На главную.

Латвия 2010

17 августа исполнилось 25 лет нашей с мужем совместной жизни, Серебряная свадьба.
Мы решили отметить это событие так, чтобы оно запомнилось на долгое время, и это нам удалось. Лучшим подарком для любителей странствовать конечно же путешествие. На " далеко" с финансами напряг, а почему тогда не изучить нашу соседку Латвию? Живем рядом 25 лет и так мало о ней знаем, только по известным городам Даугавпилс, Рига, Юрмала. И так, штудирование интернета, прокладывание маршрута. Для меня информация о Латвии была приятным открытием. Проложив маршрут, распечатав найденное, в общем, подковавшись как надо (пусть для мужа это будет сюрпризом), отправляемся в путь.

Едем на Даугавпилс.

Потом Екабпилс

На месте Екабпилса существовало поселение латгалов, прежде чем здесь в 1237 Ливонским орденом был построен каменный "Крестовый замок" - по-немецки Крейцбург.

В разные времена он назывался Круцеборхом, Крыжборгом, Крушбарком, Крейцбургом, Крестовым замком. Ныне это замок Крустпилс. Однако такого города на карте больше нет. Осталось лишь название железнодорожной станции, а сам бывший Крустпилс стал частью города Екабпилса, расположенного на другом берегу Даугавы.

В Российской империи расположенные на разных берегах реки Якобштадт и Крейцбург (Крустпилс) входили в состав Витебской губернии. Существует предположение, что именно в Якобштадте в 1683 году родилась Марта Скавронская - впоследствии первая русская императрица, Екатерина I. В 1962 году Екабпилс и Крустпилс объединились в один город.

От разрушения замок спасло то, что в1585 году польский король Стефан Баторий подарил его Николаусу фон Корфу. Представители этой семьи владели усадьбой вплоть до 1920 года. Фон Корфы один из самых интересных родов прибалтийских немцев. Рассказывают, что когда-то очень давно представитель рода спас от гибели французского короля и с тех пор герб рода украшает французская королевская лилия. Всего в усадьбе успели пожить 14 поколений фон Корфов. Наиболее известен в роду И.А. Корф, родившийся в Салдусе и ставший президентом Российской академии наук. Именно он рекомендовал Христиану Вольфу, профессору математики Марбургского университета молодого Ломоносова. (Примечание: эта ветвь Корфов замком в Крустпилсе не владела). В 1921 году замок передан Министерству обороны Латвии. После Второй Мировой войны и до 1993 года здесь были расположены армейские части и склады. Сейчас в замке находится Екабпилсский исторический музей. Хотя замок давно уже является собственностью государства, сюда до сих пор приезжает из Германии пожилая баронесса Корф. Она любит продемонстрировать свои новые туалеты и выпить чай на балконе замка – чтобы все видели: хозяйка приехала в свои владения. К этому невинному чудачеству в Крустпилсе привыкли и даже беспокоятся, когда баронесса долго не приезжает… Тот самый балкон для чаепитий:

Мы прошлись по залам замка, остатки роскоши,

а вот старые фото, как здесь было, красота, играла музыка, а сейчас полное запустение.

В этой комнате когда-то был кабинет хозяина,

а сейчас мы увидели портреты вождей мирового пролетариата, юношеские фото маршала Устинова, подшивка газеты «Известия»… Лозунги, призывающие к соцсоревнованию. А из темного угла на нас насмешливо взирал бюст Иосифа Виссарионовича с отбитым ухом. Это все осталось здесь после воинской части, расквартированной в замке в советские времена.

Но главный аттракцион ожидал впереди: прогулка по самой древней части Крустпилсского замка – его подземельям. Ты спускаешься по лестнице в холод и кромешную тьму, которую не способно разогнать тусклое пламя свечей. В мечущихся под низкими сводами тенях мерещатся сотни замученных в средневековых темницах Крустпилса людей. В подземельях обнаружен ход из замка, якобы тянущийся на несколько километров под дном Даугавы, но эту гипотезу пока что не проверяли на практике. Так же поговаривают, что ночами бродит там призрак дамы, но мы его так и не увидели.

Вход в подземелье.

А еще на башне замка есть колокол, исполняющий желания. Надо только опуститься на колени, бросить монетку в медный таз и позвонить в колокол, чтобы желание было услышано.

Жители Крустпилса уже знают: если звонит колокол замка – это новое желание выпущено в мир. Как считают эзотерики, в мире есть места, где обитает много определенных сущностей астрального мира, способных исполнять желания, и Крустпилс как раз одно из таких мест. Кстати, не единственное в Латвии, но об этом как-нибудь в другой раз.

Жарко, градусов 35, а мы на башни поднимаемся, маньяки. Ну всё, ищем озеро, прочитала, что есть здесь оборудованный пляж. Ну это громко сказано, натянута волейбольная сетка, вот и всё оборудование, но зато какая вода!!! Чистейшая, видны все камни на дне, стайки мелкой рыбешки. Накупавшись, отправляемся дальше.

Вдоль дороги, на берегу Даугавы видим живописное место, это как выяснилось потом, пекарня.

«Лиепкални»

.

Продукция пекарни «Лиепкални» отличается от изделий других фирм. В её основе лежат традиции выпечки хлеба семьёй Мендзиней, начало которым было положено более 80 лет назад. Эти традиции унаследовала и успешно продолжает развивать и совершенствовать пекарня «Лиепкални». Вот что предлагает фирма:

1. Cвоими глазами увидеть, как выпекается хлеб, как изготавливаются кондитерские изделия, а также хочет ознакомиться с историей и традициями выпечки хлеба семьёй Mендзиней и попробовать изумительно вкусные продукты в "Лиепсалас" - красивейшем месте недалеко от Плявиняс, в местечке Kлинтайне.
2. Осмотреть передвижную печь на дровах, с которой много лет назад начиналась история пекарни, когда правнук Мендзиньша Дагнис Чакурс возвратил землю "Лиепкалны" и начал выпекать хлеб из выращенного в собственном хозяйстве зерна;
3. Вкусно пообедать в нашем кафе;
4. Выпить чашечку кофе;
5. Купить хлеб "Лиепкалны", булочки, печенье и другие вкусные продукты;
6. Увидеть красивые, ухоженные берега исторической реки Даугавы;
7. В сопровождении гида пройтись по туристическим тропинкам и узнать об истории ближайших окрестностей;
8. Покататься на корабле викингов в летний период, а в зимнее время - на санях.

Сайт пекарни

Мы погуляли по окрестностям, купили вкусные булочки, хлеб, яблочный штрудель и поехали.

Живописные руины Кокенхузена

До руин Кокнеса мы добрались уже к вечеру. Пройдя через парк, увидели это необычное место.

Там совершенно потрясающая энергетика. Место очень красивое, и сейчас, и до затопления водами Плявиньской ГЭС, видела рисунки. Трудно даже поверить, что когда-то замок был на высокой горе. А сейчас он как корабль, рассекающий воду. Всю историю замка я писать не буду, по желанию всё можно найти в инете, но кратко: «Замок был построен как двухэтажное здание треугольного плана с пятью башнями. Основной замок и передний замок были разделены оградительной канавой, глубина которой достигала 3 м. Замок за почти 500-летнюю историю своего существования несколько раз перестраивался. Вокруг внутреннего двора замка располагались три 2-этажных корпуса с 5, позднее с 7 башнями. За рвом замка находился форбург, за форбургом - город Кокнесе. В нижних этажах замка находились пороховые погреба, тюрьма и склады. В верхнем этаже - квартиры, зал собраний, столовая. В замке была капелла (замковая церковь) с дубовыми скамьями и органом. Для обогрева помещений использовали камин или изразцовые печи. Зарешеченные железными прутьями окна были застеклены. Посередине двора - глубокий колодец, воду из которого доставали с помощью колеса. Город укреплен каменными стенами, рвами, земляными валами. В восточной части были замковые ворота, подъемный мост от них вел в форбург. В городе 2 церкви, ратуша, склад, около 100 жилых домов на 1500-2000 жителей» В 1700 г. началась Северная война. Кокнесе заняли саксонские войска, нападали на хутора, грабили. Когда саксонский полковник Бозе уходил, 25 июля 1701 г. замок был взорван, город уничтожен. Больше замок не отстраивался и на старых гравюрах уже изображены руины. В связи со строительством Плявиньской ГЭС в зоне затопления на берегах Даугавы и Персе были вырублены деревья и кусты, снесены здания, засыпаны колодцы. В настоящее время проводятся работы по консервации и укреплению развалин замка.

Гравюры

В этот жаркий вечер, мы погуляли возле руин, тут же резвилась молодежь, прыгая с развалин в воду. А мы, найдя радом с замком хорошее место, решили отдохнуть, искупаться. Такое блаженство, тихая гладь Даугавы, заходящее солнце, немного спадающая жара, и на душе благодать. Попили чай и поехали в Гульбене.

Поместье Вецгулбене

Имение было заложено в 1763 году, причём раньше на этом месте стоял замок Ливонского ордена. Одной из первой построек стал новый Белый замок, названный в честь древней крепости, но, разумеется, построенный в стиле Ренессанса и Римских вилл. Есть сведения, что сам Франческо Растрелли, один из величайших архитекторов эпохи, строивший самые знаменитые дворцы в России и в Латвии, чертил и планы Белого замка, хотя сами планы не сохранились или пока скрываются в недрах архивов.

В XIX веке барон Рудольф фон Вольф приобрел Вецгулбене для своего сына Генриха. Именно Генрих и создал здесь шедевр не только архитектуры и паркового ландшафта, но и памятник великой любви Генриха и его супруги Мариссы. Для Мариссы Генрих заложил второй парк Вецгулбене, с романтическими прудами, тенистыми аллеями, уютными беседками, холмами и клумбами. Первый парк, носящий имя отца Генраха, и второй - носящий имя супруги, были соединены деревянным резным воздушным мостом. Генрих построил для Мариссы и новый - Красный - замок в неоготическом стиле. Уезжая рано утром на конную прогулку, барон оставлял супруге записку, в каком месте парка он будет ждать ее после пробуждения. На одном из холмов парка была роскошная клумба в форме заглавной буквы имени Мариссы. Безвременно скончавшаяся после дальней поездки Марисса осталась единственной любовью Генриха фон Вольфа, парк стал ее усыпальницей, а в изголовье места ее упокоения горели семь голубых свечей. Больше Генрих фон Вольф не женился.

Главное здание музея – историческое здание теплиц, где давным-давно выращивались самые разные экзотические фрукты, даже ананасы.

Усадьба оставалась центром района вплоть до первых десятилетий 20-го века, однако затем она была заброшена, пришла в упадок и разрушена.

Сегодня идёт процесс возраждения красивейшего архитектурного комплекса, роскошного Белого дворца, замечательного конного манежа, сыродельни - памятника индустриальных зданий 19 века.Прокладываются новые дорожки и тропинки, сносятся здания, построенные уже в советское время и нарушающие композицию ландшафта.

В усадьбе Вецгулбене сегодня расположился красивый современный отель, но впереди ещё большие работы, по завершению которых бывшее поместье вновь станет одним из самых привлекательных мест в Латвии.

На их сайте были выложены старые фото поместья, какая красота и ухоженность, а теперь, я надеюсь, что восстановят и остальные здания, и я обязательно еще сюда приеду. Уже совсем темно, а мы всё гуляем в парке имения. Через дорогу, за живой изгородью устроились на ночлег.

Замок-усадьба Стамериена.

Да я видела фото этой усадьбы, да шутила, что куплю ее, но я не ожидала, что она произведет на меня такое впечатление, и не только усадьба, но и само место.

Добирались по указателям, ехали по каким-то богом забытым деревням, не верилось, что здесь может быть замок, ну вот указатель в лес, увидев стоянку припарковались. И когда вышли с машины и увидели усадьбу, по-моему потеряли дар речи.

Было раннее утро, пусто, ни людей, ни машин, в окружении леса стоит это чудо. Ну до чего же красивое и сложное сооружение.

Первым владельцем Стамериены был Иоганн Готлиб фон Вольф, после смерти которого замок унаследовали его потомки. Фон Вольфы строили, наследовали, восстанавливали усадьбу. Женились на итальянках и русских, хозяйки усадьбы выходили замуж за итальянцев, и все эти перипетии застыли в камне. Усадьба была построена в 1835 году в стиле историзма. Во время революции 1905 года замок был сожжен. Он восстановлен с большими преобразованиями в 1908 году – с чертами стиля историзма. В 1930 году в Стамериенском замке жил известный итальянский писатель и автор романа «Гепард» Джузеппе Томази Ди Лампедуза, который женился на баронессе Александре фон Вольф. Замок окружает парк площадью 24,3 га, разбитый в свободном, или английском стиле. Парк создан по так называемому «веерообразному принципу». Говоря о самой усадьбе Стамериена, в первую очередь, следует признать, что она расположилась в очень красивом месте вблизи двух озер – Стамериенас и Погас.После реставрации и перестройки замок-усадьба Стамериена стал одним из ярчайших образцов французского неоренессанса среди латвийских усадьб. В здании хорошо сохранились отделка восстановленного интерьера, деревянная лестница, интерьеры неоклассического зала и др. Увы, состояние усадьбы просто плачевно.

На какой-то интернет-странице написано, что в 1998 году начата реставрация усадьбы. Начать-то – начали, продолжить забыли. Усадьба разрушается, денег на ремонт по-видимому нет. Вот эта итальянская колоннада скоро сгниёт, а ведь она была возведена посреди Ливонии не просто так, она была свидетельством нежной любви барона Вольфа к своей жене, привезенной им в Стамерене из далёкой теплой Италии.

Вот нашла в инете чужие фото лесницы, как было:

И как сейчас

На территории парка есть дуб влюбленных.

А вот церкви Александра Невского, стоящей неподалёку, повезло. Реставрационные работы закончены в 1995 году и храм находится в хорошем состоянии. Построен он в 1904 году Готлибом фон Вольфом в честь своей жены княгини Софьи Потёмкиной. У этого храма на берегу озера есть интересная особенность. Его ажурные кресты сделаны из металла и уральского горного хрусталя. Других таких нигде нет.

Мы ушли с этого поместья, а потом опять вернулись… Еще хоть несколько минут полюбоваться... И вот такие виды вокруг.

Вальмиера.

Сюда мы приехали из-за пивоварни.

В усадьбе Валмиермуйжа, где работает пивоварня: можно своими глазами увидеть процесс приготовления ячменного напитка, продегустировать различные сорта. Но нам не повезло, оказывается надо было заранее звонить и договариваться об экскурсии.

Стены старой крепости

Музей

Церковь, датированная 1280 годом

Погуляли по городу и отправились в путь.

Куда дальше едем? - Смотреть замок.

Что-то его не видно – Да вон же он.

Это замок? – Ну да, они же разными бывают.

Арайшский озерный замок.

Арайши - одно из немногих мест на территории Латвии, где сегодня найдены остатки крупнейшего животного ледниковой эпохи - мамонта. Арайшский озерный замок - первый в Балтии археологический музей под открытым небом. Он представляет собой 14 деревянных домиков, расположенных на самой середине живописного озера Арайши на огромном деревянном помосте. Все эти постройки - идеальная реконструкция поселения древних латгалов, живших в этих краях в IX веке. В середине ХХ века здесь были проведены значительные археологические изыскания - целых 10 сезонов тут шли раскопки. Их результаты превзошли все ожидания: были найдены остатки деревянных строений и предметов быта, обнаружены осколки посуды. Все полученные данные широко использовались при реконструкции озерного поселения. Реконструкция Арайшского озерного поселения отличается высокой степенью исторической достоверности. Пapк-мyзей основaн в 1983 годy. B озеpном поселении ныне пpоводятся фольклоpные выстyпления, Пчелиный пpaздник, Дни викингов, теaтpaлизовaнные экскypсии «Pyбежи столетий в Apaйши» и дpyгие меpопpиятия.

http://www.castle.lv/latvija/araisi1.html- здесь можно узнать подробнее.

Было очень забавно там ходить, хорошо, есть табличка, что желательно обувь на каблуках не обувать. Заглядывали в каждый домик, у некоторых побывали в гостях, на улице очень жарко, а в домике прохладно. В общем побаловались, как дети.

Рядом с озером можно посетить развалины средневекового немецкого замка Арраш, построенного в 13-14 веках

Девичий остров – такое название носит в народе южная оконечность полуострова на озере Арайшу. Там частично воссоздана стоянка каменного века с камышовыми хижинами и земляными печами для жарки мяса и рыбы.

Также мы посетили ветряную мельницу Арайши голландского типа. Мельница была построена в 19 веке и восстановлена в 80-х годах. 20-го века, она до сих пор мелет муку по старинным методам. Построена она из оштукатуренной бутовой кладки, диаметр которой у основания составляет 11 м, а в верхней части – 6 м. Высота строения – 12 м. Мельница работала вплоть до Первой мировой войны. Мельница находится на холме, а от туда открываются такие виды, что дух захватывает.

А церковь в Арайши была построена еще до основания замка (ок. 1225 г.) и является памятником архитектуры и истории.

В стене церкви Арайши, по преданию, замурована дочь одного мастера. Достоверность данного предания была подтверждена только в 1791 году, когда во время перестройки церкви в стене были найдены человеческие останки. В интерьере церкви в основном представлены столярные изделия (скамьи, кафедра) 17 в. Хотелось бы обратить внимание на толщину стен.

Цесис (Cesis) До 1917 года Цесис назывался Венден (Wenden).

Говорят, что этот город надо посетить обязательно. И побыть там хотя бы полный день. Но наша цель замок. А сам город был быстренько осмотрен с окна автомобиля. В 2006 году Цесису исполнилось 800 лет. Мне очень нравится, что в Латвии во многих городах сохранилась неповторимая атмосфера средневековья. Цесис не исключение. Дух и атмосфера далекой старины и загадочного средневековья царят здесь повсюду. Это небольшой, тихий, уютный город, жизнь здесь течет размеренно, задумчиво и неспешно. А сам замок, я думаю, что был очень и очень красивым, как и само место.

Цесиский средневековый замок был одним из первых укреплений, построенных на территории Латвии немецкими крестоносцами. Кто бы в этом сомневался, немцы в Латвии строили повсюду.

Замок расширялся и укреплялся с 1237 года по 1561 год и служил резиденцией магистров Ливонского ордена. Золотой век замка приходится на правление магистра Вальтера фон Плетенберга (1494—1535 гг.), который достроил к замку круглые башни для артиллерии, создал сеть форбургов, чеканил в его стенах монету. Ежегодно в замке собирался Орденский генеральный капитул.

Во время битвы за Венден (1577) замок подвергся обстрелу русской армии под личным предводительством Ивана Грозного и получил сильные повреждения. В XVII веке замок восстановили и укрепили его новые хозяева — шведы, пока разрушения польско-шведских войн и Северной войны не привели его в окончательную негодность.

В правление Елизаветы Петровны замок стал поместьем канцлера Бестужева, однако в 1748 году сгорел и был надолго заброшен. Вернули его к жизни бароны Сиверсы (1777), перестроившие древние жилые покои в современный дворец, который в эпоху романтизма был надстроен «в готическом вкусе». Замок огромен! Нет точки, чтобы его полностью охватил объектив.

Перед входом в сам замок посетителям выдают фонарики со свечками, чтобы освещать дорогу, поднимаясь по темной лестнице на замковую башню, или спускаться в подземелье. Глаза мои загораются лихорадочным блеском – жуть как хочется полазать по стенам-укреплениям.

Внизу, у подножия замка раскинулся парк с прудом, лебедями, статуями.

У руин замка в одном из помещений обосновалась Кузница древних украшений, в которой трудится мастер Даумантс Калниньш. Внутри помещения на стенах развешаны отреставрированные и сделанные руками мастера латвийские украшения 9.- 13. веков. Мастер показывает нам камин, на котором стоят мехи, рядом лежат небольшой молот и наковальня. В общем, в комнатке «два в одном»: музей и кузница. С энтузиазмом может многое рассказать. Я прочитала историю его жизни, очень увлекательно.

И что самое парадоксальное, что иногда Даумантс Калниньш просто покупал древнейшие реликвии на цесисском базаре. Однажды, увидев ржавую железку среди какого- то хлама на столе у продавца, ювелир даже покачнулся. Оказалось- это часть ожерелья тысячелетней давности. А продавец рассказал, что его теща лет двадцать назад неподалеку от Гауи, где раньше было средневековое кладбище, перекапивала грядку с картошкой и нашла там много непонятного «бронзового хлама». И вот Даумантс вместе с археологами пошел тоже копаться там, где некогда росла картошка. Порылись неделю- другую и нашли много любопытнейших вещей. Оказалось, что давно заброшенное средневековое кладбище в своё время было поставлено поверх языческих захоронений.

Мы прощаемся с городом, фото напоследок.

Если вы попросите любого жителя Латвии назвать место, которое обязательно стоит посетить, будьте уверены, в ответ вы услышите: «Конечно, Сигулда!». Которую, благодаря своей невероятно красивой природе и архитектурным памятникам, называют «маленькой латвийской Швейцарией».

Но Сигулду мы проскочили, оставив ее посещение на когда-нибудь потом, когда можно будет побыть в тех местах хоть пару дней и поехали прямиком к замку в Турайде. Добираться до Турайды от Сигулды так же можно по воздушной канатной дороге, я думаю. что виды там удивительные, как-нибудь в другой раз.

ТУРАЙДА

Вот мы и в Турайде. Бросаем на стоянке машину, возле такого вот озера, платим денежку за билетик и двигаем к музею.

Особо охраняемый памятник культуры Турайдский музей-заповедник основан в 1988 году. Музей-заповедник занимает территорию 42 га, на которой находятся 39 исторических зданий и строений. Турайдский музей-заповедник стал наиболее часто посещаемым музеем в Латвии. В 1214 г. по распоряжению Рижского епископа, за 13 лет до этого основавшего в устье Даугавы будущую столицу Латвии — Ригу, Рацебургский епископ основал Турайдский замок на месте древнего замка ливов, разрушенного в 1212 г. Когда строительство было закончено, он получил название «Fredеland», что можно перевести с немецкого как «Мирная земля». Немецкое название не укоренилось на ливской земле, но сохранилось и дошло до наших дней название «Турайда» (Торейда), что на языке древних ливов означало «Божественный сад» После большого пожара в 1776 году от замка остались одни развалины. На развалинах быстро выросло новое поселение. Были возведены жилые дома, конюшни, амбары.

В 1924 г. Турайда была внесена в список исторических объектов, охраняемых государством. Но к восстановлению средневековой крепости приступили лишь по окончании 2-й Мировой войны, без малого спустя 200 лет после гибели замка в огне пожара. Реставрация была начата в 1953 году. Кстати, мне показалось, что по архитектурному исполнению замок очень напоминает литовский Тракай…

И хотя в глазах мужа я не видела особенного желания подниматься на башню, но факт остается фактом – мы вместе и дружно совершаем этот «подвиг». За что в конечном итоге вознаграждены открывающимися с высоты башни великолепными видами на сам замок и на «турайдскую долину», раскинувшуюся внизу.

Но честно сказать, замок меня почему-то не особо поразил, больше понравилась окружающая природа, и хотя парк украсили «церетелевскими камнями» (скульптуры Индулиса Ранки, изображающие героев латышских народных песен), желания побродить по тропам не убавилось, но уже было поздновато.

А у нас в планах еще была Кримулда и Пещера Гутманя. Здесь же, на вершине холма, чуть в стороне от фигур, церковная гора с небольшой церквушкой, построенной местными жителями в 1750 году. На Церковной горе растет огромная липа. Под ней – могила с черным мраморным надгробьем, на котором готической вязью написано: «Здесь покоится Турайдская Роза, 1601-1620».

Легенда гласит - в далекие времена жила в окрестностях Турайды прекрасная юная девушка. При рождении нарекли ее именем Майя, но за неземную красоту народ прозвал девушку Розой. Страстно полюбил Майю польский офицер, но сердце юной красавицы было отдано молодому садовнику. Долго добивался бравый польский шляхтич взаимности Майи, да все безуспешно. И тогда решил он действовать хитростью и коварством: обманув доверие юной красавицы, заманил Майю в одну из пещер Турайды — пещеру Гутманя. В назначенный час не ждавшая беды девушка пришла в пещеру. Коварный воин со своим ординарцем уже поджидали ее. Майя решительно отвергла все притязания грубого солдафона, но и претендент на сердце красавицы не собирался отступать. Он действовал все более грубо и напористо. И тогда перед бедной девушкой встал выбор: либо жить в бесчестии, либо умереть. Майя позору предпочла смерть. Но как добиться своей цели слабой, безоружной и беззащитной девушке, оказавшейся целиком во власти сильного, своенравного и своевольного вооруженного мужлана и его помощника? И из этой, казалось, абсолютно безвыходной ситуации Майя нашла фантастический выход. На шее девушки был повязан легкий шелковый платок. Майя сказала офицеру, что платок этот обладает волшебной силой. Он неизменно хранит и оберегает своего владельца от смертельной опасности, от всех бед и несчастий. Она дарит этот платок офицеру. Повязав его, воин на поле брани обретает бессмертие! В каждом бою платок будет надежно защищать его от удара вражеской сабли и копья, от неприятельской пули и снаряда. И, дабы доказать волшебную силу платка, Майя предложила воину ударить ее саблей в то место, что покрывал чудесный платок. Недалекий офицер поверил юной красавице, обнажил острый клинок и, размахнувшись, ударил саблей по тонкому платку, прикрывавшему хрупкую девичью шею. Обливаясь кровью, смертельно раненая девушка рухнула к ногам убийцы. В ужасе бежали офицер с ординарцем с места трагедии. А вскоре безжизненное тело Майи нашел в пещере ее возлюбленный — молодой садовник. Он возвращался с работы и за поясом у него был серп. Подавленный трагизмом увиденного, убитый горем садовник, не заметил, как обронил серп у безжизненного окровавленного тела девушки. Он еще как-то пытался помочь ей, но все усилия были напрасны. Вдохнуть жизнь в мертвое тело — выше человеческих возможностей. Руки и одежда садовника были в крови. В отчаянии он позвал людей. Сбежавшиеся люди, увидев ужасную рану на шее девушки, серп на месте трагедии и обильные следы крови на руках и одежде несчастного парня, сразу заподозрили его в убийстве. Садовника схватили и заточили в тюрьму. А в это же время, истинный убийца, совсем не желавший смерти девушки, осознал весь ужас случившегося. Гонимый угрызениями совести, он покончил с собой, повесившись в ближайшем лесу. Ординарец, обнаружив безжизненное тело своего хозяина, решил положить конец трагической цепочке кровавых событий. Он не хотел еще одной жертвы в лице ни в чем не повинного садовника. Ординарец явился к властям и рассказал все о трагедии, свидетелем и косвенным участником которой он оказался. Садовника освободили, он похоронил свою возлюбленную на местном кладбище, а в изголовье ее могилы посадил молодую липу.

На протяжении более чем трех столетий эту драматическую и одновременно романтическую историю считали не более чем красивой легендой. Но, обнаруженные в XIX веке в архивах судебные протоколы позволяют с большой долей вероятности предположить, что в основе этой легенды лежат подлинные события. История сохранила и донесла до нас имена главных действующих лиц — дезертировавших из польской армии офицера Адама Якубовского, его сослуживца Петра Скудритиса и местного садовника Виктора Хейла.

Более того, до наших дней сохранилась могила прекрасной Майи — Турайдской Розы, хотя кладбище, на котором она была похоронена, исчезло еще в XVIII веке, превратившись в живописный парк. Удивительно, но даже липа, посаженная безутешным Виктором Хейлом у дорогой его сердцу могилы, сохранилась и дожила до наших дней. К огромному сожалению, ставшее настоящим исполином могучее дерево в 1972 году серьезно пострадало от огня. Но дерево выжило и до сих пор каждую весну, пробуждаясь от долгого зимнего сна, тихо шелестит зеленой листвой, нашептывая прекрасной Майе о последних событиях Турайдского края и оберегая ее вечный покой.

Пещера Гутманя и пещера-ниша Виктора Хейла

С историей Турайдского края и Турайдской Розы связаны и другие, не менее захватывающие легенды. Одна из них - о пещере Гутманя, той самой, в которой приняла мученическую смерть юная красавица Майя.

Легенда гласит, что у ливского вождя Риндауга, жившего в стародавние времена, была неверная жена. В наказание за супружескую неверность приказал Риндауг заживо закопать свою жену в высоком крутом песчаном берегу реки Гауя. Из горючих слез несчастной женщины образовался ручей, размывший большую пещеру. Позже местный лекарь водой из этого источника успешно врачевал своих больных.

Пещера Гутманя действительно находится на правом берегу живописнейшей реки Гауи. И из ее основания действительно вытекает наружу источник чистейшей родниковой воды. Это - самая большая пещера Латвии. Ее объем — 500 кубических метров, длина — 18,8 метра, ширина — 12 метров, а максимальная высота — 10 метров.

Больше всего в пещере поражает то, что все стены пещеры, сложенные из обнаженного плотного красного песчаника, сформировавшегося еще в Девонском периоде (около 410 млн. лет назад), снизу доверху испещрены надписями, оставленными многочисленными посетителями. Фрагменты надписей на стенах пещеры Гутманя, сделанные в 1836, 1838, 1842, 1916, 1918 и 1937 гг. Самые старые из надписей находятся под потолком пещеры почти на 10-метровой высоте. Видимо, в то время, когда они были оставлены, пещера была значительно ниже, ибо совершенно невозможно себе представить, каким образом можно расписаться на отвесной стене, на высоте трехэтажного дома?

Кстати, самые старые надписи уже сами по себе представляют известную историческую ценность. Ведь они сделаны еще в XVI и XVII веках!

Слева, в непосредственной близости от пещеры Гутманя, находится еще одна пещера. Правильнее было бы назвать ее не пещерой, а глубокой нишей. Согласно другой легенде, эту пещеру-нишу вырубил в песчаном откосе влюбленный в Турайдскую Розу Виктор Хейлс. Он создал ее для того, чтобы его возлюбленная — прекрасная Майя могла наблюдать оттуда за его работой в долине в садах Сигулды.

Кримулда

Фото с инета.

Хотелось посмотреть на Кримулдский замок.

"Замок строился с 1255 по 1273 гг. Обширный двор был обнесен толстой каменной стеной и защищен двумя башнями. У входа в замок через глубокий ров был перекинут подъемный мост. Замок предназначался главным образом не для военных целей, а для приема заморских гостей. В случаях войны и крестьянских волнений он служил убежищем для окрестных помещиков. До наших дней сохранились лишь отдельные фрагменты стен. Замок был разрушен в начале XVII в. и после этого больше не восстанавливался."

Тропинка приводит к развалинам Кримулдского замка у оврага речки Викместе. Площадь замка окружена глубокими оврагами и древней долиной Гауи. С южной стороны проходит глубокий ров. Тут и развалин, как таковых нет, а есть большая поляна, окруженная валунами и "остатки" средневековой замковой стены. Ну и ладно.

Я уже упоминала о сакральных местах в Латвии, одним из таких мест есть Кримулда.

Предположительно в 1217 году в Кримулде погиб вождь местных племен ливов Каупо. Именно его, за то что он принял христианство и отверг язычество, считают главным виновником бед ливов. Племена, отказавшиеся от новой веры, уходили в леса, совершали ритуалы, во время которых закладывали проклятья под каменные насыпи…

Спустя восемь веков близ кримулдского католического собора вдруг появился странный лабиринт. Оккультисты считают: лабиринт - это гигантская воронка, которая высасывает из человека жизненные силы. А другие считают, что наоборот, он открывает смысл жизненного пути человека. Мы по нему не решились пройти.

А сама Кримулдская церковь считается самой старой на территории нынешней Латвии, якобы ведёт свою историю чуть ли не с 1205 года. Многократно перестраивалась, конечно, но именно в начале 13 века здесь была заложена каменная церковь. В притворе увидела такой витраж. Где-то читала, что рыба - символ первых христиан, но, чтобы в церкви такое увидать. Да с таким глазом.…

Внутри церкви оказалось всё просто сахарно-белым. И ни души. Кстати, церковь эта открыта все дни в году круглосуточно! Я такого культового места даже и не знаю, чтобы...круглосуточно. Вот такой огромный белый человек. Кто такой? Всевышний? Одной в церкви наедине с таким Богом - отцом наверное бы было страшно.

И еще поразил алтарь. Это Иесус? Дева Мария? Или просто Ангел-спаситель? Наверное, начитавшись всякой истории об оккультных ритуалах, обрядах проводимых в этих местах становится жутковато.

Но всё это скрашивает посещение находящейся неподалеку необыкновенной кафешки. Со стороны, не видимой с дороги, через старый овраг с ручейком на дне, переброшен мостик. Группа зданий за мостом - пасторат церкви. На ближайшем здании видна вывеска, сообщающая о том, что здесь - благотворительное кафе.

Чай здесь даётся бесплатно. Всем желающим! Внутри неожиданно просторно для такого маленького здания и очень чистенько. На столике, несколько видов чая, кофе, сахар, молоко, печенье, чайник. Сам сам себе берешь, чего желаешь. Если хочешь, можешь бросить в ящичек монетку, а нет, так и нет.

Уж до чего нам понравилось это место, какое-то умиротворение и спокойствие. Кафе украшено разными рукодельными композициями. Очень приятная атмосфера, даже уходить не хотелось.

Вот такая она загадочная Кримулда.

Искупавшись в речке, мы решили ехать на Тукумс.

Уже темнело. И то, что нас ожидало впереди было ужасным. В небе засверкали молнии, жуткие черные тучи со всех сторон, чувство приближения конца света. Проезжая по Юрмале, увидели целые реки воды на улицах города, по радио передавали жуткие подробности о поваленных деревьях, граде, сильном ветре. Таки надеялись, что нас минует сия участь, но увы. Только въехали в Тукумс, как начался ливень, мы спрятались под крону небольшого, но довольно таки «ветвисто-лиственного» дерева, чтобы хоть немножко спасти машину от града. Он не заставил себя ждать. Было страшно, оставалось только молиться. Эти минуты, казалось, длятся вечность, наконец стало всё утихать, кошмар закончился, мы выехали с «укрытия», по улицам реки, обломанные ветки, темно, начали искать место для ночлега, думали на заправке, но что-то не понравилось, подъехали к жилому дому на возвышенности. Если такое повторится, то хотя бы не затопит. Всё, спать.

Дурбес

Наутро проснувшись, помыв голову в туалете супер-маркета, поколесив немного по Тукумсу, отправляемся в замок-поместье-усадьбу Дурбес.

На берегу озера возле поместья устроили завтрак. Первое письменное упоминание в 1475 году. В 15 веке находилось во владении фон Буттлара. Усадьба относилась к Шлокенбеке. Более поздний владелец Эрнст Карл Филипп фон Гротгус (1789 - 1808) любил здесь отдыхать летом. С 1818 по 1838 гг. усадьба принадлежала графу Медему, последним владельцем был Яунпилсский граф Рекке. Замок построен в 1820 году по проекту архитектора Й.Берлица. Вокруг разбит пейзажный парк с ротондой и каменным мостом через овраг. В период времени с 1923 по 1929 год в замке жил поэт Райнис. В 1923 году совместно с Латышским обществом учителей он обустроил в замке 30- 40 мест отдыха для учителей и их семей. Он также организовал в замке летний лагерь для детей до 12 лет. А сейчас здесь можно осмотреть частично реконструированный интерьер сельской усадьбы 19 века, художественные и культурно-исторические выставки, экспозицию старинных предметов быта, мастерскую керамики. Такие пучеглазые львы охраняют замок.

Дальше по плану у нас

замок Яунмоку.

Яунмокский дворец находится на живописных холмах Курземе, неподалеку от шоссе Рига-Вентспилс, в 75 км от Риги, в Тукумском районе Латвии. Построен в 1901 году по проекту архитектора Вильгельма Боксфала (1858-1912) как охотничий замок мэра города Риги Джорджа Армитстеда . Самый выдающийся мэр, которому Император России Николай II в свое время, пожаловав дворянство, настойчиво предлагал место городского головы Петербурга. Но рижский англичанин Д.Армистед Риге не изменил. Роскошный шедевр кирпичной архитектуры Латвии стиля нео-готики. Второго такого нет. В 1920 году после земельной реформы Яунмокское поместье (1394) разделили. Замок перешел в государственную собственность, а хозяйственные постройки и земля были сданы в аренду. В замке устроили Детский дом отдыха Cirulii Больничной кассы г.Риги.

Во время второй мировой войны замок использовала и русская, и немецкая армия. В начале войны была устроена русская сержантская школа, затем немецкая радиостанция, а на последнем этапе войны – немецкий военный госпиталь.

В послевоенные годы началось время контор, кино, магазинов и квартир. Ни один из хозяев не выполнял ремонтные работы, и так в 1974 году замок, частично разрушенный, перешел в ведение Министерства лесного хозяйства и лесной промышленности. Начались работы по восстановлению замка, предусматривалось устроить Латвийский музей леса. С 1992 года хозяином замка было Государственное охотничье общество, а с 2000 года – Государственное Акционерное общество Latvijas valsts mezi.

Сейчас восстановлены интерьеры замка..

Сохранилась уникальная кафельная печь которая состоит из 130 изразцов на которых 50 разных видов Риги и Юрмалы - начало 20- во века. Большинство изображенных видов посвящены юбилею г.Риги 1901.

Здесь можно отметить свадебные торжества, снять помещения для банкета, осмотреть интерьеры замка, подняться на обзорную башню, спуститься в погребок и посидеть в ресторанчике Huberts, устроить пикник на специально оборудованной полянке, покачаться на огромных качелях, погулять, искупаться в пруду, покататься на лодочке или на лошади и остаться на ночь в гостевом домике, сауна, банька. Осмотреть весь замок интересно с самой высокой его точки-башни для молодоженов. Здесь даже есть такая услуга, когда молодоженам накрывают стол в башне только на двоих - гости здесь уже на поместятся! Очень романтично. А вид-загляденье! Все, как на ладони - и сад, и пруд, и гостевые домики.

Вот это стояло во дворе возле замка.

Кандава- город на холмах, улочки которого петляют вверх-вниз. Что придает городу особый колорит.

Раньше здесь был замок, но сейчас от него осталась одна башня, разве что можно посмотреть макет. Кандаву мы проезжаем, посетив только магазин.

Сабиле

Располагается в получасе езды от Кандавы, на красивейшем участке русла реки Абавы.

Город с полутора тысячным населением еще во времена герцога Екаба был ремесленно-торговым центром. Со времен правления Ордена, Сабиле славилось своей Винной горой- виноградными плантациями. В наше время- это виноградные посадки около одного гектара. Как самые северные виноградники в мире, они были занесены в книгу рекордов Гиннеса. Ежегодно в Сабиле проходят Праздники вина, когда местные виноделы угощают своим вином всех желающих.

Веселая семейка

При въезде в город у одного из домов нас встречает интересная компания- куклы в рост человека. Все машины останавливаются, чтобы запечатлеть эту веселую семейку!

В Сабиле можно посмотреть самый старый в Латвии колокол в Лютеранской церкви и многое другое.

Педвале расположена в живописной долине реки Абава, в окрестностях городка Сабиле. В 1992 году скульптор Ояр Фелдбергс основал здесь художественный музей под открытым небом, площадь которого составляет 200 га. Сегодня это памятник культуры государственного значения, часть охраняемой культурно-исторической территории долины Абавы.

Идея музея заключается в слиянии природной стихии и искусства, создании пространства для свободного самовыражения художественной мысли. Художники, которые участвуют в творческих проектах музея, создают свои произведения, вдохновляясь окружающей природой и используя природные материалы. Вход в музей платный, и по-моему завышенная цена на билет, мы ограничились общим видом и отправились кататься на санках.

Санки на колесиках

Кто сказал, что на санках летом не покатаешься! А мы смогли. На живописнейшем холме в 3.5 километрах от Сабиле расположена родельная трасса. Я, вообще, не экстримал, но эти санки хороши тем, что тормозить в любой момент ты можешь сам. С высоты холма, куда вас поднимают на подъемнике, открывается замечательный вид.

Накатавшись, можно посидеть в кафе, покататься на качелях, на лошадях.

Пополнив запасы воды едем дальше

В компании этой птички мы попили чай.

Кулдига

Встретила нас таким окошком.

Старое немецкое название города – Goldingen. Был известен также под названием Jesusburg.

Это не просто город, это символ, эталон классического латышского городка, сохранившего связь времен и подлинную атмосферу "такой, какой она была" и "такой, какой она должна быть". Город избежал разрушений во время многочисленных войн и пожаров, здесь сохранилась оригинальная деревянная архитектура, постройки 16-17 веков.

Впервые Кулдига упоминается в летописях в 1242 году. Тогда Ливонский орден – наследник ордена меченосцев, стал возводить возле Венты каменный замок. А с 1596 по 1616 год Кулдига была столицей Курземского герцогства. Во времена герцога Екаба, город очень быстро развивался, – в нем были построены мануфактуры и строились корабли, однако почти сразу же, в ходе Северной войны шведские войска разграбили город и замок, частично замок разрушив.

В Кулдиге расположен самый широкий водопад Европы Ventas Rumba (249 м), а на правом берегу Венты в каменистом дне водопадом выдолблены настоящие ванны.

В городе интересен также старинный, построенный по древнеримским образцам кирпичный мост. Он самый длинный из действующих сегодня кирпичных мостов в Европе. Говорят, за основу его взяты чертежи древнейшего моста через Мозель. Кирпичный арочный мост, построенный в 1874 году, является памятником архитектуры и визитной карточкой города. Фото с инета.

А это самый высокий водопад в Латвии.

Между прочим, в Кулдиге снимались десятки фильмов о западной Европе, о средневековье и других, где была необходима колоритная натура. Есть музей игральных карт.

А еще в прежние времена Кулдига слыла городом, где лососей ловили на лету. Герцог Якоб приказал устроить на Вентских порогах стеллажи с корзинами. Лосось и рыбец шли на нерест против течения и, перескакивая через стремнину, попадали в эти корзины.

В наши дни путешественников приводят в восторг извилистые лабиринты улочек старого города, в которых случается даже заблудиться, особенно если не знать, что улицы в 18 веке планировались так, чтобы дома не строились на водяных жилах.

Главный музей Кулдиги расположен как раз в том месте, где некогда стоял величественный замок (1242-1245 гг.). В музее можно познакомится с историей не только города, но и всего региона в целом.

Здание музея интересно само по себе, оно было перевезено из Парижа, где являлось частью русского раздела Всемирной выставки. Богатый житель Кулдиги решил произвести впечатление на свою возлюбленную. Он купил красивое деревянное здание и перевез его в Кулдигу в 1900г. В 1940г. оно было превращено в музей.

Самый старый дом в городе 1640г.

Добеле

Каменный замок Ливонского ордена, построен на правом берегу реки Бене, на месте земгальского замка, в период с 1335 года по 1359 год, в последствии часто перестраивался и расширялся. Известно, что замок был населен до 1736 года, когда рухнула его крыша. В нескольких источниках упоминаются интересные факты исторических событий, связанных с замком ордена. Так, в 1620 году Добеле окружили и заняли войска Густава Адольфа. С 1643 по 1649 год в замке обитала вдова герцога Фридриха Елизавета Магдалена с приемным сыном принцем Екабсом. В 1701 году замок опять был занят шведами, и в нем почти целую неделю находился король Швеции Карл XII. До нашего времени сохранились внушительные развалины каменного замка. По которым мы и прошлись.

А дальше наш путь на Елгаву. Дорога проходила рядом со знаменитым Покайнским лесом. Это еще одно необычное место в Латвии, начитавшись всего http://www.aroundlatvia.lv/index.php?lang=1&f=247&st=3 , мы решили туда не заезжать, мало ли что, еще заблудимся, а времени у нас совсем мало. Да и отметить годовщину свадьбы пора уже как-то посолиднее.

Елгава

Дворец Растрелли

Я не поверила своим глазам, я не ожидала в Латвии увидеть такие грандиозные сооружения. А история строительства очень и очень интересна, можно почитать в инете, ну хотя бы вот здесь

Населённый пункт известен с 1226 года, замок Ливонского ордена основан в 1265. В это время он получил своё первое, немецкое название — Митау (нем. Mitau), в русском и польском вариантах — Митава (польск. Mitawa). В 1573 году Митава получила права города. В 1578—1795 Митава была столицей Курляндского герцогства, позднее (1796—1920) Курляндской губернии. В декабре 1792 года в Митаве вспыхнули беспорядки — «бунт мельников». В 1795 году город вошёл в состав Российской империи. Во время Второй мировой войны с 29 июня 1941 года по 31 июля 1944 года Елгава была оккупирована немецкими войсками. В июле-августе 1941 года в городе и его окрестностях происходили массовые убийства еврейского населения, советских активистов и сочувствовавших советской власти жителей.

На берегу реки стоит Митавский дворец.

Этот прекраснейший в Прибалтике образец замка в лучших традициях барокко, со всей присущей стилю роскошью и пышностью. Он был заказан Бироном у великого Растрелли – знаменитейшего архитектора российского царского двора. Строительство длилось долгие годы и в два этапа - с 1738-1740 и с 1763-1772 года. Осуществление такого грандиозного проекта требовало огромных денежных средств, а кроме того, в 1741 году Бирон был сослан в Сибирь, все это затормозило процесс строительства на долгих 23 года. Затем, после перерыва, Растрелли поручил продолжать работу над замком датскому архитектору Северину Йенсену. Йенсен придал дворцу некоторые черты классицизма. К внутреннему убранству дворца также приложили руку местный художник Ф.Х.Баризьен, немецкий скульптор И.М. Граф и итальянский художник д’Анджели. Елгавский дворец не уступал по роскоши Версалю или Зимнему дворцу. Во дворце жил изгнанный король Франции Людовик шестнадцатый.

Теперь во дворце расположен Латвийский сельскохозяйственный университет и музей. В 1740 году в цокольном этаже дворца была устроена усыпальница для представителей династий Кетлеров и Биронов, которая также доступна для осмотра.

А вот здесь можно посмотреть на вскрытый саркофаг Бирона, лежит как живой http://renatar.livejournal.com/21943.html

Мы туда не пошли, было уже поздно, а направились на поиски хорошего кафе-ресторана, чтобы отметить наш юбилей. Это нам удалось не с первого раза, но вот место найдено, заказ сделан. Вкусно и не обычно приготовленный лосось, обалденный пирог, ну и вино. За нас, молодых и красивых, какие наши годы!!!!!!!!!

Машину мы оставили в центре на стоянке, отъехав не так далеко, искупавшись под большим деревом, устроились на ночлег.

Ночью было ничего, а вот утром это оказалось довольно таки оживленное место. Быстренько собравшись, мы решили отъехать куда-нибудь подальше и может быть еще поспать. Направились в сторону охотничьей усадьбы того же Бирона в Залеинеках. Было 7 утра, заехали в лес, чуть не съели комары. Подъехали к замку, было всё закрыто, тем более там велись реставрационные работы, позавтракав, походили вокруг.

Он намного скромнее упомянутых дворцов по своим размерам, но все равно превосходит собой большинство местных имений. И вполне вероятно, что и здесь приложил свою руку великий Растрелли. При желании можно почитать здесь, очень даже познавательно.

А мы отправились дальше, это был наш последний день путешествия, а хотелось еще многое посмотреть. Направились в сторону Тервете, помню, что читала об каких-то достопримечательностях, но особо не выделила их, да и спросить пока некого, слишком рано, наверное все спят. Таки одна девушка подсказала, что есть парк. Ну что ж, надо посмотреть, и хотя некоторые были от этой затеи не в восторге, ну куда денешься от неугомонной супруги. Лесенка, мосточек, тропинка, и куда это всё ведет? Трава мокрая от росы, ноги от травы, но нам, «скаутам» все ни по чем.

И тут нам встретился вот этот человек и подсказал, куда надо идти, и намекнул, что мы об этом не пожалеем.

И мы действительно неожиданно попали в сказку.

Сначала на пути был городок скаутов.

Ну а потом нас встретили стражники, пропустили в лес, и мы занялись поисками жилища Бабы Яги.

Указатель направления к жилицу Бабы Яги.

Такие глазки за нами наблюдали повсюду.

Но оказывается, здесь живет еще и черт и всякая нечисть.

Ну вот и избушка на курьих ножках.

Здесь Баба Яга хранит свою ступу и метлу.

А вот и стража с другой стороны.

Мы вышли к дороге и обнаружили оборудованный вход в парк, стоянку, кафе, и карты других развлечений в парке, вот еще город гномов, может когда-нибудь внуков сюда привезем, хотя у меня самой был щенячий восторг от увиденного.

Рундальский дворец.

Ну что, впечатляет картинка? А то. Кто бы мог подумать, что всего-то в нескольких километрах от границы с Литвой находиться такое монументальное сооружение.

Построен в 1730-х годах по проекту Растрелли как летняя резиденция (дача) герцога курляндского Бирона. Пустовал до 1760-х, когда Растрелли завершил внутреннюю отделку помещений. После присоединения Курляндии к Российской империи в 1795 году дворец был пожалован фавориту императрицы Зубову. После смерти последнего его молодая вдова Фёкла Валентинович вышла замуж за графа Шувалова. Дворец был собственностью князей Шуваловых до 1917 года. Весь дворцовый ансамбль занимает более 60 га, основную часть которого занимает охотничий парк и раскинувшийся южнее дворца французский парк. На двух этажах самого дворца находятся 138 помещений.

Само название Рундале - происходит от немецкого Ruhental и впервые упоминается в документах 1505 года, именно тогда это имение перешло в вековую собственность рода фон Гротхусов. На берегу речки Ислице Гротхусы возвели небольшой замок, который находился в двухстах метрах к северо-востоку от нынешнего дворца. В 1681 году из-за многочисленных долгов имение Гротхусов было продано, а 26 июня 1735 года его приобрел Эрнест Иоганн Бирон. Рабочих, мастеровых и художников привозили главным образом из Петербурга. На строительстве одновременно работало около 1500 человек.

Расписные кобальтом изразцовые печи создавали русские мастера во главе с Иваном Ушаковым. Печи с позолотой делали в Вирцаве австрийские мастера. Лепной декор стен и потолков – бригада петербургских ремесленников во главе с Петром Ефремовым. Роспись плафонов для потолков на холсте выполнял в Петербурге Бартоломео Тарсиа. Чугунные литые украшения для фасада привезли из Тулы.

Музеем это всё стало ещё в советские годы (в 1972 году) Тогда-же начали реставрацию дворца и так она вялотекуще продолжалась до недавнего времени, пока не объявился вдруг меценат - Тетерев. Благодаря этому человеку, жертвующему на реставрацию миллионы, дворец преображается каждый год.

Так-же одновременно с дворцом создавался и знаменитый парк. Осенью 1739 года садовый мастер Кристофор Вейланд докладывал в Петербург, что в парке посажено 328185 молодых лип, 45005 каштанов и 1885 дубов.

В подвальном помещении находятся саркофаги, но фотографировать их не стали. Жутковато как-то там.

За то мы пошли в замковое кафе и долго ждали нашего заказа, слушая громкоголосых итальянцев.

Межотне

Всего в 10 км от Бауски, на правом берегу Лиелупе, находится еще один интересный объект — Межотненский дворец. Это одно из тех мест, где переплетаются события различных исторических эпох.

В XII веке напротив теперешнего замка, на левом берегу Лиелупе, находилась укрепленная крепость Медсуна. Ее считали большим и богатым городом, где люди поклоняются огню. Это место было свидетелем и славы, и разгрома земгалов. Наибольший расцвет Межотне приходится на времена герцога Екаба. В это время был построен порт, разные мануфактуры, мастерские по обработке золота. В 1795 году императрица Екатерина II подарила усадьбу Межотне воспитательнице своей внучки Шарлотте фон Ливен. Через два года по проекту архитектора Джакомо Кваренги началось строительство дворца, где Шарлотта хотела провести остаток дней. Но за все время она побывала здесь всего лишь один раз. После ее смерти поместье унаследовал ее сын Иоганн Ливен, потомки которого жили здесь до 1920 года.

Мы осмотрели интерьеры замка.

Понравилась эта картина, как выглядело это место раньше.

Бауска

Продолжаем наш путь и подъезжаем к Бауске, осматривать Бауский замок - построен около 1443 года. Это была последняя крепость, построенная Ливонским Орденом на территории Ливонии. Сохранились стены и одна из пяти башен крепости.

Замок реконструирован, от старого замка осталась только небольшая часть. Он находится на возвышенности между руслами двух рек - красота невероятная!

Там ведутся реставрационные работы, потому мы ограничились быстрым осмотром снаружи и входом в музей.

Начался дождь и мы быстро побежали к машине.

Литва.

Биржайский дворец-замок - бывшая резиденция Радзивиллов в городе Биржай на севере Литвы. Построен в 1586—1589 годах Кшиштофом Радзивиллом.

По обычаю литовских магнатов, для защиты замка у его стен было устроено искусственное озеро Ширвена. Этот водоём площадью около 400 га возник при запруживании рек Апащя и Аглуона. Замок окружили защитной насыпью и рвами с водой.

Город сильно пострадал во время войн со Швецией в 1625 и 1657. В 1701 здесь был заключён Биржайский договор между русским царём Петром I и польским королём Августом II о совместных действиях против шведов. Биржайский замок был во время Северной войны в 1704 разрушен шведами. После этого замок не восстанавливался.

В 1731 город перешёл в собственность несвижской ветви Радзивиллов, затем к Тышкевичам (1794). В 1815 и 1822 Биржи проездом посещал император Александр I. С 1844 майорат Тышкевичей.

С 1950 районный центр Литовской ССР.

В 1978—1985 годах часть развалин Биржайского замка была реконструирована и теперь там располагается музей Биржайского края и библиотека.

Ну вот и закончилось наше путешествие. Оно получилось очень приятным и познавательным.

Такой вот приблизительно был маршрут.

Я влюбилась в Латвию.

На главную.

Комментарии:

2013-06-09 21:57 - Сергей - Ответить

Молодец, хорошая интересная экскурсия.

2013-06-15 19:03 - Olga - Ответить

Сергей, я очень рада, что вам понравилось!!!

Комментировать

Имя:
Анти-спам: цвет снега?