарос травой, а туристы попадают в замок через деревянный мост.

В бастионах казематы, соединенные с окрестностями были такими просторными, что туда можно было заехать каретой и развернуться. Под замком были проложены широкие каменные подземные ходы-тайники, куда во время вражеских нападений укрывались местные жители со своим имуществом. В советское время в них хранили… картошку.

Только в конце XIX в. замок был продан военному ведомству и с тех пор здесь поочередно располагались армейские части: русского царя Николая II, австрийского императора, петлюровцев, поляков, красноармейцев, гитлеровцев, советских войск.

На территории замка находятся два дворца: с юга - дворец князей Острожских, а напротив него, с северной стороны - дворец князей Любомирских. Замок Острожских за всю его историю посещали многие исторические личности.

Одна из легенд дубненского замка рассказывает о том, как племянница князя Острожского, красавица Беата, сама отбила нападение татар на замок. Во время очередного набега командир замкового гарнизона испугался и не мог собрать войско для обороны. Беата, которая как раз готовилась к свадьбе, движимая интересом и юношеской безрассудством, вышла на бастион и самостоятельно сделала три выстрела из пушки. Одним из выстрелов попала в шатер татарского вождя, убив его, и войско нападавших отступило. А Беата спокойно продолжила подготовку к свадьбе. С тех пор одну из замковых башен, со стороны реки Иквы, называют Беаткой.

Почаев.

Увидев однажды картинку, найденную на просторах инета, мне очень захотелось воочию увидеть сиё религиозно-архитектурное чудо.

"Стоит на вершине Почаевской горы, Свято-Успенская Лавра - твердыня веры Христовой, обитель благочестия и подвижничества, духовный центр православного народа Западной Руси. Этот древнейший монастырь пребывает под особым покровительтвом Матери Божией. Здесь Пресвятая Дева явилась монахам-отшельникам, оставив на скале отпечаток стопы; эту землю прославила на весь мир Почаевская чудотворная икона Божией Матери; в обители подвизались великие подвижники Православия: преподобный Иов Почаевский и чудотворец Волынского края преподобный Амфилохий."

фото с инета.

Не хочется сейчас говорить, спорить, рассуждать о религии, многое лично мной уже прочитано и пережито, и если вера кому-то помогает жить, то я только за. Мы дети социалистического прошлого, не внедрили в нас веру, не научили. А жаль. Наверное… Самой ни как не получается. Чем больше пытаюсь разобраться, тем чаще замечаю у себя «шизофренический дефект»: разобщенность мыслей и эмоций.

Ладно, пока об архитектуре. Скажу честно, сам комплекс очень понравился, поражает своим богатством красок, преобладанием золота и лазури во всевозможных сооружениях, поражает ухоженностью, и если сказать современным языком, «уютным ландшафтным дизайном».

Я напомнила себе человека, который приезжает, допустим, в Испанию, и его приглашают танцевать фламенко, он не умеет, но очень старается. Вот это происходило здесь со мной. Короче, я как-то старалась к чему-то приобщиться, пыталась креститься во всех храмах комплекса, лезла на колокольню, притронуться к колоколу, пила святую воду. Но все равно, поймала себя на мысли, что я таки больше турист, чем верующий. И еще мне очень жаль, что было холодно и пасмурно, и не получились фотографии такими, как бы мне хотелось.

Больше не буду ничего говорить, кому интересно, зайдите на Сайт Лавры, или Здесь, а еще советую посмотреть фильм «Почаев . Фильм - открытие.» Можно скачать, а можно на ютубе: Фильм 1 и Фильм 2 . Добрый, светлый фильм, есть что-то в нем, что душу успокаивает, и мысли усмиряет.

Мне кажется стоит посетить это место еще раз.

Вишневец.

Достопримечательности мы посещаем, не особо отклоняясь от главного маршрута, потому следующий по плану - Вишневец. Первое официальное упоминание о Вишневце датируется 1395 годом.

Входим на территорию дворца через ворота, которые сами по себе уже являются исторической ценностью.

Первый Вишневецкий замок был построен в конце XIV в. на правом берегу Горыни. На протяжении веков он неоднократно разрушался. Впоследствии князь Михаил Вишневецкий перенес его на левый высокий берег, где сам рельеф помогал лучше организовать оборону. В 40-х годах XVII в. князь Ярема Вишневецкий модернизировал замок, использовав новую бастионную систему обороны. Во время польско-турецкой войны в 1675 году замок захвачен и разрушен турками. Только в 1720 году последний из князей Вишневецких Михаил Серваций начинает работы по восстановлению родового гнезда. Бывший замок Вишневецких превращается в роскошную резиденцию в стиле французского ренессанса.

Князь был известен как любитель роскоши и ценитель прекрасного. Он дружил с самими Петром Первым. Дворец был закрыт, потому осмотрели его только снаружи. Но сама история замка очень интересна и можно почитать обо всех его жителях на протяжении нескольких веков и посмотреть картинки на этой страничке. А я пока выложу старые фото интерьеров с этого же сайта.

Cлегка прошлись по парку, но замерзли и вернулись к машине. А вообще Вишневецкий парк - памятник ландшафтной архитектуры конца XVIII в. Имел площадь 217 га. Состоял из двух частей - итальянского сада (автор Ф. Бургийон) и английского парка (автор Д. Миклер) Аллеи парка украшали беседка, каменные скамейки, декоративные вазы и скульптуры. На сегодня сохранились лишь некоторые насаждения.

Микулинцы.

Этот небольшой посёлок - один из самых старых на Тернопольщине. Первое упоминание о Микулинцах находят в «Поучении» князя Владимира Мономаха (1096 год). В давние времена тут был город, который принадлежал к Галицкому княжеству. Через Микулинцы проходил Волоский путь - одна из главных дорог для татарских набегов. В 1595 году, на основании пожалованного ему королем Сигизмундом ІІІ Магдебургского права - Микулинцы стал городом-крепостью. Микулинецкая крепость неоднократно была объектом нападений татар. В 1722 году Микулинцы сожгли турки.

В середине XVIII века имение в Микулинцах выкупила у Любомирских графиня Людвика из Мнишеков Потоцкая. В 1760-е годы рядом с крепостью Людвика Потоцкая приказала построить дворец и заложить парк, поскольку не хотела жить в старом замке, который к тому времени уже был запущен.

В 1815 году имение приобрел австрийский барон Петр Конопка, мечтавший на основе местных минеральных вод создать элитарную бальнеологическую больницу. В середине XIX века барон Ян Конопко начинает возводить новое здание дворца в стиле ампир. Парадная часть дворца подчеркнута большим балконом, которым поддерживают четыре деревянные скульптуры атлантов. Когда-то дворец имел роскошные парадные залы с ампирными росписями на потолке. Теперь росписей нет. Стены оштукатурили и покрасили.

Бальнеологическая больница Конопки впоследствии не выдержала конкуренции со стороны европейских курортов и Трускавца, и в 1914 году санаторий закрыли. Дворец стал обычной резиденцией Конопок. Они владели Микулинцами до начала Второй мировой войны. Последней владелицей дворца была дочь Казимира Конопки графиня Юзефа Рей. Она пережила своего мужа, а также сына и дочь. В городке все еще помнят о несчастной судьбе ее дочери Марии. Она удерживала бесплатный госпиталь при костеле и любила кататься на лошадях. Однажды Мария влюбилась в богатого мужчину, который не имел одной ноги. Мать не дала разрешение на брак и Мария отравилась. Ее надгробие возле костела увенчивает печальная фигура девушки, а работники санатория утверждают, что по ночам на лестнице можно увидеть ее призрак. Таким был дворец до 1914р. Взято с сайта, что на фото.

С советских времен во дворце находится Микулинецкая областная физиотерапевтическая больница.

Троицкий собор.

В 1761р. владелица городка графиня Людвига Потоцкая решила вместо старого полусгоревшего деревянного костела построить новый - каменный. Костел в честь святой Троицы закладывается на новом месте - возле крепости. Автор проекта костела - А. Мошинский, муж внучки Людвиги Потоцкой, родом из Саксонии, как образец постройки принял католический костел при королевском дворце в Дрездене - творение известного архитектора Г. Киавери.

Дрезденский собор, схожесть явно просматривается.

Скульптура на фасаде храма.

А рядом с собором еще когда-то был монастырь. А сейчас сохранилось старое кладбище, по которому мы малость побродили.

Ну а это замок, или то что от него осталось.

В 1550 году на холме возле Серета Анна из рода Синявских, дочь польского гетмана Николая Синявского, жена краковского кастеляна и королевского казначея Спитка Йордана начала строительство замка. Крепость была построена на месте старого деревянного замка в период бурного развития оборонного строительства на украинских землях Галичины и Подолья.

Оборонительные стены, которые сохранились лишь частично, имеют толщину около 2 метров.

По преданию, местные жители для защиты городка от татар построили девятикилометровый подземный ход, который вел до Теребовли. Входы в подземелья можно увидеть и сейчас, но далеко пройти ними не получится - они завалены.

Замок, который до конца XVII века был одним из главных форпостов на юго-восточных рубежах Речи Посполитой, потерял свое стратегическое значение после освобождения от турок Каменца. В конце века крепость купил барон Петр Конопка, и ненадолго сделал здесь фабрику по производству сукна. Фабрика не выдержала конкуренции с австрийскими мануфактурами и вскоре была закрыта.

А хорошей сохранностью в наше время замок обязан семье охранников графов Рейт - последних его владельцев в 30-х годах XX в. С разрешения графини эта семья проживала в сохранившейся части замка. Остались там жить и после второй мировой войны. И именно эта женщина-хранительница госпожа Стефания в послевоенные времена, когда старинные крепости начали массово разбирать на камень для строительства коровников, свинарников, дорог, нашла в себе мужество написать письма к Сталину и тогдашних руководителей Украины с просьбой защитить замок. Ответом на эти письма стал запрет разбирать крепости. Благодаря госпоже Стефании и в наше время можно увидеть эту интересную достопримечательность XVI в. А ее потомки до сих пор живут здесь.

От дворца Конопки в центр ведет старинная дорога, мощеная тесаным камнем еще в австрийские времена XIX в.

Широко известно пиво "Микулинецкое". Его производят на местном заводе, который берет свое начало от пивоварни, основанной в 1698 г. Несмотря на все войны и лихолетья завод уцелел и продолжает выпускать свою продукцию. Приобрели пару бутылочек местного пива, ничё так.

Меджибож.

Я теперь уже точно уверена, что склероз, это заразное заболевание. Если забыл какой-то момент в жизни, то и все участники сего мероприятия уже его тоже не вспомнят. Так и не удалось разгадать тайну нашей ночевки. И город, и отель стерся нафиг с памяти, видать навсегда. Ну и ладно. Утром, наверное, выспавшись, и наверняка позавтракав, двигаем в Меджибож. Расположен он в Летичевском районе в 25 км на восток от Хмельницкого на левом берегу р. Южный Буг, практически в месте его слияния с собственным притоком - Божком. Считается, что именно месторасположение между двумя реками и определило название поселения - Меджибож.

«Абалдеть!!!» наверное первое что вырвалось из уст, когда перед нами, как на ладони, возникло это величие и великолепие. Среди маленьких домиков, огромная крепость!!!Только взглянув на нее, понимаешь, какая заключена в ней мощь! Мощь, которая, кажется, должна была отбивать охоту к наступлению даже у самых смелых воинов!

Первое упоминание о Меджибоже появляется в Ипатиевской летописи под 1146 - 1148 гг. За свою многовековую историю Меджибож пребывал под властью разных хозяев: почти 100 лет здесь господствовали монголо-татары, позже - литовские князья и польская шляхта. Меджибож неоднократно попадал под огонь казацко-турецких войн XVII ст., служил важным стратегическим объектом во времена Освободительной войны Б. Хмельницкого, нес значительные потери от восстаний местных жителей против своеволия польской шляхты, а также стал одним и очагов известного польского восстания в 1831 г.

Замковая церковь. Сейчас это православная церковь, а построена она была как католическая. В 1586 году Рафаил Сенявский, выстроил ее тут в готической манере. Когда Меджибож отошел туркам по Бучацкому миру 1672 года, в церкви была устроена мечеть. Когда турки ушли, здесь вновь был костел.

За ней открывается вид на дворцовую часть крепости - это одно из очень интересных решений Меджибожа - встроенный в стену дворец. Здесь была резиденция Сенявских, потом Чарторыйских. Интересно наблюдать элементы архитектуры - арки, перекрытия, своды, парапет с крупными зубцами, чаши по углам.

На этой открытке дворец еще не разрушен.

В Меджибоже, недалеко от крепости находился римско-католический костел.

Предположительно в 1929 году был закрыт. Часть внутреннего убранства вывезена в Харьков. В 1962 костел и вовсе взорвали... На сегодняшний день сохранились руины.

Осмотрев всё, уезжаем, напоследок делаем еще одно фото.

Ну и рисунок Наполеон Орды.

А подробно почитать можно здесь.

Еще прочитала, что Меджибож - родина Хасидизма. Хасидизм - религиозное течение в иудаизме, которое в первой половине XVIII века за очень короткое время охватило еврейское население Речи Посполитой и прилегающих территорий. Основатель хасидизма Исраель бен Элиэзер, называемый также Бааль Шев Тов, жил и похороненв Меджибоже. Его могила - место паломничества хисидистов со всего мира. Тоже интересно почитать это.

Вороновица.

Это небольшой поселок недалеко от города Винница, всего каких-то 20 км. Первоначально увидев это здание, я решила, что оно и есть дворец Грохольских. Но оказалось, что данное строение построено уже в советское время, для каких-то начальничков, это так нам объяснила местная жительница, и указала правильное направление.

А вот и сам дворец, впечатляет!

Изначально Вороновица принадлежала Вороновицким. Отсюда и название. Они были представители польской шляхты. Кстати некоторые представители этой династии занимали достаточно крупные государственные посты в Виннице. Были среди них городские судьи, казначеи и даже воевода. В итоге поместье переходит к Михаилу Грохольскому, полковнику Королевской армии, военному брацлавскому судье. А уже младший сын Михаила Грохольского Франц (Франтишек) строит в Вороновице в 1789-90 годах дворец в классическом стиле, который сохранился до наших дней и который является визитной карточкой Вороновиц.

Дворец представляет собой трехэтажное полукруглое здание, отличительной особенностью его является орнамент в виде черепов коров и связок овощей. Говорят, что в былые времена таким орнаментом украшали первые христианские храмы времен Возрождения.

Когда-то дворец был достаточно красив с его арками, лепниной и колоннами, а сейчас он явно нуждается в реставрации.

Вот нашла в сети фрагменты сохранившегося потолка.

После Грохольского в 1865 году собственником поместья стал Николай Можайский, а уже после его смерти достался Александру Можайскому. Можайский был известен, как чудаковатый испытатель. Поначалу он создал несколько огромных воздушных змеев, на которых сам и летал, но постепенно пришел к мысли об аппарате с мотором. После долгих и упорных испытаний, борьбы с бюрократизмом, выбиванием денег (кстати, чтобы довести дело до конца Можайский заложил практически все, что у него было, вплоть до часов, колец и т.д.) в 1882 году наконец был создан первый самолет. Он имел все части современного самолета, вплоть до измерительных приборов и, кстати был запатентован. Но так и не смог взлететь. Именно его именем сегодня назван музей авиации и космонавтики, который размещен в этой усадьбе в Вороновице. Кроме музея в усадьбе Грохольских - Можайских размещена детская библиотека.

Дворец шикарный, я бы на месте властей или денежных предпринимателей сделала там дворец бракосочетания, с отелем, банкетным залом с подобающим интерьером и ухоженной территорией.

Немиров.

Нашей целью был дворец княгини Марии Григорьевны Щербатовой. Долгую и интересную историю жизни Потоцких, Строгановых, ну и самой Щербатовой можно почитать здесь

Ищем санаторий «Авангард», это и есть бывший дворец графини. Подъезжаем к воротам, идем по довольно большому и красивому парку, гомон, смех детей, гуляющие молодые мамки с колясками, детские площадки. А вот само здание дворца.

Такое сооружение, я думаю, будет стоять долго, уж очень качественная и мощная постройка.

Раньше на этом месте был другой дворец, в котором проживали поколения Потоцких, и небезызвестная Софья Потоцкая, имя которой увековечено в названии прославленного Уманского парка “Софиевка”.

Благодаря Потоцким город Немиров рос и развивался, появлялись новые ремесленники, росла торговля, строились церкви и школы. А уже внучка Болеслава Потоцкого, Мария, (по папе Строганова, а по мужу Щербатова), после посещения Англии, на месте старого отцовского каменно-деревянного дворца, велела построить полностью каменный. Строился он очень долго - с 1894 по 1917, но вышел просто великолепным.

В Немировском дворце княгини Щербатовой находилась большая часть произведений искусства, в свое время перекочевавших сюда, согласно семейных разделов имущества, из Тульчинского дворца Потоцких. Так сюда переехала французская мебель в стиле ампир, множество портретов Потоцких работы выдающихся художников.

Более грустного льва я еще не видела.

Парк, заложенный еще Винсентием Потоцким, Мария Щербатова расширила, до 85 га, в нем почти 80 видов деревьев и кустов. В парке из старых построек сохранилась вот эта водонапорная башня.

Мария Григорьевна была необычной женщиной для своей эпохи. Молодая и энергичная княгиня принялась хозяйствовать и отстраивать Немиров. Изделия немировской мастерской княгини М.Г. Щербатовой - ковры, кружева и вышивки - демонстрировались даже на известной всероссийской сельскохозяйственной и промышленной выставке 1913 г. в Киеве. Обустраивая имение в Немирове, княгиня пригласила из Праги чешского архитектора Иржи Стибрала, с которым познакомилась в 1866 г. в Венеции, и по чьим проектам, скорее всего были возведены знаменитый дворец, электростанция, крытый рынок и прочее. А знаменитый спиртзавод Немирова, продукция которого по праву считалась одной из лучших и отличалась высоким качеством и чистотой, стал первым продавать водку за границу.

Княгиню очень любили местные жители, но они не смогли защитить нескольких беззащитных женщин от группки пьяных красноармейцев. Ночью 20 января 1920 года их расстреляли в парке возле дворца - саму княгиню (63-лет), ее дочь Александру (39 лет), фрейлину Высочайшего Двора и их подругу Марию Гудим-Левкович и 23-летную Ольгу Столыпину. Их не остановили даже охранные документы, выданные этой семье Председателем Совнаркома Раковским. В отместку местные жители потом расстреляли убийц.

Сейчас во дворце расположился санаторий «Авангард». Надо отдать должное работникам санатория, все поддерживается в безупречном порядке, на территории чистота.

Памятник вечно живому герою, говорят, он указывает на место убийства графини.

Хочу сказать, что в парке очень чистый и свежий воздух, какое-то умиротворение, хорошее место для отдыха, хотя бы на выходные.

Тульчин.

Заехали в Тульчин посмотреть дворец Потоцких. Но не ожидали увидеть такого территориального размаха. Не зря это место называют Подольской столицей Потоцких. Тульчинский дворец. Акварель Йозефа Рихтера, 1835.

Ну а что вы хотите, тут такие страсти происходили, читать не перечитать. Здесь устраивали роскошные балы с участием Светлейшего князя Потёмкина и польского Короля Станислава-Августа, гулял по парку Пушкин, ну и проводили долгие зимние вечера Станислав Потоцкий с возлюбленной Софией, той для кого он и построил «Софиевку» в Умани. Но после измены своей жены, умер Станислав в Тульчине в 1805 году в возрасте 63 лет. Это уже начало конца Потоцких. Ну а дальше приемный сын Софии Ежи, с кем она собственно и изменила мужу, стал в Тульчине полновластным хозяином. Четыре года здесь царили разврат, пьянство, карты и пр. Но в 1809 году туберкулёз, ревматизм и, наконец, венерическая болезнь уносят Ежи в могилу. Имение переходит к сыну Станислава и Софии, Мечиславу Феликсовичу Потоцкому.

Одно не лучше другого. Мечислав в своем дворце завел гарем из местных девушек, причем содержались они якобы в подвале, где была оборудована тюрьма. После того, как они ему надоедали, их якобы топили в пруду парка "Хороше". Жалобы о жестоком обращении его со своими крестьянами переполнили чашу терпения Николая Первого и в 1845 году он велел выслать Мечислава в Саратов. Александр II амнистировал Мечислова и он уехал во Францию (1858), вывезя с собой изрядную сумму денег. Это я так кратко, подробнее здесь.

Входим в хорошо сохранившиеся ворота с оградой. Вот и сам дворец во всех красе.

Хочу сравнить его теперешний вид со старыми рисунками. Схожий вид Тульчина теперь и на рисунке Наполеона Орды, 1871.

Левое крыло Тульчинского дворца. Теперь и 1900-й год.

Правое крыло дворца. Теперь и примерно 1900-й год.

Справа галерея соединяющая корпуса, присутствует, слева ее уже нет, хотя на старых изображениях ее видно.

Сейчас здание находится в ведении Техникума культуры. Заходим вовнутрь дворца. Как нам сказал работник этого учреждения, всё что сохранилось от убранства, это парадная лестница.

А это и есть парк "Хорошо", и находился он позади дворца.

Парк Хорошее. 1900 год.

Сейчас нет парка, да и пруд высох.

Напротив дворца, через короткую улочку, находится бывший костёл доминиканского монастыря (1780 г.) с жёлтым куполом, перед которым машет треуголкой каменный фельдмаршал Суворов (здесь он написал свою «Науку побеждать»).

Ну вот и все, трасса Киев - Одесса, пару часов и мы на месте нашей дислокации.

Часть вторая.

На главную.

Комментарии:

Комментариев нет.

Комментировать

Имя:
Анти-спам: цвет снега?