На главную.

Назад

Часть вторая

2012 год. Замки и дворцы Украины.

Дорога домой.

Начну с того, что после недельного пребывания в Украине природа и погода явно изменились. Стало тепло и всё вокруг зазеленело и зацвело. Уже три года мы ездим сюда весной, и попадаем в эту красоту цветущих тюльпанов, абрикос, вишен..... Мне это время ассоциируется с украинскими национальными костюмами - белый верх, красный низ. В деревнях возле домов целые плантации распустившихся красных тюльпанов, среди белых нарядных садов. И все эти красоты сопровождаются мерным пчелиным гулом. И еще запах. Ах и ах!!! Есть какая-то песня о том, что нужно жить так, чтобы в душе у тебя всегда была весна, потому что живем мы всего один раз. Как же я с этим согласна!!! Весной на лирику тянет, но не сподобил меня Всевышний писательским даром, потому как, чтобы описать всю красоту виденного, восторгов хватает, а вот слов нет.

Печора. Винницкая область.

И вот как раз на этом месте ох как пригодились бы эти слова.

Для того, чтобы побывать во всех уголках Украины, связанных со знаменитым родом землевладельцев Потоцких, придётся объехать полстраны. Многочисленным потомкам славных польских воевод принадлежали обширные владения на Тернопольщине, Винничине, Черкасcщине, усадьбы в Крыму, Львове, Одессе. Повсюду они строили шикарные дворцы, закладывали роскошные парки, основывали монастыри и храмы.

Едем в деревню Печеры.

Поля, поля, поля, горизонты и вдруг такой оазис.

Стали искать имение Потоцких.

Приехали не к бывшим главным воротам, аллея от которых вела ко дворцу, а к другим воротам, которые вели и ведут к сохранившемуся архитектурному шедевру - мавзолею Потоцких. Мавзолей был построен в 1904 г. Поразительно увидеть в такой глуши столь необычное архитектурное сооружение. Мало того, что ворота неординарные, даже стойки забора выполнены в виде латинских крестов.

Примерно в 1840-м Печору и прилегающие 5000 га выкупает у Яна Свейковского внук Станислава Потоцкого, (помним его по Софиевке и Тульчине) - Константин. Женат Константин Ярославович был на графине Юзефе фон Тизенгауз. По другим данным, именно Юзефина выкупила Печору во владение Потоцких. Так или иначе, но вскоре именно Печора стала их главной семейной резиденцией, которая ранее была в Ситковцах, и сюда, в Печору, были перевезены богатейшие коллекции произведений искусства Потоцких. Эти коллекции вели свое происхождение частично еще из Тульчинского дворца, а частично были собраны Марией Севериновной, матерью Константина Ярославовича, отличавшейся отменным вкусом. А потом уже здесь проживал их сын Константин Константинович Потоцкий cо своей женой Яниной Потоцкой (с другой ветви :-). А последним владельцем Печоры был сын графа Константина Константиновича, граф Франц Константинович Потоцкий. С 1919 года Франц Потоцкий вместе с семьёй проживал в Кракове и Варшаве.

Обходим вокруг мавзолея, поражаясь каждой мелочи строения.

Как раз под этой полубашней, под которую ведут ступеньки - собственно и находится склеп Потоцких и Свейковских. Аркосолии - помещения, в которые помещались тела. Некоторые так и остались пустыми. Другие, в которых были сделаны захоронения - закрыты мраморными плитами. По рассказам, тела были вывезены отсюда в Польшу за несколько часов перед наступлением большевиков в 1920-м. Спешка с эвакуацией тел привела к повреждениям мраморных плит. Однако вполне возможно, что останки до сих пор здесь и никто их не вывозил. К сожалению разузнать было не у кого.

Ворота к мавзолею плавно переходят в одноэтажный домик, возможно для служителей мавзолея. Дверь явно еще с тех времен.

Налюбовавшись мавзолеем, идем по тому, что раньше было английским парком, к месту где когда-то находился дворец Потоцких. Сейчас здесь здание типа хрущевки, местная больница. Львы, фундамент, цоколь, части водостоков - все что осталось от дворца Потоцких. Не сохранившийся дворец был построен Яном Свейковским еще в начале XIX века. Он строился практически как уменьшенная копия тульчинского дворца.

А было вот такое грандиозное сооружение.

Ну и несколько фотографий интерьеров утраченного дворца.

Обходим здание. На старой фотографии видно парковый фасад с лоджией, смотрящей на Южный Буг.

Перед дворцом была устроена большая каменная терраса. Два небольших полукруглых выступа по углам терассы типа наблюдательные башни, это все что от них осталось.

Большой полукруг террасы. располагавшейся когда-то перед коллонадой.

Вниз от дворца вела каменная лестница, вроде как в 162 ступеньки. Наверняка на каждом постаменте стояли или вазы или скульптуры.

На всем протяжении лестницы попадаются каменные скамеечки, на которых всегда можно присесть и отдохнуть и представить себя в роли графини в красивом длинном платье. Где-то так.

Каменные валуны частью естественные, частью перетащенные сюда из ближайших мест.

Видать такие скульптуры украшали парк.

Ступеньки, да и сам парк нас поразили. И не только своей задумкой, исполнением, окружением, но и тем фактом, что я лично никогда не могла даже подумать, что в таком месте как Печера можно обнаружить подобную красоту! А о скольких подобных заброшенных местах в Украине, наверняка и не подозреваем. Это поразительно! Мы жили рядом и ничего не знали о истории этого края.

Как же там красиво, чем ниже спускаешься, тем сильнее нависают над тобой огромные каменные глыбы, живописно расписанные туристами, тем сильнее гул реки.

А вот и Южный Буг.

Пороги - это отдельная музыка. Не, слов таки нет. Наш путь вверх по течению, сопровождался возгласами удивления и восхищения. Честно признаюсь, я радовалась как дурочка-дурацкая. Передать эту красоту фотографиями сложно - нужна специальная аппаратура для этого, ну и чтобы руки еще росли откуда надо и могли обращаться с этой техникой))) У нас с этим сложно, особенно у меня, потому щелкаю на автомате.

Идем по дорожке огороженной камнями.

Кое-где еще встречаются старые строения, может садовника или рыбака.

Теперь идем в другую сторону, много сидящих вдоль берега рыбаков, а еще читала, что это место, благодаря имеющимся порогам, пользуется популярностью у любителей сплава по рекам.

Это Лёшка демонстрирует, как бы он хотел меня запечатлеть на фото, причем в неглиже. Не понимает он, что непристало быть барыне в таком виде и по деревьям лазить.

Еще одни входные ворота со стороны реки.

Ну вот и всё, нам надо ехать, а так хочется остаться, поставить палатку, посидеть с удочкой, а вечером разжечь костерок.

Печора стоит того, чтобы ее посетить опять!

Мурованые Куриловцы.

Городок на склонах реки Жван в Винницкой области.

Впервые в письменных источниках город упоминается в 1493 году, как маленькое поселение под названием Чуриливцы. Такое название село, вероятно, получило от имени первого поселенца - казака Чурила.

В конце XVIII века Мурованными Куриловцами владели польские магнаты Коссаковськи. Хозяйка поместья, землевладелица Катарина Коссаковська, урожденная Потоцкая, была в оппозиции к последнему королю Речи Посполитой Станиславу Августу Понятовскому. После раздела Польши она отказалась присягнуть на верность российской императрице Екатерине II, за что имение было конфисковано российским правительством. В 1795 году усадьбу императрица подарила графу Станиславу Комару.

Современное название получило в XVI в., после возведения каменного замка. В 1805 г. граф Комар построил существующий ныне дворец, включив в его композицию части замковых сооружений. Кажется, он спас от старого замка все, что смог. Остатки бастионного замка сохранились и сегодня. Лучше дошел до наших дней каменный эскарп XVI ст. с северной, восточной и южной сторон, включающий подземные сводчатые казематы. Также с напольной западной стороны можно увидеть фундаменты и руины бывших замковых стен.

Вход в казематы. Замок, 16 в.

В замковых стенах, которые сохранились, есть один секрет: при их строительстве не было использовано никакого раствора или цемента. Новые уровни камней соединяли таким образом, чтобы верхний клином входил в углубление нижнего.

В ансамбль усадьбы также входят арсенал (конюшни), три флигеля, замковые укрепления XVI в. а также арочный мост через р. Жван.

Частично сохранился пейзажный парк (ранее занимал оба берега реки) с мостом-шлюзом и каменными скамьями. В период строительства дворца парк реконструировал известный паркостроитель Дионисий Миклер.

После смерти Станислава Комара во дворце проживала его дочь Дельфина - известная европейская красавица, которая была музой польского поэта Зигмунда Красинского. Композитор Шопен посвящал ей свои лучшие музыкальные произведения, а художник Делакруа воплотил ее образ в многочисленных картинах.

Рядом с Мурованными Куриловцами есть чудодейственный источник минеральной воды "Регина", названный так в честь дочери помещика Собанских, который в 1898 году приехал сюда из Петербурга на отдых. Регину вылечил родниковой водой местный пастух, а сам Собанский основал здесь производство и розлив в бутылки минеральной воды, целебные свойства которой подтвердили медики.

Сейчас во дворце школа-интернат санаторного типа. И внутри уже ничего не осталось от былой красоты.

На территории имения сохранился флигель, но как-то осовременен, крыша так явно сделана недавно.

Похоже что это когда-то была церквушка, но может я и ошибаюсь.

А это ДОТ со времен войны, возле моста еще один.

Честно скажу, дворец и все, что с ним связано, понравилось, облазила везде, где только можно, парк, река - да, супер. А вот сам городок мне не понравился, какое-то впечатление, что попал в прошлое, в 70-тые что ли.

Вот уже и солнышко садится. Проезжаем на другой берег Днестра. Днестровская ГЭС.

Прибываем в город Хотин, когда уже совсем стемнело. Хотин - один из самых давних городов Украины, недавно отпраздновал свое 1000-летие. Город находится в Черновицкой области Украины, на правом берегу Днестра. Снимаем ужаснейший отель, называется « Фортеця» - боже упаси там останавливаться. Наутро едем к крепости.

Хотинская крепость.

Перед входом на территорию крепости, а с 2000 года это Историко-архитектурный заповедник, стоит огромный монумент в честь Украинского гетмана Петра Сагайдачного. Открыли его в 1991 году, во время празднования 370-летия Хотинской битвы.

На территорию крепости, окруженную мощными оборонными стенами, зашли через Бендерские ворота.

Сама цитадель стоит как бы в низине, окруженная холмами и водами Днестра.

Название города - Хотин (Хотинь), происходит либо от имени основателя поселения, либо от славянского «хотинь», то есть желанный.

Действительно, Хотин был желанен для многих - эти земли за свою, более чем тысячелетнюю, историю входили, как минимум, в десяток княжеств, царств и империй.

Сначала это была небольшая, построенная восточными славянами на месте древнего поселения деревянная крепость, защищавшая их от многочисленных завоевателей. Рядом и одновременно с ней существовал неукрепленный поселок.

На его территории археологи выявили остатки полуземляночного жилья с печами-каменками, которые датируются IX-X вв., а на глубине 1,2-1,4 м был выявлен культурный слой VII-VIII вв. Археологи и реставраторы там и сейчас работают.

После монголо-татарского завоевания Руси роль Хотина, как одного из важнейших форпостов Галицко-Волынского княжества на юго-западе еще больше возросла. Его укрепления охраняли важную переправу на Днестре и сдерживали грабительские набеги степных кочевников. Князь Данил Галицкий, хоть и был вынужден покориться Золотой орде, не отказался от борьбы с ней. Он усиленно строил новые и укреплял старые крепости. В исполнение его воли, в Хотине в 40-50-х годах XIII в. вместо деревянных, построили каменные укрепления. Первая каменная крепость была небольшой.

На протяжении веков ее неоднократно реконструировали и расширяли, разрушали завоеватели и снова отстраивали. Высота стен впечатляет (около 20 метров). Толщина стен крепости достигает до 2 метров!

Соединена цитадель с окружающей территорией только одним Въездным деревянным мостом над рвом. Высота стен, их соединяющих - 40, толщина - 5 метров.

Внутри крепости много башен, колодец с большим деревянным колесом, находится в центре замкового двора, глубиной 65, шириной почти 3 метра, в нем до сих пор есть вода.

Тут же располагаются княжеский дворец, дом коменданта крепости, замковая церковь, здания казарм и вход в подземелье.

Вход в подземелье.

Дверям уж точно несколько веков.

В одной из башен комната пыток. Жуткие приспособления, еще хуже картинки к ним.

Хотинская крепость, по большому счету, является памятником русской истории, хотя геометрический орнамент из кирпича, выложенный на неприступных отвесных стенах, узором напоминает украинскую вышивку.

Мощенная дорога.

На территории Заповедника находится также церковь Александра Невского, развалины мечети, военная школа, таможня XVIII в.

В Хотинской крепости проводились съемки многих популярных художественных фильмов: «Гадюка», «Захар Беркут», «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», «Три мушкетера», «Черная стрела», «Старая крепость», «Стрелы Робин Гуда» ,«Тарас Бульба». Среди недавних - экранизация киностудией им. Александра Довженко произведения известного украинского писателя Юрия Мушкетика «Ясса».

Ну а на тот момент когда мы были, шли приготовления к международному рыцарскому турниру.

И фотографии получились не важнецкие, и было очень жарко, чтобы обойти такую территорию по холмам в 30 градусов никаких сил уже не было. Потому пошли к машине сделав фото напоследок.

А какое бы вы выбрали направление?

Ну а мы едем в Тернопольскую область. По дороге останавливаемся возле большого каньона, рядом с ним находится завод по переработке добытого.

Проезжаем еще множество деревень. Кстати вот в этой сохранился замок, решили не заезжать, ограничились фотографией этого ресторанчика, или отеля.

Дальше, свернули с главной дороги на грунтовую и перед нами открылась захватывающая дух панорама. Пришлось остановиться и сделать мульйон снимков, с которых в принципе и не знаю что выбрать, потому как передать увиденное так и не получилось.

Червоноград.

Или Червоногруд - исчезнувший город в Тернопольской области Украины, неподалеку от села Ныркив Залещицкого района. Расположен вблизи реки Джурин.

Легенда.

Хотелось бы рассказать одну «легенду». В газете "Экспресс" вышла статья « Земные двери в ад и рай». Всю статью можно прочитать здесь.

Монахи организовали экспедицию в этих местах и сделал сенсационное открытие: В центральной части большого каньона бывшего Червоногорода есть гора Цион, прикрывающая… чистилище - в точности, как описано у Данте в «Божественной комедии». Здесь можно увидеть все семь кругов ада, а если начертить его наземную часть, получится изображение в виде зеркальных сфер. А вверху сохранились две каменные башни одного из самых красивых подольских замков. Отец Искрижицький уверен, что одна башня - вход в рай, другая - в чистилище. Червоногородский замок был расположен как раз внутри большого кратера…

В 60-х годах на Тернопольщине было открыто знаменитую Джуринскую пещеру. Как утверждает отец-диакон Валентин, эта пещера, 2.4 километра в диаметре, была залом суда, в котором до прихода Иисуса Христа, вершили правосудие 42 судьи, во главе с богомудрым Тотом.

Над потолком зала - развалины храмовой надстройки мегалитического характера и трехступенчатая пирамида, которая прикрывает вход в рай. Так вот, изучая пирамиды, руководитель лаборатории паранормальных явлений «Эксклюзив» Ярослав Пасько определил ее возраст - 46 тысяч лет! А вокруг каньона существовал город, древняя цивилизация, удаленная от нашего времени на 40-50 тысяч лет. Город-государство, площадью 800 000 гектаров, занимало в радиусе не менее 12 километров. Как и центральная гора, оно называлось Цион. Уничтожили гигантский город череда потопов. Ныне это села Ныркив, Нагиряны, Устечко. Еще во времена неолита здесь был город Червоногород, который появился не случайно. Название «Червоне» возникло после распятия Иисуса Христа. Оставив тело, душой Иисус Христос вошел в ад «и силу нечистую растоптал». Тогда как раз произошло землетрясение в Прикарпатье, про которое рассказывают страшные истории.

Это землетрясение известно ученым. Взрывной волной на поверхность земли было выброшено песчаник, через который прошел раскаленный воздух, обогащенный кислородом. Вследствие окисления в песчанике сформировались залежи железа.

Теперь монахи выступают за восстановление Червонограда как города-державы, которое должно называться в честь Иисуса Христа - Кровное. Уже образована инициативная группа, в которую вошли миряне из многих областей Украины. Вот такие планы у монахов.

На данный момент из строений на территории Червонограда сохранились остатки Червоноградского замка XVII века и католического костела XVIII века. На холме вблизи замка расположено заброшенное кладбище с часовней, в которой были погребены останки семьи Понинских. По-видимому, замок был могучим и красивым, потому что за право владения им боролись князья Киевской Руси еще в ХШ веке.

В XIV веке, пережив несколько татаро-монгольських нашествий, Подолье получает ище и удар от Литвы. Князь литовский Ольгерд наносит татарам поражения, а сам захватывает долину Днестра.

Эту территорию получают от князя братья Корятовичи. Они проводят значительную перестройку Червоноградского замка. За свою историю замок побывал во владении многих иностранных владельцев. Сначала замок был возведен из дерева, а впоследствии его перестроили из красного известняка. Фортификационное сооружение было в плане прямоугольным, по углам расположены башни. Замок защищался дополнительной линией укреплений.

В 1778 году Червоноград переходит во владение князя Кароля Понинского, который покупает его у правительства Австрии. Но не для того, чтобы спрятаться за крепкими стенами. По-видимому, он был восхищен местными красотами, рекой, которая когда-то несла свои воды к самому замку, пейзажами, открывающимися с холма. Поэтому Карл и решил обустроить здесь свое имение.

Понинский возводит роскошный замок-дворец по проекту архитектора Юлиана Захаровича на остатках полуразрушенного замка. Сын Кароля Понинского, Калист Понинский продолжает постройку дворца, в том числе перестраивает уцелевшие замковые башни, при этом остатки старого замка разбираются до основания. Вокруг нового замка-дворца разбивается парк в итальянском стиле, украшенный фонтанами и клумбами.

В 1835 году для семейной усыпальницы Понинских, Гелена Понинская заказывает скульптуру у знаменитого скульптора Бертеля Торвальдсена в знак памяти о погибших детях. Спустя семь лет, в 1842 году мастер оканчивает работу. В настоящее время скульптура хранится в Львовской картинной галерее. Усыпальница еще была цела в 1939 году. Сейчас она полностью разрушена.

В 1846 году Гелена Понинская открывает в Червонограде монастырь сестер Милосердия, которые занимались воспитанием сирот и опекали больных. В конце XIX в. город переходит во владение княгини Марии Любомирской. Она и вошла в историю как последняя хозяйка Червонограда.

К началу Второй мировой в Червонограде проживало не более 500 человек. В 1944 году бойцы ОУН-УПА уничтожили все польское население города.

После войны город не восстанавливался и исчез с географических карт. Во второй половине XX века по приказанию главы колхоза села Ныркив, расположенного вблизи руин Червонограда, дворец был частично разобран на стройматериалы для постройки свинофермы.

Мы с Лёшкой облазили обе башни, искали вход или в рай или в ад, не нашли, решили, что нам рано и туда и туда.

В 1970-х годах вблизи руин Червонограда был построен детский лагерь «Ромашка».

В 2003 году неподалеку началось строительство монастыря, принадлежащего Украинской автокефальной православной церкви. Крест в небе, наверное хороший знак....

Развалины Вознесенского костела.

Рядом с замком в 1615 году был построен костел. Он стоит до сих пор.

Сохранились лесенки, алтарь, фрагменты фресок, ну и некоторые детали украшений собора. Мне удивительно, как эти кирпичи еще держатся, думаю, что в скором времени и этих руин уже не сможем лицезреть.

Чуть виден орнамент украшавший когда-то стены костела.

Копающих и желающих здесь что-то найти, я думаю предостаточно.

Название город получил из-за особенностей грунта в данной местности - здешние песчаники придают ему красный цвет.

На улице где-то 32 градуса, начинаем плавиться, идем к водопаду, хорошо по пути источник с питьевой водой.

Водопад.

Кроме замковых руин туристов зовет к Червонограду и крупнейший в равнинной части Украины водопад Джуринский. Это самый большой равнинный водопад на Украине - 16 м высотой!

По преданию, водопад был искусственно образован турецко-татарскими войсками. Речка Джурин была в те времена полноводной и в Червонограде делала петлю. Для того, чтобы взять замок, захватчикам пришлось рубить каменный кряж и пустить воды к полноводному Джурину на водопад, освободив тем самым себе дорогу к замку.

На этом водопаде в начале XIX века стояла водяная мельница, которую в начале 20 века перестроили в двух турбинную водяную мельницу. Она молола муку и поставляла электроэнергию в Червоногородский городок. А сейчас здесь купаются желающие.

В общем это только мы можем переться в такую жару черте куда, ну оно ж нам как всегда надо.

А еще рядышком находится пруд с громким песнопением лягушек.

Как дошла до машины - не знаю, ног не чувствовала. Они меня, по-моему, тоже. Было ощущение, что назавтра они (ноги) устроят забастовку и никуда не пойдут.

Ну и в заключение хочу сказать, однозначно сюда стоит приезжать, чувство умиротворения, спокойствия вам обеспечено.

Коропец.

В Белой Церкви есть церковь, в Остроге - острог, в Коропце - карп. Бетонный так уж точно есть. Вот подумала о Черткове, как там, на счет чертей, а в Сатанове.?

Но сейчас речь все же о городке Коропец. На Тернопольщине, на левом берегу Днестра, есть село городского типа Коропец. В самом селе протекает одноимённая река, названная из-за обилия карпов, некогда водившихся в её водах.

Эта рыба украшает герб Коропца.

Когда-то городок был княжеством, а в 1615 году стал собственностью Стефана Потоцкого. От его потомков он переходит к Мысловским. Потом дворец переходит к графу Станиславу Бадени (1850-1912).

Приобретя замок в конце 19 в., граф начал полностью его переделывать. Перестройка была закончена в 1906 г., а одним из многочисленных элементов декора стал огромный аквариум, нависавший над бальной залой. По легенде, граф хотел выложить паркет дворца золотыми монетами.

Снаружи дворец сохранился прекрасно, а вот от былого внутреннего убранства ничего не осталось, только описания залов.

Возле замка разбит парк площадью 200 га. Через него протекают две реки - Млыновка и Коропец. Был также пруд, но воду в нём давно спустили. Парк, за которым ухаживали 30 садовников, славился своими экзотическими деревьями. В советское время дворец и его окрестности принадлежали местной школе-интернату.

Сейчас дворец находится в аварийном состоянии и нуждается в реконструкции. По парку гуляют новобрачные, фотографируются на фоне дворца. Его тоже предлагаю сделать дворцом бракосочетания.

А в Коропце в течение прошлых лет хорошей традицией коропчан стало проведение фестиваля кулинарного искусства «Коропфест», подобного которому нет. Это всегда уникальные блюда из карпа, качественная украинская музыка и море позитива.

Местная церковь.

Вот уже и опять вечер, смотря на надвигающуюся темноту, принимаем решение искать счастье, вернее отель. Находим его прям на дороге, пол ночи из-за шума бродим по мотелю, наконец нам предоставляют новый номер и мы благополучно засыпаем.

На следующий день Польша, под вечер решаем в Августове отметить мой день рождения. Идем в очень уютное кафе, где нам приносят не очень вкусную еду. Но съели все, до последнего цента! Картина называлась: "мыши кололись, плакали, но продолжали есть кактус".

В Вильнюс прибыли уже совсем поздно. Ах, как же хорошо дома!!!

На главную.

Комментарии:

Комментариев нет.

Комментировать

Имя:
Анти-спам: цвет снега?